Алиэкспресс аквариумные 
Пистия
Пистия - водный салат!
Фактически каждому аквариумисту известно плавающие растения – пистия или как ее еще именуют – водный салат. Растение по форме и по цвету действительно напоминает раскрывшийся кочан капусты или пучок салата.
Пистия неприхотливое и популярное растение. Но имеет ряд особенностей, давайте поближе познакомимся с ним и узнаем, как оно «живет» в природе.
Пистия (на латыни Pistia) - растение семейства Ароидные (Araceae), включающий единственный вид многолетних травянистых плавающих растений Пистия слоистая, или Пистия телорезовидная, или Водяной латук.
Родиной пистии считается Африка, но благодаря своей живучести она распространилась практически по всему тропическому поясу. Встречается в Северной и Южной Америке, Азии… да где ее только нет!
В природе, где кусты пистии достигают в диаметре 25-30 сантиметров, растение считается сорняком: покрывая плотным ковром поверхность водоемов, она не только полностью затеняет придонную растительность, но и создает значительные проблемы для судоходства.
Однако, пистия не так уж и вредна. Местные аборигены, освобождая поверхность воды от зарослей, собирают ее в компостные ямы и получают великолепное по питательности удобрение. Кроме того, растение служит пропитанием для некоторых животных, обитающих на побережье. Варёные молодые листья пистии в Китае употребляются в пищу. Может использоваться для выведения пятен на тканях и для мытья жирной посуды. В малайской медицине применяется от вен.заболеваний, в Индии - при дизентерии, в Китае — от кожных болезней. В общем, не растение, а панацея =)
Содержание пистии в аквариуме
Листья растения опушенные, матовые, светло-зеленого цвета, ближе к центру розетки ребристо-утолщенные. У них есть интересное свойство - они не намокают. Природа такого явления изучена еще не до конца: то ли это защита от переувлажнения, то ли, наоборот, предохранение от высыхания тканей листа за счет создания микроклимата с определенной влажностью в толще ворсинок.
Размножается пистия боковыми отводками, в период активной вегетации может быть до полусотни. Так же, при благоприятных условиях пистия может выпустить мелкие, но очень симпатичные цветы, внешне похожие на мини-каллу: белое заостренное покрывало с относительно крупным желтым пестиком внутри. Потом плод и семена.
Пистия развивается циклами. Для нее характерен достаточно выраженный период вегетативной активности. Начинается он весной, когда с увеличением продолжительности светового дня появляется большое количество новых мощных листьев. Кусты пистии вскоре достигают в диаметре 10-12 сантиметров и обрастают многочисленными отводками.
Подобная активность длится несколько месяцев. В этот период быстро развиваются и детки, способные за считанные недели (обычно 6-8) догнать в размере взрослое растение. Когда розетка достигнет диаметра 5-6 сантиметров, деток можно отделить от материнского куста.
Чтобы пистия не мешала развитию своих соседей, ее заросли необходимо прореживать. Удаление лишних деток не только позволит сохранять материнский куст крепким и здоровым (по крайней мере в течение года), но и обеспечит гораздо более комфортные световые условия для грунтовых растений.
Ближе к осени вегетация становится менее бурной, переходит в замедленную фазу. Часть листьев растение сбрасывает, остаются зимующие небольшие листья вместе с корневищем.
Даже появившиеся в конце лета детки приостанавливают свой рост, ожидая более благоприятных весенних месяцев.
Период этот достаточно тяжел для растения, и задача аквариумиста - помочь пистии справиться с сезонными трудностями. Следует снизить темпы замены воды и интенсивность освещения. Период покоя длится не более двух-трех месяцев, после чего вновь начинается активная вегетация.
В принципе подобной цикличностью роста можно и пренебречь. В некоторых книгах даже рекомендуется увеличивать освещенность зимой, что позволяет растению вегетировать практически круглый год. Однако результатом подобного издевательства над растением будет его вырождение. Ведь не случайно вместо крупных декоративных розеток водяного салата все чаще приходится встречать куцые чахлые кустики с диаметром розетки всего 3-5 сантиметров, несущие по 4-5 листьев.
Цикличность у пистии не только сезонная, но и суточная. При хорошем освещении розетка полностью раскрывается и листья ложатся на воду. Получив достаточное для фотосинтеза количество света, куст закрывается подобно бутону (это явление можно наблюдать у многих длинностебельных растений). Нормальная продолжительность светового дня для пистии (при интенсивности 10 ватт на квадратный дециметр поверхности) 10-12 часов. Если света недостаточно, пистия мельчает, становится похожей на ряску.
Аквариум должен быть закрыт крышкой, для поддержания влажности. В то же время аквариум не следует плотно прикрывать, чтобы там не создавалась слишком влажная "сауна", которая препятствует нормальному дыханию растения.
