Grolf

@tattiana а нитраты точно по нулям? Такое редкость в рыбном аквариуме. И по жёсткости какие-то странные показатели. Фосфаты не уходят от одной подмены, при регулярных подменах постепенно уйдут. Кладофора разваливается от высокой температуры, она любит похолоднее.

Штук двадцать за пару дней, правда, успели отложить икру, теперь новое лакомство подрастает. Но 13 литров ему маловато, ну и петуха он тоже сожрёт. Сори за качество, но днём он сниматься не желает.

@Татьяна Ми я, наверное не совсем понятно высказался. Протоцид и малахитовый зелёный, это альтернативы, их не надо использовать вместе. Малахитка уже входит в состав протоцида. Если есть и то, и другое, то лучше протоцид. Добавлять по инструкции, 1мл на 10л. Небольшой передоз не страшен. Как отмерить на 2,5 литров не знаю. Отсадник, маловат, конечно. Не кормите рыбу, и подменивайте воду почаще, а то как бы не траванулась аммиаком. Можно лечить и в общем аквариуме, но лекарства могут угнетать биофильтрацию. Надо контролировать азотные. И лучше свежими тестами, а то меня продолжают удивлять очень низкие показатели в перенаселённом аквариуме с низкими подменами.

@Татьяна Ми судя по этой фотографии аммиака нет. Чем раньше начнётся лечение, тем лучше. Фурацилин я бы пока оставил.

@Татьяна Мипо фотографиям плохо видно. Поищите по слову Сапролегниоз и посмотрите на найденные картинки для сравнения. Грибок, это не самостоятельная болезнь, он не садится на здоровую рыбу. Как минимум была травма, скорее всего инфицированная. Поэтому, лечить лучше комплексно. Для лечения грибка можно использовать Протоцид от Нилпы, малахитовый зелёный. Для лечения бактериалки можно сочетать с фурацилином, 10мг на 10л. И посмотрите, всё же, на тест аммиака/аммония. Не обращайте внимания на таблицу, индикатор должен быть жёлтым, без всякой зелени. Обычно в аквариумах подменивают не менее 20% воды в неделю. А у Вас в два раза меньше, в два раза реже. При том, что население очень даже плотное. Повышенный аммиак в этом случае не удивителен. А это путь и к отравлению, и к самым разным болезням.

@Татьяна Ми а какая температура в аквариуме? Это похоже на грибок. И, мне кажется, или у индикатора аммиачного теста зеленоватый оттенок?

@tattiana лучше привести показания всех тестов, и азотных, и жёсткости с кислотностью. Если у Вас такие высокие фосфаты при кормлении ГСК, то Вы наверняка перекармливаете. У Вас довольно слабая фильтрация и далёкий от оптимального грунт. И непонятно что с освещением. Судя по фотографиям, свет довольно тусклый. Для растений нужен поярче. И продолжительность светового дня не более 10 часов. А раз так быстро растут водоросли, то лучше 8-9 часов.

@АВСпроблема может быть эстетическая, но тут не попробуешь не узнаешь. И, главное, в чем смысл использования сойла не по назначению, если есть специальные таблетированные удобрения.

Можно вместо рамки, вот такие штуки взять. Только, они не дешёвые. https://www.ozon.ru/product/upakovka-iz-2-shtuk-kryshka-akvariuma-s-setkoy-dlya-zashchity-ot-pryzhkov-1580416027/?avtc=1&avte=2&avts=1729757541 Кстати, у меня к таким и вентиляторы прикручены. В углу стоят, эстетику особо нетпортят.

Ну, это какой-то неправильный вентилятор. Но, даже такой, на 9-10 вольтах будет практически не слышен. У меня пара китайских аквариумных есть, сменил на самоделки с регулируемым БП именно из-за шума.

"А почему в Монголии живёт монгол, а в Чехии не чехол?"(с) Стэтхэм

Вентилятор берётся большой 80-120мм, они дают больше поток воздуха при меньшей скорости, соответственно шумят меньше. Можно взять просто блок питания, стоить будет чуть дороже, но всё что нужно приделать, это разъём на стороне вентилятора. Ну, и какой-то способ крепления на аквариум, например приклеить к держателю покровного стекла.

