Vsevolod Stakhov

Да, пока так. Это нужно только для самих рыб - хотя золотые рыбки могут жить при совершенно смертельных для других рыб концентрациях активных азотистых (вот как они жили у вас в 8л до этого), но вот иммунитет их это все равно потихоньку гробит. Подменами вы немного улучшите параметры воды. Все остальные пункты, что я написал, важны в комплексе (в том числе и очень важные - не кормить и не чистить фильтр!). Фильтр чистить раз в неделю можно через год после запуска аквариума, но никак не через месяц. И то, если в аквариуме как минимум есть грунт. На первых порах чем реже вы чистите фильтр, тем лучше. Можно это судить по забиванию - как перестал прокачивать воду, то можно взять губку и прополоскать, не слишком выжимая, в аквариумной слитой воде.

Любая органика в конце своего метаболизма заканчивается "лишним" азотом. Ну, это как раз действительно помогает Без рыб однозначно очень полезное действие. Ой, вру, не любая, а только азотосодержащая - белки и нуклеиновые кислоты в основном (например, в сахаре или спирте азота нет, как и в целлюлозе и лигнине коряг). Но это довольно широкий класс органических соединений, присутствующих в живых клетках.

Я бы подозревал худшее. Проблема в том, что новый аквариум вы наверняка не запустили, а просто поместили в него рыб. Я ничего не знаю о том, как часто и как много вы меняете воду и трогаете ли вы при этом фильтр, но вот что я бы сделал на вашем месте. В первую очередь подменил бы треть воды, и продолжал бы менять по столько примерно неделю. Второе - на дно лучше положить грунт, можно хорошо промытую и прокипяченную речную гальку, можно кусочки лавы. Идея в том, чтобы обеспечить как можно большую площадь поверхности в аквариуме. Стенки - это хорошо, но мало. Третье - если аквариум сверху освещается, то можно пустить верхоплавные растения (сальвиния, лимнобиум и прочие, но не ряску - ряску золотухи сожрут). Четвертое - рыб пока не кормить хотя бы неделю. Пятое - фильтр не чистить и не трогать как минимум месяц. Если с рыбой будут и дальше проблемы, то придется ее лечить, скорее всего, от бактериальной инфекции. Это делается при помощи человеческих антибиотиков, например, канамицина и лечебного корма: https://aquariumok.ru/content/kak_sdelat_lechebnyj_korm_samostoyatelno_foto или https://aquariumscience.org/index.php/12-7-making-medicated-food/ Никакие другие способы, типа добавления антибиотиков в воду, я бы не рекомендовал крайне. Вторую рыбу тоже можно накормить этим кормом для профилактики, хуже не будет.

Это не беда, а очень хорошо. Я бы делал подмены и подливал еще аммония для верности. Причем, лучше всего на мочевине. Почему - потому что так вы "прокачиваете" свой биофильтр на максимальную нагрузку, какую потом захотите заселить. Бактерий в аквариуме должно быть с большим запасом, тогда аквариум будет здоровым и не приносить проблем. А нитрат пока мерять совсем рано, т.к. нитриты ненулевые. Это совершенно правильно! Хуже, если рыбы есть, селить их некуда, а в аквариуме нитритный пик - вот это очень неприятно.

Да просто пальцем в небо 5% объема от дисплея кажется разумным объемом. У Дейва есть более тонкий расчет, но там все эти кубические футы, дюймы и унции - сложно очень. Гораздо проще занести гадость из природного водоема или же из зоомагазина. А с землей только благость! Ну, если это не земля из шлаков химкомбината какого-нибудь. Вот из-под дуба хорошо или другого лиственного дерева. Обойтись без этого тоже можно. К сожалению, я не могу сказать за конкретную марку фильтров - у нас тут свои фильтры, местечковые, ну и плюс глобальные, типа тетры или Eheim. Даже SunSun продают под другим лейблом - AllPonds.

