Хамелеоны в домашних условиях: содержание, уход, фото-видео обзор

Комедиант · January 17, 2018

Интерес к этим странным животным возник давно. Этому способствовали необычные способности их биологии и строения - яркая, быстро меняющаяся окраска, своеобразный способ передвижения по ветвям с помощью мощных "двупалых" лап, длинный спирально закрученный хвост, выполняющий функцию дополнительной опоры, и длиннющий язык, виртуозное владение которым позволяет этим рептилиям не оставаться голодными.

На Западе массовое увлечение содержанием хамелеонов в неволе пришлось на послевоенные годы. В России, где террариумистика в целом и террариумная индустрия в частности находятся на более низком уровне, возможность выбирать, приобретать и содержать подобную экзотику появилась лишь в 80-е годы. В настоящее время насчитывается около 80 видов хамелеонов, объединенных в 2-3 рода. Основной ареал этих рептилий - Африка, преимущественно на широте О.Мадагаскар. Но отдельные виды, например Chameleo chameleo, встречаются и значительно севернее - вплоть до Турции и Болгарии, a Chameleo jacksonii можно увидеть и на Гавайях.

Основная зона их обитания - высокие кустарники и деревья во влажных тропических лесах. Без острой необходимости эти рептилии на землю не спускаются. Хамелеоны живут и в относительно бедных растительностью степных и пустынных регионах, освоив зеленые оазисы.

Местные жители, в частности аборигены Африки, с некоторой опаской относятся к этим животным. Более того, они испытывают по отношению к ним страх. Вылет поверье, что человека, которому хамелеон обвил хвостом палец или руку, в ближайшем будущем ожидает смерть, поэтому в Кении, например, ловцы этих ящериц предпочитают носить свою добычу на длинных палках, а перешедшего дорогу хамелеона считают предвестником несчастья (как мы - черную кошку). Эти религиозные предрассудки привели к тому, что, встретив хамелеона, местный житель предпочитает убить его, нежели вступать в тактильный контакт. В то же время большинство современных ценителей экзотических животных мечтают иметь в своих коллекциях хамелеонов, а оригинальная внешность, своеобразный образ жизни этих во многом до сих пор загадочных существ не дают успокоиться душам пытливых любителей природы.

хамелеон на ветке

Содержание хамелионов в домашних условиях.

Первым делом надо выбрать подходящий террариум и определить его месторасположение в квартире.

В принципе хамелеоны могут жить в террариумах любого типа: оргстеклянных, стеклянных, сетчатых. Другое дело - эстетика. Террариум, выполненный из оргстекла, в этом плане крайне непрактичен. У этих ящериц достаточно мощные лапы с жесткими когтями. В попытке расширить жизненное пространство животное часто подходит к стеклу и начинает усиленно скрести по нему. В результате уже через непродолжительное время оргстекло теряет прозрачность, а террариум обретает малопривлекательный вид. Лучше остановиться на обычном силикатном стекле, которому когти рептилий не страшны.

Для хамелеона среднего размера - длиной около 20 см — идеальным убежищем будет террариум длиной 50 см, высотой от 50-80 см и глубиной около 40 см. Высота не обязательно должна быть доминирующим параметром — главное, чтобы животное могло перемещаться как в горизонтальной, так и в вертикальной плоскостях, а интерьер его нового дома максимально соответствовал тому, к которому животное привыкло в природе или у прежнего владельца.

Одним из самых опасных явлений для большинства обитателей комнатных живых уголков являются сквозняки. Хамелеоны здесь не исключение. Поэтому для установки террариума выбирают самый теплый и защищенный от ветров угол. Будучи животными с выраженной дневной активностью, хамелеоны любят яркий солнечный свет, но поскольку в наше время в зоомагазинах почти всегда имеются специальные лампы типа "ReptyGlo", размещать террариум вблизи окна нет никакой необходимости. На террариум рекомендованного выше размера потребуется одна 15-ваттная лампа. Оптимальная продолжительность светового дня -12 часов.

