Antik

Браво!👏

А еще говорят, что только москвичей жилищный вопрос испортил... Воронежцы... они такие.

https://atollwater.ru/products/nabor-kartridzhey-dlya-atoll-twist-600-prefiltr-kh-2-sht

Это же не сало, что там пробовать?

@Коррунд ну может. Вообще, удивительно.

@Коррунд т.е., получается, ты не знаешь какой был кш и гш в аквариуме с марта по сентябрь? Ну...если брать в фокус "точность" полосок?

@AnaAna Ох, эта занимательная математика. Отступлю в сторону чуть. Мембрана - отдельная история. Сравнивать мембраны 100 гпд и 600 гпд по стоимости не корректно. Так вот математика. Мой вариант, приведённый к 3х очковой системе: (130 рублей×2+415рублей)×2=1350 рублей - стоимость обслуживания осмоса в год. Вариант барьера (по ценам, которые давала Катя): 1640 рублей × 2 = 3280 рублей - стоимость обслуживания осмоса в год. Это без мембраны. Мои цены не конечные. Если брать картриджи большими блоками - будет чуть дешевле. Ну и главное. Это у нас с тобой зарплаты - слава Богу. Можем себе позволить. Но так не у всех. А если посмотреть в сторону ценника расходников новомодных систем... я было подумал, что Катя туда смотрит. Так там комплект картриджей рублей 6 стоит.

Да вроде похожа... И на фото акв с нулевым гш?

@Коррунд у меня всегда крипты - первые в очереди отсопливить листья, если скачок гш происходить. За ними, подпинывая крипты в зад - буцки. Но у них два варианта: либо сопли, либо цветы.

@Идария нет. Я так не писал. Я писал про 1 раз в неделю. И именно про 5 мг/л. На весь объем воды в аквариуме. На нейтральном грунте вносить удо ежедневно совсем не обязательно.

@AnaAna понимаешь, Настя. Я прям не верю, что у тебя в акве действительно гш=0. Нет, я верю, что твои тесты тебе это показывают, но... Когда я только вернулся на тропу аквариумистики, я стал делать подмены осмосом. На вторую неделю (или на 3ю), бОльшая часть моих растений превратилась в сопли. И не только у меня так было. Таких кейсов читал не мало. Чистый ссмос льют в акв на сойлах. Но на нейтралке.... Ну, может грунт у тебя волшебным образом превратился в ада-сойл?

Цвет воды?! Гспди....рука лицо! Какашками такой отзыв не закидали? Цветность - первое что отрезается мембраной и улетает в концентрат. Молекулы, дающие цветность - самые большие. тдс - вопрос омываемости мембраны. Правильно подобранного рестриктора/соленоида. У Димы, например, был опыт замены ристриктора. Еще, конечно, селективность влияет. Но...Такое.

@Nevidimka на мой взгляд, они все одинаковые. В чем отличие - я уже написал несколько раз. Я не понимаю, как осмос из-под одного фильтра может быть хуже/лучше качеством, чем из-под другого. Если картриджи и мембраны в них +/- одинаковые. От одних и тех же производителей.

@Nevidimka Кать. Разубеждать тебя в твоих заблуждениях не буду. Хочешь верить в то, что написала - воля твоя.

Не понял вопроса. Лучшим напонителем для вашего фильтра будет губка. Биошары и пуриген - лишние.

Sl-10 - типоразмер. Атол, прио и прочие берут типовой картридж и запаивают его в не типовой корпус. Имея на этом покупателя. Все это делается в Китае. В Китае при заказе большой партии тебе чего угодно сделаю. Хот в форме бублика эти картриджи. С гравировкой твоего фио.

Я же картинку тебе с озона показал. А выше писал, что осмотическая система не должна быть доработана в части сменных картриджей. Эта система должна иметь возможность установки типовых картриджей. Т.к. они стоят существенно дешевле.

Конечно, это им не выгодно. На предыдущем фильтре мембрана работала 3 года. Стоимость моей замены = 130+415 = 545 рублей (у меня две колбы). Раз в 6 месяцев.

@Nevidimka а вот стоимость моего карбон блока: Тряпка стоит меньше 130 руб/шт. Я беру сразу блоками. И меняю по надобности.

@Nevidimka а ты посмотри, сколько стоят расходники на эти системы. И прочти еще раз то, что я писал выше. Слово "прио" легко меняется на слово "атол".