Могу только сказать общие принципы, которые используются успешно у меня в аквариумах. Первое: объем наполнителей является главным параметром фильтра. Все остальное - малозначимая ерунда. В идеале для вашего аквариума нужно 5 литров или более наполнителей. Второе: главная функция в фильтре - это биологическая фильтрация. Все остальное - малозначимая ерунда (механика, химия итп). Единственное, что делает наполнитель биологическим субстратом - это частота его промываний. Губка, керамика, грунт, коктейльные трубочки - все это работает на биологию тогда и только тогда, когда наполнитель не трогается. То есть, в идеале вам нужен такой наполнитель, который не надо промывать никогда. Мы тут коллективным разумом нашли два таких наполнителя: пластиковые кольца (загрузка для биосептиков, K1, HelX итп) и пластиковые мочалки для посуды. То есть, я бы сделал так: посмотрел бы подходящий внешний фильтр, например, Aquael ULTRA 900, набил бы его мочалками для посуды или пластиковыми кольцами под завязку, для старта заложил бы в каждую корзину по паре горошин плодородной земли или перепревшего навоза, и поставил бы это дело в параллель с уже работающим фильтром. Через месяц внутренник можно убрать (или не убирать - дело вкуса). При таком исполнении ваш фильтр не будет забиваться очень долго, и обслуживать его стоит только при сильном падении потока воды, если такое случится. Обслуживание будет заключаться в прочистке ротора и встряхивании корзин с наполнителями. Такой подход позволит при минимальных затратах получить шикарную и беспроблемную фильтрацию.

Процитирую вам маркеры: Вот все это очень вероятные последствия недостаточной фильтрации: странные смерти рыб, водоросли повсюду, стагнация высших растений. Для ознакомления не перестаю приводить вот эти ссылки: https://aquariumscience.org/index.php/6-filtration/ и https://aquariumscience.org/index.php/4-3-free-floating-bacteria/ Света у вас нормально, нет никакой нужды в увеличении. Конечно, если вы хотите настоящего голландца, то придется перерабатывать все, а начать придется с баллона с газом, и никак иначе.

Ну а как еще на губку посадить растение? Мох на клей хорошо пошел. Монтекарла как-то не очень - как видите на видео, свесилась соплями и огорчилась. Ну и я огорчился, как водится.

А как сажать на губку? Все тем же цианоакрилатом? Спасибо, посмотрю! В плане мягкой кислой воды наник у меня хорошо подходит KH=0, GH=3, а PH=6.1. Дождевая вода круче осмоса

Ну, там примерно 15 взрослых крупных малавийцев (зебры, саулози), потом где-то штук 20 подростков крупняка и демасони. Потом неисчислимое количество мальков. Крупная мбуна размером 10-14см с хвостом. Мелочь и подростки 5-10см. То есть, почти полсотни немаленьких рыб в Juwel Trigon 190. Выловить малька мбуны невозможно вообще никак. Даже если достать все камни и вообще все. И на это есть три причины: 1) мбуна живет в скалах и умеет прятаться в любой нычке; 2) они невероятно быстры, когда надо, аналогов из рыб я просто не знаю; 3) они достаточно интеллектуальны, чтобы бояться любых непонятных предметов, незнакомых людей и даже умеют выплывать из ловушек. И чем их ловить? На крючок спиннингом? Ну а при моем населении еще и толпа анциструсов была бы совсем некстати, да и растениям такие товарищи вовсе не нравятся: точат сомы и эхинодорусы, и валлиснерию. Не знаю, куда положить, т.к. для наника я так и не создал отдельной темы в дневничках, но сегодня туда упали лучи закатного солнца через окно, создав весьма красивую на мой взгляд картину из пузырьков газов: А вот монтекарла вместо мха пока не очень нравится - под ярким светом листья у нее становятся очень крупными, плюс как стричь ее, совершенно непонятно. Ну, этот элемент дизайна я еще обдумаю. С мхом проблемы очень банальные - при стрижке он разлетается и начинает сорнячить примерно повсюду. Растет он великолепно, но из-за скорости роста низ подушки потихоньку отгнивает, и привет. Я не люблю таких сложных в обслуживании растений, если честно, - просто не мое.

К счастью, нет. То есть, они выживают, но за неделю примерно утилизируются. А вот малек мбуны выживает до взрослого возраста...