Для пистии характерна одна особенность, которая, казалось бы, противоречит законам физики: куст способен удерживаться на течении, стоя практически на месте и выставив корни против течения. Наблюдать это можно как в природе, так и в аквариуме, оборудованном помпой, при большой и свободной от прочей растительности площади поверхности. Механика этого явления пока до конца не изучена; скорее всего корни образуют сложную геометрическую форму, создающую обратные вихревые потоки. А вот цель достаточно ясна: найти место с максимальной плотностью несомого водой ила и заякориться там, обеспечив себе "безбедное" (в смысле питания) существование. Ведь в основном пистия питается через корневую систему.
Кстати, по степени развития корневой системы можно судить о насыщенности воды необходимыми веществами. В воде, бедной растворенной органикой и микроэлементами, корневая система мощная, разветвленная, пушистая, длинная, иногда даже достигающая грунта. В воде с достаточным количеством органики корни гораздо скромнее по размерам. Таким образом, густые корни пистии свидетельствуют о недостатке питательных веществ, и в этом случае необходимо более регулярно менять воду, увеличить количество рыб, являющихся источником азотистых соединений.
Пистия в аквариуме имеет не только декоративные свойства, но и полезна. Она активно потребляет растворенную в воде органику, являясь своеобразным биологическим фильтром. Обладает способностью аккумулировать в своих тканях соли тяжелых металлов, предотвращая их избыточную концентрацию в воде (не случайно пистию используют в водоочистных сооружениях южных широт). Поэтому растение крайне желательно в аквариуме с нежными, чувствительными к химическому составу воды рыбами. Нижняя часть листьев, и густые корни растения являются прекрасным субстратом для рыб, мечущих икру в поверхностных слоях воды. И, наконец, в гуще корней находят убежище и корм мальки многих рыб, в том числе живородящих.
Очень уместна пистия и в террариуме, особенно при содержании красноухих черепах, которые любят не только полакомиться ее листьями и корнями, но и взгромоздиться на крупные кусты.
Параметры воды для содержания пистии. Жесткость и кислотность воды для пистии не существенны. Терпима она и к температурному режиму, равно хорошо чувствуя себя и при 18, и при 30°С. Но нужно помнить: чем выше температура воды и воздуха, тем больше должно быть света.
Пистию можно держать и в палюдариуме. Грунт стандартный - торф с песком. Можно добавить немного садовой земли: 1-2 чайные ложки на горшок диаметром 5-10 сантиметров. Горшок ставят на поддон с водой. Темпы роста, форма листьев и розетки в целом сохраняются у пистии практически полностью (очертания листьев принимают несколько более плавные, скругленные очертания), а вот количество листьев, да и размеры куста в целом заметно увеличиваются. Растение достигает в диаметре 15-20 сантиметров.
Пистия желтеет, гниет, растворяется, что делать?
Очень часто такой вопрос задают начинающие аквариумисты. И именно поэтому выше приведено максимально подробное описание жизни растения. Из которого можно усмотреть причины того, что пистия погибает в аквариуме.
Первое, что стоит отметить, пистия - это все же растение для пруда и оранжереи, нежели для аквариума. В аквариуме вы должны обеспечить должное интенсивное освещение. Без этого не будет происходить фотосинтеза.
Второе, аквариум с пистией должен быть закрытым, но не плотно – т.е. должен поддерживаться оптимальный уровень влажности.
Третье, пистии, как и всем растениям необходимо должное количество макро и микро удобрений. Определяем концентрацию «удобрений» в аквариуме, как минимум нитрата и фосфат. Делаем выводы и соответственно добавляем опредленные удобрения или наоборот делаем подмену воды.
И четвертое, пистия плохо переносит лекарственные препараты. Если вы проводите лечение рыб, пистию на это время лучше достать из аквариума.
Крутые ролики о растениях от ФанФишки
Подписывайтесь на наш YouTube-канал, чтобы ничего не пропустить
ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗАМЕТКА О ВЫРАЩИВАНИИ АКВАРИУМНЫХ РАСТЕНИЙ
Данная заметка размещена во всех статьях ФанФишки посвященных аквариумным растениям. Это шпаргалка со ссылка, которая поможет вырастить любое аквариумное растение и травник любой сложности.
Большинство отсылочных материалов расположено в разделе сайта Акваскейп, также рекомендуем нашу брошюру: Аквариумный навигатор для начинающих: «Подводные сады Семирамиды».
Формулу успеха выращивания растений можно отобразить следующим образом.
