Vsevolod Stakhov

А я тоже, на удивление (обычно-то баба-Яга против, а тут вот оно как). Тут сложный вопрос... Вся эта дрянь выделяется из коряги при разложении. При кипячении мы часть ее убираем, но заодно провоцируем более быстрое разложение. Что в итоге - ну, вы показывали цвет своего аквариума. Кажется, что не особо ушли все эти танины. Наник я тоже запускал, не проводя кипячение коряг, но вначале вода пожелтела. Потом я эту воду просто поменял, и не вижу до сих пор никаких проблем с желтизной. Но коряги разные бывают - тут вопросов нет. Просто мне пуриген подложить проще для решения проблемы, чем варить корягу и провоцировать ускоренное гниение древесины в воде. Скорость тут очень важный показатель.

По сути, нужно следовать нескольким принципам: 1) Не сажать явно мягководные растения (тонины, эриукаулоны, некоторые роталы и людвигии) 2) Не жалеть газ - где в мягководном травнике хватит пузырька в 2 секунды, вам придется дуть минимум вдвое больше, просто чтобы снизить PH 3) Подавать больше минерального питания, которое приходит на катионах: калия, железа, микроэлементов 4) Использовать более стойкие хелаты железа (DTPA вместо EDTA) или подавать их чаще (например, разбивая недельную дозу на каждодневные внесения) Ну а больше разницы нет

По факту, коряги - это сплошной лигнин и целлюлоза (причем, больше лигнина). И в условиях аквариума лигнин разлагается годами, не провоцируя никакой пушистости. Пуригеном я убирал танины и гуминовые кислоты от мангра. Естественно, никаким кипячением эти вещества не разрушаются, о чем вы говорите? Хотите проверить - вскипятите болотную ржавую воду - увидите, что она также и останется ржавой. Чтобы вывести эти органические красители, можно разве что обработать эту корягу хлоркой, если вам нравится белая коряга, конечно... Так что вода от кипяченой коряги по причине, которую я указал выше, не окрашивается меньше. Зато если эту корягу прокипятить, то это частично разрушит некоторые полимерные структуры целлюлозы и лигнина, делая такую древесину более легкой добычей для сапрофитов. То есть, если задача выращивать пушистую плесень под водой, то кипячение дерева - это хороший способ добиться данной цели.

Да никак. Ваш KH определяет только один параметр на самом деле - равновесный PH при оптимальной концентрации газа (смотрите таблицу PH/KH/CO2). В идеале этот PH должен быть меньше 7, но уже неплохо, если он ниже 7.4 (а это PH внутри растительной клетки). Передозировать газ очень опасно, тут вопросов нет, но это реально возможно только при использовании атомайзеров на выходе внешника при условии очень слабого поверхностного течения (и газообмена). В других случаях вы просто будете тратить лишний газ, который будет тупо уходить в атмосферу. Количество же вдуваемого CO2 от жесткости зависит минимально. Да, я в курсе про принцип Ле-Шателье и бикарбонаты, если кому интересно, но потери на газообмен с атмосферой обычно составляют примерно 99% от вдуваемого в воду газа к сожалению. Так что высокая жесткость даже дает некий запас в плане безопасности вдувания газа, хотя полагаться на него безоговорочно я бы не стал - сам был свидетелем, как баллон перевыполнил месячную дозу за полчаса: рыбы плавали натурально вверх брюхом, причем, все сразу, а улитки и прочие товарищи ползли с неиллюзорной скоростью на поверхность, хоть тушкой, хоть чучелком.

Не понижать жесткость, а выращивать виды растений, которые будут расти при KH=11. А это примерно 90% всех доступных растений. Наши местные акваскейперы выращивают все на водопроводе (KH=12-13, GH=18-20): Но газа они дуют от души, как и удобрений льют. Плюс подмены раз в неделю по 75%, но с водопроводом, шлангом и насосом это все не так сложно.

Это очередной глупый миф аквариумистов. В природе PH меняется на 2-3 пункта за сутки в мягководных водоемах запросто. При подаче же газа общее правило, чтобы PH снижался при подаче газа на единицу. Но даже при круглосуточной подаче газа в пике светового дня PH все равно будет неизбежно расти, и весьма заметно, иначе у вас происходят какие-то серьезные проблемы с растениями.