Для придания большей декоративности заднюю часть емкости хорошо бы украсить фоном. Это может быть наружный листовой, наподобие тех, что хорошо знакомы аквариумистам (естественно, с подобающей случаю тематикой), либо внутренний рельефный. Хорошо бы каким-то образом закрыть и боковые стенки. Целесообразность подобного решения диктуется не только соображениями дизайна, но и безопасностью животных. Дело в том, что в массе своей они не воспринимают прозрачное стекло как преграду. Стремясь пройти сквозь него, они часто стирают себе нос, травмируют морду. Если своевременно не принять меры, это может привести к самым печальным последствиям.

К тому же такие раны, пусть даже мелкие и не представляющие угрозы для жизни животных, отнюдь не украшают их и не добавляют привлекательности.

Террариум обязательно нужно озеленить. Для этой цели можно использовать как искусственные, так и живые растения. Последние предпочтительнее, поскольку хамелеоны некоторых видов не прочь полакомиться их нежной листвой. Ни в коем случае нельзя использовать для оформления террариума ядовитые растения вроде популярных диффенбахии и пр. Большого ущерба живым насаждениям хамелеоны не наносят: растительная пища для большинства из них - лишь некое необходимое подспорье. А если ваш роскошный куст за неделю превратился в обглоданный веник, считать виновным в этом только хамелеона было бы ошибкой. Источником подобной беды может стать какой-нибудь спрятавшийся в зарослях и не замеченный рептилией сверчок.

Если ухаживать за натуральными растениями у вас нет желания, можно оформить террариум и синтетикой. Но зелень, причем местами достаточно густая, должна быть здесь непременно. Она несет не только декоративную, но и биологическую нагрузку. Хамелеону необходим угол, где он смог бы в любой момент спрятаться. И никакие завалы из камней или коряг его не устроят.

Не стоит злоупотреблять цветастыми растениями. Некоторые неопытные любители стремятся оформить террариум именно такими "творениями", ориентируясь на легенды, что хамелеоны могут принять абсолютно любую расцветку, и надеясь, что в пестром террариуме их питомцы будут чаще и радикальнее менять наряд.

На самом деле это не так. Пресловутая колористическая вариабельность хамелеонов имеет вполне четкие границы, определяемые задачами мимикрии. В естественных условиях рептилии обитают среди листвы и ветвей. Отсюда и диапазон изменчивости наряда: оттенки зеленого, желтого, коричневого, черного. Манипулируя такими цветами, животное сливается с окружающим ландшафтом, становится малозаметным как для своих потенциальных жертв, так и для тех, чьей жертвой оно рискует стать само. В этой ситуации какой-нибудь васильковый или красный цвета ему вряд ли пригодятся. Хотя надо оговориться, что хамелеоны отдельных видов (например, Furcifer pardalis) окрашены очень богато и разнообразие их палитры выходит далеко за обозначенные логикой рамки.

хамелеон разноцветный

Идеальная температура для содержания хамелеонов должна рассматриваться применительно к определенному виду, но суточный перепад температур обязателен. Это наравне со световым режимом позволяет животным чувствовать смену дня и ночи. Контроль температуры должен быть достаточно четкий. Причем замеры надо производить не в каком-то одном месте, а в разных углах и горизонтах террариума - под лампой, в теневой стороне и т.д.

Оптимально, если разница температур будет составлять 3-5°С. В таких условиях хамелеон сам найдет место, где он будет чувствовать себя наиболее комфортно.

В террариуме обязательно поддерживают высокий уровень влажности. В идеале террариум опрыскивают дважды в сутки - утром и во второй половине дня. Это имитирует выпадение рассветной и вечерней росы. Для хамелеонов подобные процедуры имеют двойное значение: помимо поддержания влажности, орошение обеспечивает их питьем - животные просто слизывают мельчайшие капельки с поверхности листьев и стен террариума.

Опрыскивание проводят до тех пор, пока все поверхности террариума не будут плотно покрыты росой. Это касается как зеленых насаждений, так и грунта. Последний, кроме того, служит неким накопителем, быстро впитывающим воду и затем постепенно отдающим ее, с тем чтобы в террариуме постоянно поддерживалась высокая относительная влажность.

