Mirage87

дробчекер с середины лета убрал, в основном смотрел по Ph и зная kh воды, вычислял уровень CO2. Причину вчера установил. Появилась микротрещина , на фото обведено красным цветом. За полгода использования все уплотнительные кольца потрескались. Давление СО2 после редуктора 3,5 -4 атм. Механических воздействий на атомайзер не применялось. Керамика внутри за это время не покрылась налетом.

пользуюсь таким пол года. Заказывал с али. Поставил в паре с внешником тетра 1200ex. первый месяц из флейты выходили маленькие пузырьки газа. Начиная с августа пузырьки прекратились. Давление в баллоне и кол-во пузырьков не изменяется (2-4 пузырька в сек. в счетчике с глицерином). Пробовал увеличивать кол-во пузырьков до 10 в сек. Эффекта ноль. Давление после редуктора 3,5 атм. Пробовал чистить реактор в белизне. Эффекта ноль. Как у Вас обстоят дела с этим?

травник 350 л TDS - 323, GH-8(Нилпа), KH-3 (Нилпа), ТДС 3 метр китайский

Немного опережу автора: "10w/20w/30w/50w LED floodlight Module high quality SMD2835 LED AC175-265V LED " наберешь в поиске али и получишь эти сборки. P.S. При наличии детей настоятельно рекомендую делать гальваническую развязку. 220В это не игрушка

Бюджетно, мне нравится. Единственный момент: к светильнику сверху подходит провод с переменным напряжением 220В 50Hz и расходиться на 7 модулей? Как планируется установка кулера для охлаждения поверхности?

я понял. К прожекторам необходимы таймеры. Я за ступенчатый метод освещения.

Хочу сам же и написать недостатки такого подхода для запитки диодов (параллельного): 1. Большой ток, а значит большие потери напряжения на проводах и дорожках (пришлось дублировать дорожки земли и питания на платах проводами и запитать светильник проводом 2х6 мм2);2. Много драйверов (поставил по 1 транзистору на каждый диод) - хотел продлить срок службы диодов путем ограничения тока посредством ШИМ.3. Блок питания не может выдать 12В, т.к. не вытягивает (11,3 В на плате). Из-за этого нужно ставить больше диодов, т.к. они горят на 60% мощности.4. Невозможно увеличить кол-во диодов, т.к нужен более мощный источникПлюсы:1. Дистанционное управление - один раз подобрал нужную яркость и сочетание цветов и все работает автономно2. ШИМ и напряжение в 11,3 В гарантирует долговременную работу диодов (щадящий режим работы)3. Предусмотрено охлаждение, температура выше 40 градусов не поднимается.4. платы управления могут применяться для любого соединения диодов (последовательных). Фотиком передать цветопередачу невозможно, но смотрится круто, когда акцент сделан на диодах зеленого и красного свечения (вечером сидишь и любуешься ).

После приобретения аквариума в 350 литров и крышкой с двумя лампами Т8 в 40 Вт, закрались некоторые сомнения о яркости своего будущего освещения. Но продавец уверил что "хватит для роста растений на первое время". Первое время длилось около двух недель после запуска банки на подложке тетра аквабэйсик и обычного кварца. После начались эксперименты с добавление диодных лент и прожекторов 20 и 30 Вт. Через 2 месяца на глаза попалось объявление о продаже алюминиевого профиля и я решил попробовать сконструировать светильник для своей банки из диодов. Был приобретен алюминиевый профиль и заказаны диоды с алиэкспресс 10 Вт 12В Итак по порядку По порядку:1. Был выбран путь параллельного соединения светодиодов с напряжением питания 12В.2. Управление светодиодами осуществляется посредством ШИМ (широтно импульсный модулятор) с изменением скважности - которая регулирует яркость свечения.3. Управление сделано на atmega 32 с 4 раздельными каналами ШИМ и с часами реального времени.4. программирование ШИМ доступно с телефона (android) с помощью Bluetooht или компьютера по USB. Доступно 6 вариаций для изменения времени и яркости в течение дня для каждого света диода (белый, синий, красный, зеленый).4. т.к. диоды мощные, пришлось использовать активное охлаждение (кулеры компьютера 80х80), в кол-ве 6 штук. Управление с помощью термодатчика и атмега 8, который позволяет регулировать температуру включения и выключения.5. Весь радиатор разбит на 4 части, каждая часть из 7 холодно белых и 3 цветных диода. (здесь опыта нет, подсмотрел примерное расположение в интернете). Под каждый диод в текстолите вырезано окно, диод посажен на теплопроводящий клей и зафиксирован пайкой на плате. Текстолит закреплен на заклепках к радиатору. 6. для питания всей этой конструкции взят блок питания от компа на 500ВТ. Замеры напряжения показали 11,3 В на входе светильника при 95% нагрузки диодов и плат управления + кулеры и ток потребеления 20,6А. Стоит 39 диодов белого цвета и 12 диодов цветных (по 4 каждого цвета) с заявленной мощностью 10 Вт (брехня, выдают около 7 Вт, ну и ладно за 13 руб/шт).Каждый диод питается своим полевым транзиcтором IRML 3003 (ток 5,3А пропускной) с управлением затвора ШИМ. На 4 диода 1 драйвер с 4 транзисторами (см. фото)По деньгам обошлось примерно так: профиль 2500 руб (1,3 м); БП от компа - 1000 руб; светодиоды - 1000 руб; драйвера - 400 руб; платы управления - 300 руб. Провода, кулеры, припой, платы из текстолита и прочие расходники бесплатно с работы. ну и работа конечно.ИТОГО: 5300 руб. (но я сэкономил на элементах для плат управления и драйверов и блоке питания). Мне он обошелся в 4000 руб. Это мой первый пилот проект диодного освещения. Сейчас он стоит в паре с лампами Т8х2шт. Освещение аквариума ступенчатое. На полную мощность 210 Вт диодных и 80 Вт аква-гло+сан гло горят 4 часа в день с 11-00 и до 15-00. Утром с 8-30 и до 11-00 мощность освещения 30 % диодного и такая вечером с 15-00 до 20-00. Растет в аквариуме 17 видов несложных растений. Пузыряют растения только при полном освещение. В данной теме я хотел поделиться как я сделал освещение для своей аквы, может кто подчерпнет из этого для себя информацию, может кто-то подскажет мне мои ошибки при проектировании.