Так дело не в опыте, а в биохимии. Опыт тут как раз играет отрицательную роль - мы привыкаем, что какая-то последовательность действий приводит к положительному результату, и не задумываемся, что корреляция - это необязательно причина, а думать надо всегда о причине и следствии. Ну а я за примерно те же 20 лет аквариумистики карантинил рыбу только один раз - и это никак не помогло особо, все равно пара отиков в итоге загнулась из партии уже в в общем аквариуме. А ихтик был за все это время тоже только один раз, и в России еще. В UK вся рыба в магазинах содержится в аквариумах без грунта и с обязательным УФ на все дисплеи и сампы. В таких условиях шансы найти ихтик примерно равны нулю, но вот в плане бактериалок рыба получается очень слабой, и именно поэтому главное - это фильтрация. Кстати, пишут, что хороший фильтр и от ихтика в какой-то мере защищает: "Established filters have thousands of little carnivorous critters in them which eat the infectious ich stage (the “theront”) so the filter is very important." И еще интересный момент - я примерно 18 лет из 20 занятия аквариумистикой не задумывался ни про азотный цикл, ни про фильтрацию, ни про тесты, но при этом никаких особых проблем не было... Ну и еще год назад считал все, что пишут "эксперты" на форумах аквариумистов - правда. Это сродне вере в Деда Мороза

Легко. Не существует таких идеальных параметров. Неправильное обслуживание фильтров и аквариума - это очень распространенная беда, но тесты тут не помогут ровно никак. Ерунда: https://aquariumscience.org/index.php/4-8-stability-isnt-important/ и https://aquariumscience.org/index.php/4-9-un-bagging-fish/ В последнее время проводил много экспериментов по переводу рыбы из разных PH/KH/GH, и пришел к выводу, что статьи выше совершенно правильные, а аквариумные мифы - нет. Ну и из магазина перестал заниматься всем этим переводом - просто беру рыбу сачком и перекидываю из пакета в аквариум. Отхода нет, причем, даже апистограммы спокойно к этому отнеслись, а раньше никак не приживались. А причина была в плохой фильтрации и непонимании работы азотного цикла. А все эти PH/KH/GH и температура - это тьфу, ерунда, если не брать экстремальные значения (т.е. PH от 6 до 8, KH от 0 до 16 и GH от 3 до 20). А я этим всем пользоваться перестал, кроме как для экспериментов различных. Ну и когда меняю режим подачи удобрений, то меряю иногда фосфаты и нитраты. Ну а аммиак и нитриты в устоявшемся аквариуме - это просто грандиозный косяк аквариумиста, даже не знаю, что нужно сделать для такого, разве что налить хлористого аммония или высыпать полкило сухого корма. Последнее, кстати, намного опаснее. Причем, аммоний я не обнаруживаю даже с учетом применения азотного удобрения с мочевиной. И как вам помогли тесты? Понятно, что в транспортной воде в микроскопическом объеме будет быстро накапливаться аммиак и CO2 (последний понижает PH). Затем, когда вы плавно начинаете подмешивать свою воду с более высоким PH в том же объеме старой воды, рыба почему-то дохнет. А причина очень простая - аммиак при повышении PH переходит из ионной формы в газообразную, которая на два порядка более токсична для рыбы. Но что тут можно сделать по тестам, я все равно не понимаю. Впрочем, все это опять же описано в этой статье: https://aquariumscience.org/index.php/4-9-un-bagging-fish/ И вывод тут простой: если рыба долго ехала, то ее надо переводить в свою воду максимально быстро, пока не возникло отравление аммиаком.

Да, помимо мбуны, там три водорослееда (выселенных за пакости из травника), лабео, пара сомов-кукушек, ну и пара непрерывно нерестящихся анциструсов. Сказать честно, если я распишу, сколько у меня там всего рыбы в этих 190 (по факту 160) литрах воды, то меня везде будут закидывать камнями

А как тесты хоть чему-то помогают в аквариуме? По теме совместимости травоядных рыб и живых растений тоже считаю, что все вполне себе совместимо, проверено на мбуне. Даже жалко, что пока не могу придумать, где бы завести нормальный золотушник - это надо строить новый сарай

Вообще, аквариум с травой мне лично нравится все больше в случае мбуны: Не знаю, что было бы при таком количестве рыб без живых растений. И вопрос даже не в фильтрации и нитратах, а в агрессии и зонах для рыб - тут все прячутся в растениях, и особо нет серьезных драк.