Для опрыскивания лучше использовать дистиллированную воду, являющуюся имитацией мягкой дождевой воды, к которой , хамелеоны привыкли в природе. Кроме того, дистиллированная вода, испаряясь с поверхностей террариума, не оставляет после себя трудноустранимых известковых отложений и не снижает его декоративной ценности. Если дистиллята нет, можно применять и водопроводную воду. Но ее нужно как минимум профильтровать с целью дехлорации и дать отстояться. Температура воды должна быть около 30°С. Ведь выходящая из сопла в виде мельчайших капель вода интенсивно испаряется и температура ее снижается. Не стоит подвергать разогретого хамелеона холодному душу.

Хамелеоны - животные с ярко выраженной поведенческой индивидуальностью. У каждой особи свой характер, свои манеры. О перевоспитании речь можно вести лишь с достаточной степенью условности. Некоторые привычки перебороть невозможно. Поэтому если вы покупаете взрослое, сформировавшееся животное, обязательно поинтересуйтесь у его хозяина о пристрастиях питомца - чем он предпочитает питаться, как пьет, насколько коммуникабелен и пр. Скажем, одни хамелеоны любят постоянно быть на виду, другие всеми силами стремятся уединиться. В соответствии с этим нужно планировать оформление террариума.

Различаются хамелеоны и "общительностью". Причем наличие или отсутствие желания идти на контакт с человеком определяются опять же не видовой принадлежностью хамелеона, а именно его индивидуальностью. Одних животных можно безо всякой опаски брать в руки, к другим страшно подходить без плотной кожаной перчатки. Челюсти у них достаточно мощные: даже подростки способны укусить достаточно ощутимо. Это надо учитывать и при кормлении животных с пинцета - если хамелеон резко сожмет пасть, пинцету, конечно, ничего не будет, а вот челюсть себе рептилия повредить может вполне.

Более покладистый, мягкий характер чаще встречается у хамелеонов, выведенных в неволе. Да и по внешнему виду они зачастую выигрывают перед так называемыми "дичками". В частности, найти в природе самца с целыми рогами трудно; в террариумах же самцы, будучи изолированными от соплеменников-конкурентов, сохраняют в неприкосновенности все свои достоинства.

При покупке животных не поленитесь поинтересоваться у продавца соответствующей документацией. Ее наличие позволит не только узнать о прошлом хамелеона, но и не чувствовать себя участником варварского процесса их истребления. Ведь хамелеоны

многих видов занесены в CITES и законодательно запрещены к вывозу из мест естественного обитания. Тем не менее контрабанда их весьма доходна и продажа нелегалов идет полным ходом. Правда, и стражи порядка не дремлют, в результате иногда продаже встречаются особи, конфискованные на таможне. Но зачастую их кондиция тоже далека от идеала. Как правило, в коллекции любителей и профессионалов попадают хамелеоны, вывезенные из природы, - "дички". Но лучше приобретать животных, являющихся результатом разведения в различных зоопарках, экзотариумах. питомниках и пр. В этом случае у продавца должна быть справка F2, свидетельствующая о том, что данное животное является вторым поколением, выращенным в неволе, и, таким образом, имеет вполне официальный статус.

Хамелеоны требуют постоянного ухода и внимания. Если вы не располагаете свободным временем, лучше откажитесь от идеи их приобретения, тем более что дешевыми этих рептилий назвать можно лишь с большой натяжкой. Малыши более-менее банальных йеменских хамелеонов (Chameleo caliptra-tus) на московской "Птичке" стоят порядка 30 долларов, половозрелые - около 150 у.е. Более редкие оцениваются в полтора-два раза дороже. И это при том, что жизнь хамелеонов достаточно скоротечна. Скажем, даже "долгожители" Chameleo jacksonii живут не более 10-12 лет (самки - меньше), и то лишь в идеальных условиях. Правда, и половозрелыми они становятся очень быстро - уже в 6-7 месяцев. Одни из самых привлекательных хамелеонов — "пардалисы" - в неволе живут еще меньше: самцы -до 5 лет, самки - 3-4 года.

Если вы хотите иметь в своей коллекции нескольких хамелеонов, придется позаботиться о том, чтобы каждая особь имела отдельный террариум. Совместное содержание хамелеонов разных видов зачастую просто недопустимо, особенно если речь идет о разноразмерных особях. Скорее всего в этой ситуации один из питомцев в конце концов погибнет.

