CradleOfLife

Фото не нужно, если нет нулевых значений по макро, то все хорошо. Когда все растения пойдут в рост(оклемаются), и переработается вся органика которая возникла в результате дисбаланса по питанию растений, все нормализуется. Главное не сделайте передоз чего либо, симптомы еще хуже чем от недостатка, как правило.

12 дней прошло, опишите динамику развития вашего аквариума с момента возникновения проблемы и что вы делали и как на это реагировал аквариум. Желательно с фото.

Подобными экспериментами не занимался, но выделение кислорода может быть не только из растения, а и из водорослей, очень часто из поврежденных частей растений наблюдал образование пузырей кислорода. Прочтите внимательно что написал авто темы и обратите внимание на хронологию событий. Хлороз может возникнуть не у всех растений, разные растения переносят различные параметры воды(концентрации необходимых для их жизни-деятельности веществ) по разному.

Здесь никто не сможет точно назвать причины потому, что их может быть огромное множество.

Светильник здесь не причем, вы поймали хлороз, растения гниют, вода портится, растут водоросли. Необходимы частые подмены(чтобы снизить органику из-за гниющих растений), я бы уменьшил подачу микро в 2 - 3 раза. Ну и свет убавить пока все не нормализуется, нужно дать растениям время отойти, займет это около месяца.

Ну какие аргументы могут быть, когда нет полного анализа воды и полной хронологии действий, вот поэтому и приходится лишь ограничиваться интуицией.

Разногласия, это хорошо, зря передумали.

Я нитчатые в глаза не видел уже около 2ух лет, они бывают если по микро переборщить(особенно по бору).

1 сегодня, 1 завтра, а дальше по графику, только макро не вносите пока. С тестами будет проще, я бы брал сразу 3, нитрат, фосфат и калий. Калий держать 5, нитрат 5-10, фосфат до 0.2-0.5. Если увеличить интенсивность света, то масштабы проблем увеличатся.

Ну раз вы калий уже вносили, да и другие макро компоненты тоже, то предположим, что передоз по калию. Калий при переизбытки блокирует потребление азота, учитывая Вашу интенсивность освещения больших потребностей у Вас нет. Я бы сделал пару подмен по 50% и подождал бы пару недель.

Купите покрывное стекло и чихирос A или B серии. Все остальное пустая трата денег. А серия Б серия

"Скупой аквариумист платит трижды" - народная мудрость. Минусы крышки: - нагрев аквариума - плохое охлаждение светодиодов - плохой газообмен - неудобное обслуживание Светодиоды светят прямо, а не в бок. Вам полагаю нужно что-то подобное:

Нет, нужны аквариумные лампочки с диммером(возможностью менять интенсивность света). Лучше избавится от цоколя e14, и взять более универсальное устройство освещения.

Когда возникает перекос, у растений возникают проблемы и они начинают портится, появляется дополнительный источник нитрита и амония, как следствие появляются простейшие. Вид простейших зависит от условий, при недостатке освещения(для определенных видов фотосинтезирующих простейших) появятся коричневые.

Я же написал выше, интуиция, читайте внимательней. Простейшие логические цепочки строить не можете.

Вид водоросли зависит от условий, а следствие долгий амоний и нитрит, которые берутся от гниения чего-либо.

Дело в том, что растениям чего-то не хватает. В 90% это макро, нитрат с фосфатом в каких-то дозах поступает с кормом, с калием сложней.

Интуиция.

Калий обнулился, начните калий вносить.

УФ с пиком в 400 можно использовать для экспериментов по его влиянию на окраску растений.

перистолистник подходит остальные нет. При температуре 30 спровоцирует вспышку водорослей отлично мягкая вода то что надо, покупайте кучу длинностебельки и не берите ни каких медленных растений, растения должны быть быстрорастущими и брать питание исключительно из воды, не из грунта. Камни повышают карбонатку, что не нужно в быстром травнике. Коряги портят воду при 30 градусах будут проблемы. Сомы жрут дискусов когда у тех на теле появляется слизь(например во время нереста выделяется секрет, как следствие сом может сожрать дискуса). Кокосы = коряги. Либо травник с быстрорастущими растениями, либо без растений. 27-28 в гигиенической банке, у человека с многолетнем опытом. Я бы ориентировался на 29-31 и брать нужно взрослых. И то при температуре 29 нормально будут чувствовать 80% дискусов, если температуру еще понизить, то % здоровой рыбы будет уменьшаться.

@snv555 не знаю почему, но если в акве на рем осмосе с низким kh и ph начать использовать сайдекс, то появляются gda. После прекращения использования сайдекса, через месяц где-то уходят.

Так она в него наполнитель хочет на биологию запихнуть, под илом я имею ввиду колонии бактерий нитрафикаторов которые нарастают не зависимо от того есть предфильтр или нет, если фильтрации помимо фитофильтра будет мало то раз в пол года - год чистить, по ощущениям примерно как из аквариума весь грунт достать, промыть и вернуть назад, только Вам еще растения метровые будут мешаться, которые потом как-то надо будет в него обратно вернуть и закрепить, с мойкой внешника не сравнится). Корни растений будут ускорять процесс загажевания фитофильтра, образуя очень плотные маты.

Ну так то у теплой дискусоводной воды как раз с этим проблемы(кислород). У фитофильтра такая конструкция, что наполнитель находящийся в воде имеет небольшую площадь сечения с водой и если вся биофильтрация будет завязана на нем(фитофильтре), то он очень быстро зарастет(забьется илом) и уровень воды начнет подниматься, растения подгнивать(часть корней должны быть в воде часть на суше, хотя зависит от растений), выделять в воду органику, фитофильтр придется чистить, это очень не приятная процедура. 10% от 600 литров это 60 литров наполнителя, помпа на 3000 - 6000 литров в час будет в самый раз, ну или 2 фильтра по 1500 - 3000 литров в час.

Дискусы не любят долгий амоний, нужно 5 лучше 10 объемов прокачки в час, чтоб после кормежек не было вспышек. Бактериям нужен кислород и углерод, чем сильней течение тем активней они их получают.