Терпением и дисциплиной. Ничего хуже бездумного поливания аквариума лекарствами придумать просто невозможно. Ну да, рыбки вообще имеют тенденцию погибать в молодых аквариумах, особенно нежные, типа отиков. Снизить шансы на это можно, но для этого нужно правильно запускать аквариум, а у вас уже поезд ушел, как говорится, потому что вы посадили сразу много рыб. Но ничего страшного в этом нет - почешутся рыбки, помрут самые дохлые, вот и считайте, что легко отделались. Лучше всего просто почаще менять воду, пока такая ерунда происходит, но при подмене пользоваться дехлоринатором (тем же Seachem Prime или вообще аптечным тиосульфатом натрия) на всякий случай.

Потому что это миф. Подмены никак не мешают становлению азотного цикла, если в подменной воде нет избытка активного хлора (но эта проблема решается дешево и тривиально). Более того, подменная вода приносит соли жесткости, бикарбонаты, микроэлементы, O2 и CO2, которые весьма нужны нитрификаторам. А сопли на коряги зачастую, кстати, от кипячения оной Вначале делают древесину удобной для быстрого разложения сапрофитами, а потом удивляются. Вообще, польза от кипячения коряг - это тоже миф. Тут зависит от того, успеет ли этот хлорамин прореагировать с чем-то готовым окислиться до контакта с нитрификаторами. В чистом аквариуме при подменах хлорированной водой все будет плохо. Оптимально залить в подменную воду (или в сам аквариум до залития воды) дехлоринатор (хоть тиосульфат натрия), который из хлорамина сделает вкусный NH3, а затем уже подменивать.

С рыбками все хорошо, плюс-минус. Неоны, что попали на фото, живут еще с кубика, который был до этого 200л аквариума - то есть, уже года 4 им. Со скаляриями все не очень хорошо - осталась живой только одноглазая полосатая (партнер ее все же не справился с бактериалкой в итоге). Апистограммы естественной формы живы все, а вот желтые в итоге скопытились. Отики, гастромизоны, гурами, лялиусы и прочие - все без потерь. Донные рыбки - бычки, корики, аканты - все эти товарищи оказались весьма живучими, как и хищники (ктенопома и линеатусы). О живородках и барбусах даже говорить нечего - этих разве что ядерная война проймет, да и то... В общем, самой большой в плане живности ошибкой были скалярии в итоге. Очень много намучался сам и намучал бедных рыбок. Все же 200л и молодой аквариум - это явно не для скалярий. Хотя думаю, если бы я этих скалярий завел сейчас, то наверняка никаких проблем бы не было...

Давно не выкладывал ничего про этот аквариум. Но, если честно, в нем нет ничего интересного. Все дико заросло, некоторые растения сожрали (макрандру), а я в последнее время слишком занят, чтобы заниматься аквариумами. Так что как-то вот так все, полный хаос:

Ну вот, очередные джунгли, как и предсказывал @kostik1978 Говорят, эриукаулонам надо обрезать все эти цветоносы, но мне что-то лень. Пусть себе цветут. В любом случае стричь завтра придется опять долго, судя по всему... Помню, кстати, там были камешки на траве. Даже на прошлом фото видно. А теперь все - монтекарла победила...

Начну я, пожалуй, новую тему для перезапуска своего нано аквариума в большем объеме и с более продуманным подходом (надеюсь на это). Сегодня, через примерно полторы недели после залития воды, у меня закончилось становление азотного цикла. Выглядит это все вот так пока: В аквариуме намеренно нет грунта, потому что соил понизит PH и растянет становление азотного цикла очень сильно. А так все делалось следующим образом: залил воду, в фильтр заложил земли из-под рододендрона (т.к. там кислая почва и больше шанс, что будут нужные мне нитрификаторы), прополоскал в воде префильтр из цихлидника, наведя просто адское количество грязи. Залил Seachem Stability и Seachem Pristine. Как производился cycling: - каждый день просто добавлялось 2.5ppm NH4+ на хлористом аммонии (бутылка на фото) - добавлялся рыбий корм для развития сапрофитов и для повышения уровня CO2 - добавлялись аквариумные удобрения по методике EI макро и микро (как во всех моих аквариумах) - нельзя забывать, что биология нитрификаторов очень близка к биологии растений, и вещества им нужны те же самые - раз в два дня дополнительно вносилась мочевина - вначале на мочевине, а потом мне надоело возиться и я перешел на человеческую урину (благо, туалет расположен рядом) Подмены воды не делались. Сейчас аммиак и нитриты по нулям - бактерии разогнались не на шутку. Причем, все происходило четко по графику степенных функций: аммиачный пик прошел за 3-4 дня, а вот нитриты стояли примерно неделю, но я явно отмечал их снижение при внесении мочевины. Думаю, мочевина весьма помогает становлению нитритной фазы, как я и предполагал. Значения аммиака в процессе становления достигали 5-8ppm, а значения нитритов - до 10-15ppm. Примерно на второй день вода помутнела и была мутной около суток. Сейчас добавление аммиака не вызывает увеличения нитрита, что я считаю основным признаком правильно работающего биофильтра. Следующим шагом будет закладка сойла и хардскейпа, и проверка азотного цикла при понижении PH - я полагаю, что он будет работать, но намного медленнее. После этого я собираюсь заняться пересадкой растений и гидробионтов.