Но и хамелеонов одного вида лучше держать поодиночке хотя бы уже потому что за отдельно сидящим животным легче вести наблюдение, чтобы убедиться, что ваши питомцы поели, попили, нормально себя чувствуют. Если желание поместить вместе нескольких животных непреодолимо, по крайней мере позаботьтесь о том, чтобы выделенное для них помещение было просторным и изобиловало укрытиями.

Самцы территориальны, рьяно охраняют свои владения, и их более слабые оппоненты должны иметь поле для маневра и убежище, где они могли бы укрыться. Имейте в виду, что внешне мирное сосуществование нескольких особей в течение даже 2-3 недель отнюдь не является гарантией того, что на 4-й не произойдет трагедии. Это касается как однополых особей, так и принудительно сформированных пар. Причиной агрессии в последнем случае может быть, в частности, нежелательное спаривание, беременность самки или, наоборот, нежелание с ее стороны воспроизводить себе подобных. Так что, если вы не ставите целью размножение хамелеонов и не обладаете опытом в этой области, лучше не рисковать.

Отношение хамелеона к своему хозяину во многом зависит от того, насколько внимателен человек к животному. Даже агрессивная особь при бережном отношении со временем понимает, что ей не желают зла, и становится более покладистой или даже доброжелательной.

Не думаю, что хамелеон в состоянии персонифицировать хозяина, выделить его из общей массы домочадцев, узнать его в лицо. Скорее всего он просто воспринимает определенные контуры приближающегося объекта. С другой стороны, нередки случаи, когда благожелательно настроенная рептилия начинает проявлять очевидную агрессию по отношению к подошедшему незнакомцу. Это проявляется прежде всего в громком шипении и широком открывании рта.

Свое отношение к окружающей действительности хамелеоны выражают не только манерой поведения, но и изменением окраски. Нюансы, правда, не очень значительны и невнимательному владельцу, подходящему к своему питомцу 2-3 раза в неделю, они могут быть незаметны. Существует цвет стресса, цвет агрессии, цвет брачных игр и беременности... Есть и цвет плохого самочувствия, причем иногда он значительно насыщеннее, контрастнее обычного. Так что не всегда имеет смысл радоваться яркости наряда хамелеона.

Ориентируясь только на окраску, бывает трудно понять, чего в действительности хочет животное. Его поведение надо оценивать комплексно, с учетом его повадок. Самыми критическими являются первые 3-4 недели нахождения хамелеона в доме, пока вы еще только подлаживаетесь к нему, изучаете его характер.

Чем больше информации о своем питомце вы получите от его прежнего владельца, тем быстрее, безболезненнее пойдет адаптация хамелеона на новом месте. В идеале рептилию лучше приобретать вместе с террариумом, в котором она содержалась. Это как минимум избавит вас от поиска способа утоления хамелеонами жажды.

Дело в том, что одни только слизывают росу, другие привыкли пить из-под струи, третьи (это встречается реже) - прямо из поилки. Если не обеспечить животных подходящей для них формой приема жидкости, они могут погибнуть от обезвоживания.

Кстати, верный симптом неблагополучия хамелеона - продолжительное пребывание с закрытыми глазами в светлое время суток. И в природе, и в неволе хамелеоны имеют выраженную дневную активность. Их глаза, которые вращаются независимо друг от друга в самых невообразимых направлениях, днем должны быть открыты. Если в террариуме включено освещение, а хамелеон долго сидит с закрытыми глазами, значит ему плохо. В нормальном состоянии он просто не может позволить себе подобной роскоши; борьба за выживание вложила в его мозг тезис: "закроешь глаза - не заметишь врага и погибнешь".

Чтобы освоиться в новом помещении, хамелеону может понадобиться сравнительно много времени. Наберитесь терпения, торпедировать этот процесс ни к чему. Зато какое удовольствие почувствовать, что первые трудности преодолены, отношения наладились, контакт с животным установился.