@tattiana а что сейчас тесты показывают? И сдаётся мне, что Вы перекармливаете.

Как вариант, обычный 12-вольтовый, с пониженной скоростью вращения

@Antik может просто температура воды?

@VladimirOfish если сразу не ответили, то значит никто не знает. Попробуйте спросить у Ковалёва на аквариумок.ру. Но, вообще, семь лет это довольно почтенный возраст.

Так это же разные коридорасы.

@Сима 4Тетры и данио неприхотливые, подвижные рыбки. Вполне уживутся в Вашем аквариуме.

Ну да, данные полученные переводом по коэффициенту для солнечного света #facepalm От разных источников, запросто. От разных светодиодов, простите, не поверю. Даже в худшие времена до двух раз не доходило. Спектр как раз имеет значение для растений. В том числе невидимый. Например антоциан, это пигмент придающий растениям красный цвет, образуется под воздействием ультрафиолета. Ну а верить или нет заявленным производителем характеристикам, это дело каждого. Потому что они довольно беспринципные коммерсанты, готовые написать что угодно, лишь бы купили именно у них. Вот и написали мудрёными словами то, что другие пишут более грамотно. Характеристика источника света, это сколько он излучает. Какая будет освещённость поверхности зависит от условий от производителя светильника не зависящих. Поэтому он её и не указывает. Кроме ADA. А толку от этих измерений? Посадили в центре светолюбивое растение, через месяц оно вымахало и затенило всё вокруг. И Вы получили в реальном аквариуме результат противоположный тому что намерили.

Непонятно, а откуда возьмутся участки с разной освещённостью, если нет серьёзных косяков в выборе светильника, типа длины, а растения ещё только планируются к посадке? И потом, а где взять остальные параметры необходимые для планирования? Сколько именно освещённости необходимо для криптокарины, а сколько для эхинодоруса? На сколько сантиметров в день будет вырастать гигрофила, и как быстро затенит буцефаландру? А буцефаландре в этой тени хватит освещённости? А если гигрофилу подстричь, света не станет слишком много? Думаю, даже акваскейперы не занимаются подобным планированием. Обычно планирование проще, - вот здесь я посажу огромный эх, что бы в его тени ануб не сильно зарастал водорослями. Как раз сейчас произошло некоторое возвращение к ваттам от люмен, потому что, если не брать китайские ватты/люмены, то светоотдача у разных диодов плюс/минус одинаковая на единицу мощности. Но, серьёзные аквасветильники могут иметь пики в разных частях диапазона, и даже не только в видимой. Поэтому сравнивать их в люменах затруднительно. Дело не в точности, а в том, что разные лампы светят в разных диапазонах, и растения используют свет разного спектра по разному. Лампа может казаться тусклой, то есть, излучать мало люмен, и соответственно давать малую освещённость в люксах. Но, растениям будет хватать, её фар высокий. А в интернете можно что угодно встретить. Любая придуманная ахинея уже записана где-нибудь в инете.

@AnaAna вэб-камеру никто не предлагал?

Они дают информацию, позволяющую хотя бы приблизительно сравнить характеристики разных светильников. А люксы не дают полезной информации вовсе, потому что меняются по нескольку раз в день. Нормального, независимого от лампы коэффициента нет. Люкс по определению привязан к люмену, то есть к видимой части спектра, а фар отличается от него.

Ватты и люмены появились потому что это те параметры, которые может указать производитель. В нашей реальности Вы не сможете придти в магазин и попросить показать светильники на столько то люксов. Можно. Только потом мышка пробежала сомик проплыл, хвостиком махнул и вода замутилась, или быстрорастючка разрослась, почвопокровку затенила, или покровное стекло запылилось/запотело, или ещё что-то. Так что, не. Никаких "разок". По формуле один люксометр на 10 литров воды, на постоянке, в разных местах аквариума , подключенных к контроллеру, который управляет светильниками.

Разложение, это и есть окисление. Один из основных продуктов разложения - СО2

@Ника да