Lomagra

Купил с растением в магазине, теперь не знаю, пускать ее в общий аквариум или пусть в тестовом сидит. Размеры 1х0.6 см, цвет темно-коричневый. По форме панциря похожа на улитку-каску, но имеются выступающие параллельные продольные полоски черного цвета с небольшими шипами, либо углублениями. В основном трется возле внутреннего фильтра, иногда заползает на корягу. На растениях вообще ни разу не была замечена.

@DimaL так неретинам вроде бы пара нужна для размножения. А у меня она одна. Во всяком случае в этом аквариуме у меня 1 катушка, 1 физ и 1 эта. Икру видел всего 1 раз под листом анубиаса, но через 1-2 дня ее или анциструс слизал, или золотые. Так и ползают по 1 уже месяц.

Точно - это Neritina juttingae Mienis. Растения не ест, но хороший водорослеед. Размножается в соленой воде. Одни плюсы.

Тогда перефразирую вопрос, с какого состояния нужно начинать бороться с нитчаткой?

Пробуем с семьей запустить аквариум, но так как опыта запуска нет, буду писать о процессе сюда, просьба знающим людям направить процесс. Исходные данные: - банка 150л, (85х40х50 см), куплен вместе с тумбой, под дно аквариума подложен туристический коврик толщиной 0.8 см; - в качестве света 2 лампы Т8 по 25Вт: куплены Sun-Glo и Marine-Glo (есть мнение, что с этой погорячились и она бесполезна. На что в таком случае менять?); - фильтр Aquael FAN-3, нагреватель Aquael , аэратор Barbus; - хардскейп: питательная подложка от Tetra, сверху грунт с зерном 0.8-3 мм, камни черная/бурая лава, коряга (мопани, кажется). Из проблем - коряга не тонет, с одной стороны привязал "лишний" камушек, с другой прижал. В просторах интернета пишут, что недели через 2 тонет любая коряга. Так ли это или стоит принять какие-то меры? - растения: микрантемум Монте-Карло (на полянке перед коряжкой) - расстояние между кустиками 2-3 см, не слишком ли далеко или разрастание все равно произойдет? анубиас нано (справа у камушков), прижал свинцовой скобой, которой держалась минеральная вата до прорастания корней; анубиас Конголезский (могу ошибаться, в чеке не было расшифровки) - тоже пока прижат свинцовой скобой; криптокорина вендта (слева у камушков); эхинодорус амазонский (за коряжкой); альтернантера Рейнека (за коряжкой); людвигия перуанская (на заднем плане) - в справочниках у перуанской листья краснее и более вытянутые, у моей они более классические и зеленые с красным оттенком, это другая разновидность? валлинеснерия Торта (слева у края); роголистник (справа у края) - обвязал за самые нижние веточки проволокой и середину прижал свинцовой скобой к дну, чтобы не плавали. Залит аквариум вечером 16 сентября водопроводной водой, залиты из расчета на 100 л Tetra AquaSafe (для нейтрализации вредных примесей) и Tetra FilterActive (для заселения бактериями). Не стал лить на все 150 л, боялся перехимичить. Имеются таблетки Tetra PlantaStart (удобрения) и Dennerle Nano Carbo Elixier Bio (макро, микро и CO2) - судя по описанию, ядерная вещь, 1 пузырька на 5 тонн воды хватает, не сыпал. Боюсь водоросли попрут от этих средств на этапе запуска. Свет по таймеру с 10:00 до 15:00, фильтрация, ночная аэрация. Пока основной вопрос со светом: на некоторых ресурсах рекомендуют высаживать растения после спадения белесости, а до этого свет не включать вообще. В моем случае растения уже посажены, им по-идее нужно укореняться и крепнуть, а для этого нужен свет (и желателен CO2 ??). Как лучше поступить?