Если честно, я не знаю о таких реакциях, чтобы ТФБ осаждал бы ионы жесткости. Из двухзарядных ионов там точно есть интерференция с серебром и титаном. А вот с кальцием и магнием - не знаю, не уверен.

Ну, проявляется-то это на старых листьях, да и нетипично для железного хлороза. Я бы посмотрел еще магний, как минимум. Ну и при высоком PH питание нитратами очень затруднено, так что может быть и азота недостаток. С другой стороны, где взять железа при PH=7.8 и фосфатах 1, мне не очень понятно, так что железа бы капнуть в идеале на eddha или на крайняк на DTPA хоть немного (0.01ppm не будет заметным) было бы очень кстати. DTPA будет несколько дней держаться, в принципе.

Кирпичный цвет - цвет здоровых, годных бактериальных матов

Например, если ее умудрилась убить аманка несмотря на кучу способов у вишни избежать подобного исхода.

Я давно использую дождевую воду, как и многие аквариумисты в Англии. У нас воздух очень чистый, никакой тяжелой промышленности рядом нет. Ну и что может быть вообще естественнее для аквариума, чем дождевая вода? Единственный момент, что у нас тут очень развито сельское хозяйство, и в жаркие дни может лететь пыль с пестицидами с полей. Вот это реально страшная штука, как минимум для дафний, а, вероятно, и для креветок тоже... Но пока все было хорошо, тем более, что летом все равно дождевой воды не хватает, так что приходится использовать осмос.

А вы не задумывались, что это могла быть больная вишня? Здоровая просто смылась бы от посяганий, вот и все.

Можете почитать про это тут подробнее. И да, проверял я это сам как в синтетических опытах, так и в реальных аквариумах: если начинаешь лезть в фильтр и чистить там все усиленно, так "здравствуй зеленый налет на стеклах". При правильном обслуживании фильтра этого налета просто не возникает в установившемся аквариуме (а иногда и фильтра-то не нужно).

Не вижу пушистости. Похоже на обычный набор простейших водорослей в общем мате: ксен, циано, диатомовые. Вьетнамка - это кисточки.

А где вы видите у себя вьетнамку? И да, про связь вьетнамки и "органики" - это распространенное заблуждение, как и то предположение, что рыбы воду "загрязняют", а растения "очищают". Тут, скорее, все наоборот...

Ну, посмотрим. С размножением у моих кристаллов пока не очень - когда они начали ходить с икрой, я менял аквариум, после чего икру креветки сбросили, а молодь, видимо, не выжила. Но с температурой я не заморачиваюсь сильно: так как у меня не осмос, а дождевая бочка, то я беру лейку, заливаю ее водой с температурой около 3 градусов, ставлю дома нагреваться, а потом меняю водой примерно комнатной температуры. Все-таки менять 50% водой с температурой 3 градуса я что-то опасаюсь и впрямь... Но колебания температуры при подменах в пределах ~5 градусов в моих аквариумах - это норма.

А кристаллы и кардиналы достаточно нежные?

У меня бывает и 23 -> 17 в цихлиднике после подмены без всяких проблем.

Думаю, да - роталы хорошо смотрятся и чих wrgb 2 тоже мне очень нравится в качестве светильника. Хотя на этот аквариум его света уже не так много - всего около 50лм/л. Ну и в жизни там видны и косяки, типа вьетнамки кое-где, а форум просто испортил разрешение, чтобы это было видно. Впрочем, со снижением уровня железа эта дрянь стала не такой агрессивной.