@Nevidimka осмос - кш=0, гш=0. Растения в такой воде обречены на смерть. Рыбам тоже будет не сладко. Кальций и магний им тоже нужен.

@Идария 1. Уже со второй недели от запуска. Я бы вносил 1 раз в неделю после подмены из расчёта по нитрату 5 мг/л. Вот формулы: Микро - в 1/2 от рекомендуемой. Дальше - смотреть по состоянию растений. Перед подменой - замер фосфата/нитрата. Если к подмене их остаётся меньше -хорошо. Вносим столько же. Если обнуляются - увеличиваем дозировку. А вот если накапливаются - то это отдельно обсудить. По мере возникновения проблемы. 2. 8 часов максимум. 5 часов пик, 3 часа на рассвет/закат. Начинают с 5 часов, прибавляя по 30 минут в неделю. Начало светового дня можно сдвигается как удобно. Светить больше 12 часов не рекомендуется. Но при такой длительности сд, мощность излучения светильника в единицу времени должна быть существенно ниже чем при сд= 8 часам. Еще можно делить сд на 2 части: 4 часа с утра и 4 часа вечером, например. Но, если я правильно помню, перерыв этот не должен превышать 4 часа. Если больше - растения уходят в фазу ночного дыхания. Это плохо. 3. Основные параметры воды - пш, кш, гш. Они должны быть стабильными. Подмена = 30% 1 раз в неделю - минимум для травников. Для форсированных травников - от 50%. Т.к. органики там вырабатывается больше. Если в аквариуме начинаются проблемы (водоросли, сбой ац и т.п.) объем/количество подмен увеличивают. С водопроводом все сложнее. Т.к. гидрохимия водопровода не стабильна и сильно зависит от того, что в него льет водоканал. Подмены делаются чаще, но в меньшем объёме. Чтобы не шатать параметры, указанные выше. Это грубо. Все это проговаривается в ролике. 4. Подменами. Растения у вас больные. Как оклемаются все уйдёт. Аквариум можно держать на помпах течения без всяких губок и шаров. Фильтром будет работать грунт. Но лучше внешник. С ним проще. Основной показатель внешника - объем ведра. Чем больше, тем больше влезает губок, тем лучше. 6. Домик - очень плохое техрешение. Там будет скапливаться детрит. Особенно, с пропантом! Его нужно будет оттуда как-то убирать... Про то, что кирики стайные - уже написала Ника. Заселяют сразу стаю. Дробить стаю - многократно повышать риск заболевания чем-то. 7. Если уже куплены - можно лить. Пользы от них на запуске почти никакой. На том же канале, у Сергея есть про это ролик.

Все, что я написал выше - относится к многоканальным светодиодным источникам света. Многоканальный - значит, что в светильнике представлены светодиоды нескольких цветов. Как у вики, или того же чехироса, модель которого я упомянул. Если ваш глокси не многоканальный, то показатель вт/л не канает. Еще раз, если вы не поняли: свет может казаться не ярким, но он будет такой мощности, что сожгёт растения (красная и синяя части спектра, которые мы почти не видим) и наоборот - нам будет очень ярко (жёлтый, зелёный, белый и их оттенки), но мощности излучения будет не хватать.

Нет, не дойдём. Вот вы все про яркость пишите... А такого понятия, как яркость у световой волны нет. Яркость - придумка человеческого мозга, который обманывают глаза. Это субъективное восприятие света, как физического явления человеком. Свет - это волны. Излучение. Растениям нужна мощность этого излучения. Там другие единицы измерения - не суть. Измерить эту мощность можно специальным прибором. Стоят такие приборы не дёшево. В этой штуке кроется первая закавыка - не все диоды светят одинаково мощно. Поэтому и совет такой - не покупать фитолампу для аквариума. Но вернёмся к приборам. Т.к. измерить мощность излучения в домашних условиях сложно, а производитель светильников не даёт инфы сколько ppdf (я таки написал это) даёт та или иная модель светильников (по разным причинам, в т.ч. объективным), методом тыка народ нашёл способ подсчёта этой самой достаточности. Как и в стародавние времена (когда аквы светили лампами накаливания), мощность считают в ватах на литр. Это вторая заковыка в этом вопросе. Мой чихирос wrgb 2 pro 45 никогда не выдавал в мою 60-литровку больше 0.35 вт/л. Больше - приходил ксен. Высота аквы - 32 см. Такие дела.

@AnaAna кидайся в личку. В выходные отправлю.