В первую очередь необходим должный уровень освещения
(интенсивность освещения - Люмены)
Далее должная концентрация СО2
Далее макро-удобрения и микро-удобрения
Параметры воды, уход и качественные подмены воды
Градация данной формулы построена по степени важности. Первична интенсивность освещения, а далее по нисходящей. Поэтому, если у ваших растений появились дырочки на листьях, у них радикулит (скрюченные) или есть проблемы с водорослями, то, пожалуйста, не читайте «вредные советы» - это хлороз (недостаток железа), это недостаток калия и т.д.
Всегда нужно решать проблему с настройкой травника от главного к второстепенному. Растения быстрей всего погибнут от недостатка освещения, чем от недостатка Fe и К. Более того, последние в той или иной степени всегда присутствуют в аквариуме, а вот измерить их четкое значение затруднительно.
Ниже, давайте пройдемся от главного к второстепенному.
Освещение в аквариуме с растениями. Запомните, самое главное в свете - это его интенсивность (Люмены)! Все остальные характеристики освещения: спектр, Кельвины, ФАР/PAR, Ra… важны, но вторичны. Не будет интенсивности освещения, не будет ничего. При этом интенсивность освещения должна быть сбалансированной - подобрана именно под ваш проект (высота водного столба, количество и виды растений, режим светового дня).
Исходя из сказанного, выбирайте аквариумное освещение в первую очередь по количеству Люмен, а потом все остальное.
Освещение – самая затратная часть. Самое бюджетное решение – это установка обычных строительных-уличных прожекторов над аквариумом. Благо они сейчас очень тонкие и эстетичные. И поверьте, под ними все растет на ура, конечно, при условии наличия всех остальных составляющих.
Чтобы не быть голословными, вот фото наших травников, которые выращены исключительно под СД-прожекторами или с их присутствием.
Если же вы хотите профессиональное освещение или эстетику. То тут придется раскошелиться. Суммы могут аж бегом варьироваться от 10000 до 50000+ рублей для 100 литрового аквариума. Например, в 2021 году мы переобулись на профессиональный свет - светильники ISTA Titan. Да, недешево, но светильники Ахонь! Мы взрастили под ними профессиональный конкурсный акваскейп. Потому и вам советуем обратить на них внимание.
Ну, а так, что-то советовать сложно, т.к. у всех запросы и возможности разные. В этой статье мы рассказываем о продуктах наших партнеров – Tetra, Laguna, ISTA освещение.
Мы постарались кратко и объективно рассказать о них. Далее решать вам. В любом случае, мы не очень рекомендуем вам обращать внимание на кустарную светосборку от народных умельцев. Не все, но как правило, в такую сборку пихают фиг знает какие диоды, собирают все это на коленках… и поверьте, не единожды на форуме слышишь отголоски последствий такой покупки. Все-таки фирма – есть фирма. Как минимум вам дают гарантийное и пост гарантийное обслуживание.
Если вы новичок, у вас первый травник, то СД-прожектора – ваш выбор. Поехали дальше, а то, что-то заметка не очень краткой получается =)
СО2 для аквариумных растений. Растение примерно на 90% состоит из воды, остальные 10% - это сухое вещество. Из этих 10% - 46% это углерод. Вот почему подача СО2, так важна в растительном аквариуме.
Растения в аквариуме получают углерод "из воды" - из углесодержащих соединений. Но естественная концентрация С-углерода в воде мала и достаточна разве, что для неприхотливых растений, но и они, а уж тем более прихотливые растения будут рады дополнительной углеродной подкормке. Обеспечить подачу СО2 можно бражкой или баллонной системой СО2, лимонкой или другими способами.
Самый лучший, профессиональный, простой и в дальнейшем бюджетный вариант – это подача углекислоты через баллон. Одно, но - стартовая покупка комплекта: баллона, МГ-клапана, диффузора…. ударит по бюджету.
Можно ли обойтись без СО2, да для пары кустиков простых растений (криптокорины, эхинодорусы, большинство людвигий и т.д.).
Какие баллонные системы можно рекомендовать? Самый бюджетный вариант – это сборка от умельцев, которые продают СО2-системы в ВК и на форумах. Все весьма качественно.
Если вы хотите брендовую вещь, то рекомендуем самые недорогие и в тоже время качественные системы СО2 от ISTA (Тайвань). Сидим на них 5 лет и вам советуем.
В продаже вы найдет две серии баллонов ISTA Aluminum CO2 Cylinder, с горизонтальной и с вертикальной резьбой 1 и 3 литра.
Удобрения для аквариума с растениями. Все удобрения, любого бренда можно разделить на МАКРО-УДОБРЕНИЯ и МИКРО-УДОБРЕНИЯ.
Макро-удобрения – это нитрат NO3 и фосфат PO4 из которых растения берут N-азот и P-фосфор. Это самые важные элементы после СО2 - С-углерода.