Подскажите пожалуйста, каждую неделю подменяю 20-30 л, воды в аквариуме реально около 120л (недавно переставляли, переливали воду по канистрам). На момент подмены нитратов больше 20 ни разу не было, фосфатов 1 мг/л. Стала расти похожая на нитчатку водоросль, но мягкая, как длинный кошачий волос. Началась она с микронтемума, сейчас там пропала, перешла на мох на коряге, где активно размножается. Если ее стричь, то только с мхом. Прочитал, что водоросль эта может появиться из-за нехватки нитратов. Может имеет смысл делать более редкие подмены? Полторы недели в минимальной дозе стал добавлять удобрение (Dennerle Nano Carbo Elixier BIO), там макро+CO2, добавляется ежедневно по каплям. Растения вроде получше стали расти, даже чахлые дали потомков, сейчас или листики на черенках, или черенки из грунта, или цвет поярче стал. Еще вроде бы от нитчатки советуют перекись водорода, чтобы она стала мягкой, но она и так мягкая.

Со сроками неправильно написал. Аквариуму 2.5 месяца. Пара медовых запускалась в последнюю очередь, в конце 3-й недели от запуска. Эта больная с самой покупки была бледнее собрата, я ее девочкой в магазине посчитал. Но в аквариуме они всегда жили в разных концах, в отличие от жемчужных и мраморных. По тестам: NO2 - 0, NO3 - 10-20, pH высокий - 8+ (темнее 8 на шкале, дальше шкалы на тесте нет. Я бы сказал 8.5-9), kH - 9 (упал, обычно 10-12 был). CO2 нет.

Объем аквариума - 150 л, запущен около месяца назад. Количество и виды рыб в аквариуме: - 2 анциструса, 6 коридорас юлии, 2 САЕ, гурами: 2 жемчужных, 2 мраморных, 2 медовых, 2 самурая, 4 меченосца, 1 гарра панда. Частота и объем смены аквариумной воды: раз в неделю 20-30 л Есть ли в аквариуме: растения, моллюски, членистоногие? - растения: криптокорины, эхинодорус, людвигия, альтернантера, роголистник, валиснерия, кобомба. Улитки: физы, катушки, 2 хелены. Креветок: нет. Какие меры лечения принимались? - осадил больную рыбку в пластиковый контейнер, залито несколько капель Tetra Medica General Tonic Какие симптомы заболевания? Когда обнаружены? - обнаружил 3 суток назад вечером, рыбка на часто залегала на дно; - на следующее утро при залегании стала заваливаться на бок, сразу отсажена в контейнер, добавлен препарат Tetra Medica General Tonic, добавлена плавающая растительность; - сейчас прошло двое суток, рыбка регулярно довольно легко всплывает, заглатывает воздух и камнем опускается на дно вниз хвостом. На дне заваливается набок, практически боком лежит. Видно, что рыбка сильно похудела, цвет бледный, но в задней части утолщение, как пузырь внутри по размеру булавочной головки (на темной линии вдоль туловища). Смотрел схемы внутренностей, на этом месте не должно быть никаких внутренних органов. Это далеко за анальным отверстием находится. За 2 суток в контейнере нет следов испражнений. Могла она съесть что-то, что забило ей "выход"? Незадолго до этого кормил замороженным мотылем.

@victoriar т.е. сейчас газ можно выключить? Из более менее доступных способов уменьшения pH пока нашел добавление воды, пропущенной через торф и добавление ортофосфорной кислоты. Есть более простые?

Стоят 2 лампы 25 Вт (74 см) без отражателей: Sun GLO и Aqua GLO. Суммарно 2120 лм, это около 14 лм/л. pH меняется незначительно в меньшую сторону. Если по тестам до подачи фильтра интенсивность цвета 8++, то с газом примерно 7.75. На ночь перекрываю связь кислота-сода, но остатки СО2 из соды идут до самого утра. Аквариуму 2 месяца, при запуске использовалась питательная подложка от Tetra, дополнительно удобрения пока не вносил, в принципе есть, как на фото. Есть еще что-то, что можно померить тестами для дела? Из растений хорошо растут: криптокорины, эхинодорус, анубиасы, валинеснерии обычная и речная, альтернантера. Мучаются, но растут людвигия и укроп (практически копия земной версии), идет борьба за жизнь кабомбы. Из водорослей: нитчатка - стала расти с началом СО2, но пока на одном кусте под прополку, сильно не беспокоит и ксенококус на старых листьях - тоже пока не расползается. Вьетнамку вроде победил.