Адаптировавшиеся хамелеоны позволяют брать себя в руки, при приближении человека к террариуму не стремятся спрятаться в гуще растений. Не злоупотребляйте доверием животного. Даже если оно охотно идет к вам, не тискайте его лишний раз. Взяв на руки, держите его крепко, но не сдавливайте. Берегите от падений. Конечно, и в природе, и в террариуме хамелеоны изредка срываются с веток. Но при этом они, как правило, либо успевают ухватиться за другую ветку, либо оказываются на более-менее мягкой подстилке. Падение с большой высоты на пол может быть чревато серьезными травмами.

Бережного отношения требует и хамелеоний хвост. Он спокойно выдерживает вес своего хозяина, но легко может быть сломан и даже оторван человеком или крупным домашним животным. Не рассчитывайте, что вместо оторванного хвоста вырастет новый.

Конечно, утеря хвоста - не самая большая неприятность. И все же лучше не подвергать жизнь и здоровье хамелеона неоправданному риску. Не испытывайте как ящерицу в целом, так и ее отдельные конечности на выносливость и прочность. На бережное отношение и внимание животное ответит прекрасным внешним видом, подвижностью, хорошим аппетитом. К тому же, в отличие от многих террариумных животных, хамелеоны не нуждаются в зимней спячке и будут радовать вас круглый год.

Хамелеоны - удивительные животные. Кто держал их в террариуме, тот знает, как быстро они могут менять свою окраску, иллюминируя множеством цветов, полос, пятен.

В последнее время у любителей террариума вуалевый хамелеон - Chameleo calyptratus стал пользоваться большой популярностью. Вид имеет два подвида: Ch. calyptratus calyptratus и Ch. calyptratus calcarifer. Оба они обитают на побережье Красного моря: первый - в Йемене, второй - на юге Саудовской Аравии. Наши питомцы относятся к подвиду Ch. calyptratus calyptratus. Ярко окрашенные крупные самцы достигают длины (с хвостом) более 60 сантиметров, самки - до 40. Характерный признак этого подвида - высокий "шлем" на голове: у самцов, как правило, он выше, чем у самок. Расстояние от уголка рта до вершины шлема у самцов может доходить почти до 11 сантиметров. Для них свойственно также наличие пяточных бугорков (шпор). Половозрелых хамелеонов мы содержим раздельно. Необходимое условие содержания этих животных - хорошая вентиляция, поэтому террариумы (50x50x50 сантиметров) сверху затянуты сеткой. Поскольку хамелеоны зачастую не пьют воду из обычных поилок, а ловят капли на лету, террариум должен быть оснащен специальной поилкой. У нас это емкость (около 250 миллилитров), стоящая на сетке террариума, с отверстием в дне. В него вставлена трубочка (она уходит внутрь террариума), снабженная зажимом или краником, регулирующим частоту падения капель. Чтобы не было избыточной влажности, на полу террариума имеется емкость, собирающая воду. Поилка работает в течение полутора-двух часов в день, что вполне достаточно для удовлетворения потребности животных в питьевой воде.

Большую часть времени хамелеоны проводят на ветках, поэтому террариум должен быть устроен таким образом, чтобы животные могли свободно перемещаться по ним. Субстрат необязателен, но если он есть, то должен быть сухим.

хамелеон на дереве

Дневная температура в террариуме в точке прогрева - до 35°С, ночью она может опускаться до 15°С. Наши хамелеоны хорошо чувствуют себя при ночной температуре 18~23°С.

Важным условием для нормального развития хамелеонов является ультрафиолетовое облучение. Поэтому в ясную погоду для них можно устраивать солнечные ванны, а в террариумах использовать УФ-облучатели.

В качестве корма можно использовать различных насекомых (кузнечиков, сверчков, саранчу, тараканов), а также голых мышат. Мы в основном даем сверчков. Следует учитывать, что эти хамелеоны очень быстро растут и потребляют много пищи. Так, подрастающие животные, а также самки, недавно отложившие яйца, в течение дня съедают до 15-20 крупных сверчков. Взрослые самцы во время гона едят гораздо меньше, а могут и вообще подолгу не питаться.