1.Система одна, вторая у родителей 2.Подкачивал насосом строго по Вашей инструкции(megalink), чтобы попробовать увеличить давление в баке 3. Показалось, что в баке остается немного воды после того, как из пол крана перестает вытекать вода.(давление внутри бака со временем падает)

Хочу немного добавить информации по эксплуатации фильтра Practic ou510. Наконец пришел TDS-3 метр с китая. Провел замеры воды. Получились следующие результаты замера воды: из под крана - 353 ppm; из под фильтра ATOLL - 28 ppm; из под фильтра Practic ou510 - 36 ppm. P.S. Подкачка велосипедным насосом (20 качков) не увеличила полезный объем воды, который можно за раз слить с бака 6,3 л. (получается 5 литров плюс минус 100 мл)

Нилпа продают у нас в любом магазине, кроме тестов на PO4 (пользуюсь сера). тест на нитраты хочу приобрести. другого производителя (сейчас нилпа).

1. Течь была из под резьбы углового фитинга (исправилось намоткой Фум ленты) 2. по баку проделаю данную процедуру. 3. про производителя...щуутка, просто вода от росводоканала . P.S. Установка заняла 40 мин. Плюс 20 на устранение недочетов. Как полагается обмывка после установки.

небольшой отчетик об установке ситемы ОО OU510, который приобрел у Андрея. В прошлый понедельник пришла посылка от Андрея. Заказывал у него модель практик OU510 с накопительным баком 6,3 л. Отправил посылку, как договаривались ТК КИТ. Упакована посылка была отлично. До установки системы руки дошли только в четверг, спасибо сыну (помог распаковатьJ). Быстро нашел алгоритм, по которому Андрей перематывал скотчем коробку. И через минуту фильтр был на свободе. Установку начал с прочтения инструкции гы. Ближе к делу: 1. наметил и просверлил сверлом на 5 мм , затем на 11 мм отверстие в нержавеющей мойке под кран с очищенной водой ; 2. Установил кран на мойку; 3. Расставил под мойкой бак, фильтрующие картриджи; 4. Перекрыл кран подачи холодной воды и открутив шланг холодной воды, установил проходной фиттинг (тройник с краном для фильтра), предварительно намотав на резьбу тефлоновую ленту (немного, т.к. внутри гайки есть уплотнительное резиновое кольцо); 5. Сами колбы решил закрепить на лдсп, прикрутил 2 самореза на расстоянии 11,8 см, на одном уровне; 6. Повесил фильтры на саморезы; 7. Зафиксировал муфту 2 болтами, которая была в комплекте на канализацию (выбрал место входа шланга от сифона в общую канализацию). Предварительно наклеил мягкую вставку внутрь муфты; 8. Сверлом на 5 мм просверлил отверстие в установленной муфте (нужно следить за усилием, чтоб не просверлить насквозь); 9. Разметил длину трубок от входного крана до входа в фильтр + шланг от выходного крана очищ. воды до выхода постфильтра + от бака до мембраны и разрезал. Снял замки фитингов и зафиксировал шланги по инструкции 10. Проверил еще раз, все ли правильно установлено и открыл кран промывки мембраны. Потом кран подачи холодной воды и тут меня ожидал сюрприз – вода полилась из углового соединения на входе фильтра и где то сзади возле крана промывки мембраны. 11. Пришлось выкручивать угловой фитинг и сажать его с ФУМ лентой. А течь у крана промывки мембраны удалось устранить переподсоединением трубок. 12. Система была промыта 20 минут и после открыт кран на бак. Через 40 минут он был набран. В итоге, после двух дней эксплуатации был сделан вывод, что выход чистой воды в баке составляет 5 литров, от заявленных 6,3 л. Нужно проверить давление в баке, т.к. год выпуска системы октябрь 2014 года и давление попросту могло понизиться. Покупкой в целом доволен, жду TDS метр, чтобы окончательно убедиться в качестве воды. P.S. спасибо Андрею за фильтр. Надеюсь он прослужит верой и правдой не один год. Первый фильтр мех очистки стал желтым через день. Наверно маркетинговый ход производителя…с добавлением красителей .

добрый день. сам сейчас занимаюсь разработкой освещения на диодах для своей аквы 350 литров. использую диоды с али 10 Вт, 4-х цветов с использованием драйвера и управлением его с помощью ШИМ. Вы ограничиваете ток диодов? какой принцип. Могу поделиться своими наработками

По другим форумам находил темы со схожими симптомами 2-х летней давности. (коряга если что имеется). Кормлю одним кормом в двух банках, во второй нет проблем. Кроме трубочника нет подозрений.