Запомните - пропорция Редфильда рулит. Держите ее всегда под контролем и будет все оки доки. Право, исходя из наших наблюдений, пропорция Редфильда рулит только в полном соотношений N-P-C. Неполная пропорция – без углерода С не дает хороших результатов.
Микро-удобрения. Это все остальные менее важные элементы, которые необходимы для растений (см. ссылку). Делать на них сильный упор не стоит. Во-первых, все они в том или ином количестве содержатся в водопроводной воде и с подменами восстанавливаются в аквариуме. Во-вторых, передозировка по микро очень быстро приводит к вспышке водорослей.
Частой ошибкой новичков является непонимание того, что они льют в аквариум. Например, возьмем такое популярное и ходовое удобрение, как Tetra PlantaMin. Прочтите по ссылке аннотацию к продукту – укрепляет, стимулирует, дает шикарный габитус.
Новичок не вникая в суть, применяет его и получает вспышку водорослей, строчит на форумах - «Мол, фу какая плохая Тетра». А беда заключатся не в препарате, а в непонимании азотного цикла и баланса в травнике. У новичка идет перекос по Редфильду (допустим вообще нулевые N и P) и он вместо того, чтобы восполнить недостаток этих первичных элементов, заливает аквариум Тетра ПлантаМином - микро-удобрением (железо, калий, марганец). В итоге, перебор по микро идет только во вред, т.к. растениям не хватает базы – азота и фосфора.
Таким образом, вы должны понимать чего не хватает растениям и разбираться в удобрениях.
Как понять чего не хватает растениям? Все просто. Сейчас рынок забит разнообразными дорогими и не очень тестами аквариумной воды. Мы рекомендуем из недорогих отечественных – капельные тесты VladOx, они продаются онлайн и оффлайн.
Минимальный набор тестов для травника – это NO3 и PO4. Желательно иметь всю азотистую линейку: NH4, NO2, NO3. А также kH и pH тесты.
Тесты помогают нам мониторить ситуацию в травнике, но со временем желательно учится самим видеть, чувствовать аквариум. С опытом нужно уходить от «судорожного тестирования», лучший аквариумный тест и инструмент – это мы сами.
Резюмируем эту часть. Макро, оно и в Африке макро. По ссылке выше вообще указан рецепт, как делать их самостоятельно. Если вы пока не готовы к самомесам, то всегда и везде вы найдете линейку удобрений от Тетра: Tetra Planta Macro, Tetra PlantaMicro, подложки, корневые таблетки и многое другое.
Безусловно, есть масса других брендов, которые выпускают аквариумные удобрения. Есть возможность, пользуйтесь продукцией хоть ADA. На вкус и цвет, все фломастеры разные. Главное – пользуйтесь с четким осознанием для чего вы это применяете и что хотите получить в конечном итоге.
Так, что-то заметка, превращается в Талмуд. Что не удивительно – тема очень обширная. Остался один момент.
Параметры воды для аквариумных растений. Ссылка1 и Ссылка2, посмотрите, пожалуйста, эти статьи, в них достаточно хорошо раскрыта суть.
Здесь отметим, что на качество фотосинтеза влияет процесс ухода за аквариумом: параметры воды (kH, pH ниже 7), качественная фильтрация и аэрация, грамотные и своевременные подмены воды.
Пожалуйста, изучайте материалы по теме, будете вовлеченными в хобби и не останавливаетесь на достигнутом. В этом и есть секрет успеха. Аквариум – это целая экосистема, к которой невозможно применить одну волшебную пилюльку. В аквариуме все должно работать комплексно и в балансе.
Часто новички наступают на грабли, только лишь потому, что ведут себя, как монорельсовый трамвай. «Появились водоросли» --- «НадА средствА от водорослей» --- «Купил» --- «Залил» --- «НепАмахает» --- … А что, если мы скажем, что отсутствие водорослей в аквариуме – это прихоть аквариумистов! Что если с ними не нужно бороться.
Давайте возьмем любое средство от водорослей, в 99% случаях – это 2,5% водный раствор глутарового альдегида. Поэтому особого толку выбирать средство от водорослей нет. Глутаровый альдегид он в Зимбабве альдегид. Чем дешевле, тем лучше. Отечественный альгицид от Медосы «Против водорослей» вполне хорош.
Но фишечка в том, никакой альгицид вам не поможет, если вы не найдете первопричину появления водорослей – перекос по: свету, удобрениям, уходу и параметрам воды. Как только вы нивелируете причину, водоросли сами отступят. То есть не нужно «душить водоросли» - они естественные жители аквариума, их просто нужно «держать в узде». Альгициды помогают в борьбе, но это не панацея.
На этом разрешите завершить ибо тема весьма увлекательная, но бесконечная.
Смотрите также:
О пользе аквариумных растений
СО2 для аквариума
Анубиас
Атака пистии на украинские водоемы