Подскажите, по свету. Почти все источники советуют свет в течении 10-12 часов. Из описания справочников по растительности у меня, 12 часов многовато для некоторых, но 10 подходит всем. На практике же при увеличении света даже до 9 часов на стенках аквариума появляется значительное количество зеленых и коричневых пятен. Приходится каждый день скоблить, что дополнительно вызывает муть в аквариуме. Опытным путем установил 8.5 часов - при такой продолжительности стенки не зарастают (казалось бы разница в полчаса всего). Но ряд растений стал угасать (бакопа потеряла все листья - пришлось выкинуть, у кабомбы желтеют и отваливаются иголки, сама постоянно всплывает, у мелких растений на фото пожелтели нижние листья, покрылись отверстиями, снаружи как покусаные), видимо, не хватает им света. Есть способ спасти растения без побочных эффектов и значительных трудозатрат или пусть выживает сильнейший и просто досадить менее капризные растения? По тестам: NO2 =0, NO3 = 10-20, pH = 7.5-8, kH = 10, PO4 = 1, подается СО2 Еще вопрос, как укоротить альтернантеру? Выросла уже до крышки аквариума. У нее от корней до верхушки ровный ствол с листьями, никаких веточек отдельных нет.

Теста на фосфаты пока нет, в магазине сказали, что Нилповский не работает. Серовский стоит порядка 800 р. Но вот какая штука: выше писал, что на стенках аквы появился ксенококус. В описании этой водоросли сказано, что возникает при очень низком уровне фосфата. Что-то не сходится теория

Так вот про проверку фосфатов и сколько их должно быть при нулевых нитратах, или как их понизить никто не заикнулся, вот в чем засада. В таком случае, имеет ли смысл не подменять пока воду, чтобы уровень нитратов поднялся? Насчет сифонки. Либо у меня слишком толстый купол забора, либо я что-то не так делаю, но при сифонке у меня растения засасывает: бликса, монте-карло, бакопа всплывают на раз. Остальные растения заваливает грунтом, т.к. он достаточно мелкий и поднимается при сифонке. Или это нормально? Если флейта поможет снизить течение (поток органики), почему бы и нет. Подозреваю, что органика лезет с питательной подложки, в том числе вследствие сифонки (тут собственно вопрос, стоит ли вообще сифонить в таких условиях), и убрать ее щелчком пальцев не получится. Да и гурами, которых у меня большинство, не любят течение.

При чем тут это и как это следует из моих слов? Очень часто на форумах вижу вопрос: у меня то то и то то, вот информация, которая доступна по акве, вот фото, у меня такие версии, что мне лучше сделать? А в ответ: сделайте баланс и все будет хорошо. По сути, задающий сообщает, что этот самый баланс ушел в сторону и появились такие признаки, а ему говорят: "Ну сделай хорошо и будет тебе счастье".

Взвесь, о которой вы говорите как раз может быть вызвана мощным фильтром. Тем более в моем случае есть питательная подложка и фильтр внутренний. Советы о приведении баланса в норму похожи на слова политика, что он придет к власти и всем во всем будет хорошо. Понятно, что идеальный баланс это замечательно, но весь вопрос КАК к нему прийти и КАК его сохранить в условиях биомира с множеством факторов. Так как ответа на вопросы КАК нет и быть не может, то советы о настройке идеального баланса не несут в себе никакой практики, которая собственно и нужна. Они не несут в себе даже версии, которые можно проверить, осмыслить или оспорить. Это ниочем, уж простите... По отмирающим листьям криптокорины есть две версии: место присоединения отгнивших листьев к розетке было прикопано, читал, что криптокорины этого не любят; криптокорина могла быть выращена в условиях так называемой сушки, в палюдариуме, в этом случае листья, выросшие не в воде могут отмирать (это не только у криптокорин наблюдается). Сейчас есть небольшие листья, не помню, появились они после посадки или нет. Буду наблюдать. Заметил, что у валлиснерии в струе фильтра быстро сгнивают листья, хотя по описанию растения, течения оно не боится. Попробую поставить флейту. Говорят, в этом случае лучше отключить встроенную аэрацию фильтра. Не хотелось бы этого делать, т.к. внешний аэратор довольно сильно шумит, а насчет насыщения воды такого объема через рябь на воде я что-то сомневаюсь. Кстати, при увеличении продолжительности света с 8 до 9 часов через 2 дня на переднем стекле появились коричневые и зеленые пятна. До этого неделю свет был 8 часов, пятен не было. Может быть, что света стало много?