Ну, мои опыты с мочевиной и прочим для запуска нитрификации показали, что мочевина вполне себе превращается в аммоний, а кроме того может быть усвоена напрямую в виде фиксации углерода нитрификаторами нитрита в нитрат (Nitrospira sp.) с передачей аммонийного азота симбиотическим нитрификаторам первой стадии. Так что мочевину можно считать хорошим бустером как аммонийной, так и нитритной стадий нитрификации. Впрочем, я использовал химически чистую мочевину, а не человеческую урину, но не вижу никаких препятствий использовать последнюю, правда, без фанатизма Тут надо задать себе вопрос - лучше ли было бы это "smelly", когда в аквариуме еще и куча рыб и растений... Но могу сказать, что в моих опытах опять же никакого запаха или еще какой пакости не было вообще. Наоборот - вода, как слеза, с чистым аммонием и мочевиной

В общем, пришел мне подарочек: Посмотрим, поможет ли он мне решить мои проблемы с растворением.

Запуска у вас нет. Залитие водой за запуск не считается. Если есть возможность ждать месяц, то лучше сделать нормальный запуск без рыб. Верно. Подмены, правда, ни на что не влияют - нитрификаторам у вас действительно нечего есть, что с подменами, что без подмен. Менять воду стоит при достижении 10ppm аммония или же 10ppm нитрита при запуске без рыб.

Могу вас только утешить, что вы не один такой. Но с фильтром все очень просто - ставишь побольше фильтрационных материалов (желательно незабиваемых) и лазишь в этот фильтр так редко, как только возможно. Все - рецепт успеха на 100%.

Проблема в том, что любое вмешательство в работу фильтра - поменял наполнители, основательно промыл, поменял конфигурацию - это все во вред. Лучше всего продумать улучшение (например, покупку внешника), пройти по этому пути, а потом оставить работать старую систему фильтрации в параллели с новой в течение как минимум месяца. Трогать при этом старую систему фильтрации лучше не надо, поверьте. Все эти попытки поставить две губки вместо одной могли бы быть оправданы на этапе запуска, а теперь это уже просто замена шила на мыло с неизбежными потерями в промежуточных положениях. По факту объем наполнителей значит намного-намного больше, чем все остальное. Сами по себе наполнители лучше просто поставить незабиваемые - пластиковые кольца (загрузка для биосептиков), пластиковые мочалки итп. Будет объем, все остальное приложится - там уже только время все устаканит.

Я бы тут волновался не о нитратах - их будет действительно много, и менять воду нужно побольше без вариантов, а о нитритах ненулевых. Единственный безопасный уровень нитритов и аммония в аквариуме - это ноль! И это не из-за токсичности нитритов и аммиаков (хотя при определенном уровне вылезет и токсичность), а из-за того, что это "красная карточка" в сторону фильтрации. Обычно это недостаточный объем или слишком частая промывка субстрата для биофильтрации. Говоря проще, при перенаселении нужен внешний фильтр.

Сушка очень сильно отличается от сабмерсной формы. У меня была возможность понаблюдать за поведением этой роталы на суше: Красные стебли, зеленые круглые листья.

Rotala H'ra сушка 99%, или другая морфа роталы круглолистной.

Да вот у меня в нанике тоже круглосуточная. Может, в большом травнике тоже на такой режим перейти? Просто я пробовал много всякого - это можно по дневничку следить, но нашел один момент, который однозначно кладет разогнанный травник. И это именно CO2. Причем, изучая, как работает RuBisCo, я все больше понимаю трагедию водных растений. У них вся физиология адаптирована к сухопутному существованию с определенным содержанием CO2 в атмосфере в виде газа, а их засовывают под воду, где дефицит CO2, и все стратегии высших растений по набиванию фотосинтезирующих тканей под завязку (до 50% всех белков вообще) этим самым рубиско оказываются неработающими: фотолиз работает, а газа нет, так что растению достаются все шишки от свободных радикалов, получаемых в ходе фотолиза, но никаких плюшек от фиксации углерода из CO2, потому что RuBisCo работает с CO2 и только c газообразным CO2 (следовательно, получение CO2 из HCO3 связано с поглощением протонов и передачей энергии в протонные помпы). В медленном травнике с относительно слабым светом (верхоплавка затеняет) таких проблем особо нет. То есть, еще один пункт в сторону гипотезы о том, что с увеличением света надо было сразу наращивать подачу CO2.