Если потереть эти точки ногтем, то они достаточно легко отваливаются, древесина под ними становится чистой. Я думал, что вьетнамка должна въедаться в структуру. Теоретически, можно вынуть корягу и подержать ее на суше, если это вьетнамка, то она должна отмереть. Можно под струей почистить щеткой, в крайнем случае пожертвовать привязанным мхом и прокипятить.

Новый светильник заказан, похоже, пришло время подумать над CO2 установкой. Еще проблема или нет: на коряге появился слой черных точек. Анциструс при проходе вроде бы прореживает, но после него не абсолютно чистая дорожка. На растения пока не переходит, листья все чистые. Сейчас посмотрел, на фото в этой теме эти точки видно. В интернете единого мнения нет, советы прямо противоположные.

Всмысле, это текущие показатели CO2 или предельные? Т.е. подачей CO2 можно привести к норме или сколько не подавай, растворяться уже не будет?

Зделал замеры капельными тестами от НИЛПА. Получилось: NO2 = не совсем прозрачно для 0, но до 0.1 очень далеко по насыщенности. Думаю, можно считать, что 0. NO3 = 5-10, цвета достаточно похожи, но не больше 10 точно. pH = 8+, на прилагающейся цветовой диаграмме 8 - предельное значение. Пробовал сделать финт ушами, налить воды в 2 раза больше, но тест снова показал значение больше 7.5. kH = 10. Согласно прилагающимся к тестам таблицам CO2 у меня 3.5, что очень мало. Что это значит и как на это реагировать?

Тогда подождем. Остальные растения стали выглядеть заметно лучше.

Увеличил световой день до 9 часов, со следующей недели будет уже 10 часов. Появилась новая проблема. У криптокорины, у которой листья на длинном черенке, один лист разрушился, сейчас стал разрушаться второй лист и начались симптомы на третьем. Симптомы одинаковые: сначала с краю листа появляется, как укус, диаметром 1 см, потом он увеличивается, пока от листа не остается один черенок. Это не похоже на криптокориновую болезнь, т.к. лист цвет не меняет, достаточно жесткий даже на краю "раны". Когда уже есть рана, то видно, что рыбки покусывают бахрому из волокон на краю, но за кусанием целых листьев пока никого не замечал. Это кто то из живности пакостит или болезнь такая? Также почти сожрали куст микрантемума, но там листики мелкие, было в принципе ожидаемо.

С другой стороны, похоже, медовые и мраморные обвыклись на новом месте и стали выплывать на свет. Вайланты трутся в углу у поверхности и их почти не видно. Подожду еще пару дней, если будут плавать по всему объему, то от неонов можно и отказаться.

Медовые и вайланты со слов продавца расти уже не будут. У них предел 6 см в лучшем случае (по справочникам), сейчас они размером с барбуса. Остаются жемчужные (до 12 см) и мраморные (до 10 см). Все остальные рыбы на нижнем уровне и их рост от этих по-идее не должен зависеть . На сайте ФанФишки статья по количеству рыбок на 150 л аквариум допускает до 10-13 жемчужных.

8 рыбок? Аквариум пустой совсем. Сомы своей жизнью на дне живут, а эти 8 либо внизу прячутся, либо у самой поверхности в засаде. В центре пусто.

Сейчас в аквариуме: - 2 анциструса, 6 коридоросов юлии, 2 САЕ, 2 гарра панды, - 2 гурами жемчужные, 2 гурами мраморные, 2 гурами вайланты, 2 гурами медовые карликовые Планирую докупить еще 2 медовых + 2 вайланты. Теперь стоит выбор на 3 волну: купить 15-20 неонов (не много будет???) или по 2-4 гурами/лялиусов голубого и красного цвета?