Кроме животной пищи в рацион должны входить и растительные корма, причем разнообразного ассортимента, так как поедаются они избирательно. У нас, в зависимости or вкуса тех или иных особей, потреблялись яблоки, бананы, киви, виноград, красная смородина, листья салата, традесканции, бегонии, фикусов. Растительную пищу хамелеоны начинают поедать в период полового созревания. Поскольку они очень быстро растут (некоторые экземпляры достигают половой зрелости в четырехмесячном возрасте), а самки вынашивают большое количество яиц, в пищу необходимо регулярно вносить различные витаминно-минеральные добавки. Особенно животные нуждаются в кальции и витамине D3. Взрослые самки, готовые к размножению, при виде самца приобретают окраску спокойных светло-зеленых или светло-оливковых тонов со слабо выраженным рисунком и охотно идут на спаривание, которое длится 5-10 минут. Самец же во время ухаживания ярко окрашивается. Через несколько часов после копуляции самка становится черной с яркими оранжевыми и голубыми пятнами.

Это означает, что она отвергает партнера и, следовательно, самца надо отсадить.

Откладка яиц может начаться через 20-40 дней. По истечении двух недель после спаривания мы ставим в террариум самки емкость с влажным грунтом (смесь песка с торфом). Его слой должен быть не менее 10—15 сантиметров, так как самки всегда пытаются зарыться как можно глубже. Интересно, что откладка яиц, как правило, происходит ночью. Самка очень тщательно закапывает их и утрамбовывает грунт. Если грунт оставить в террариуме, она в течение нескольких дней посещает это место и подправляет субстрат. Следует отметить, что примерно за неделю до откладки яиц самки прекращают питаться, а через день-два после нее пищевая активность восстанавливается.

Количество яиц в кладках наших самок варьировало от 31 до 62. В литературе описывается случай, когда эти хамелеоны отложили 86 яиц. Инкубацию следует проводить при температуре 29-30°С днем и 22-23°С ночью. В таком режиме она длится 6-7 месяцев. В качестве субстрата мы используем влажный торф.

Новорожденные хамелеоны имеют длину (с хвостом) 5-6 сантиметров. Они начинают поедать мелких сверчков через 2-4 дня после появления на свет. По мере роста молоди требуются все более крупные кормовые насекомые, расширяется и их ассортимент.

Пол хамелеонов можно определить сразу же после выхода из яиц (у самцов хорошо различимы пяточные шпоры). Некоторое время - около месяца — молодняк подращивают вместе, периодически сортируя по размеру. Затем животных надо расадить, так как они начинают проявлять агрессивность по огношению друг к другу.

К сожалению, бывают случаи, когда хамелеоны в условиях террариума не могут отложить яйца (полностью или частично). Существует мнение, что в неволе при стабильном режиме и обилии пищи у самки формируется большее количество яиц, чем в природе (по литературным данным, в естественной среде их количество не превышает 20 штук), но при этом она ослабевает и не справляется с откладкой. Все кончается гибелью животного, однако вовремя извлеченные яйца можно инкубировать. Правда, в этом случае выход молодняка бывает меньшим, а появившиеся на свет детеныши часто нежизнеспособны.

Как и чем кормить хамелеона?

Одним из моментов, привлекающих к хамелеонам террариумистов, является необычная манера питания этих животных, а именно способность добывать себе еду с помощью очень длинного гибкого, подвижного языка.

Все хамелеоны - насекомоядные. Основными объектами их пищевых пристрастий являются летающие или ползающие насекомые - саранча, сверчки, кузнечики, бабочки, их личинки и т.д. У хамелеонов одних видов пищевая ориентация шире, других -уже; некоторые вообще питаются насекомыми только одного вида. Есть хамелеоны, которые не прочь закусить даже моллюсками.

В принципе практически любой корм для хамелеонов можно разводить дома. Но поскольку этот процесс требует дополнительных емкостей, времени и зачастую сопровождается не слишком приятными запахами, занимаются этим обычно лишь обладатели крупного террариумного хозяйства. Для большинства же любителей утруждать себя содержанием домашней культуры, наверное, нерационально. Проще такие корма покупать. Источником пополнения кормовых запасов могут быть зоомагазины, торгующие террариумными животными, Птичий рынок, коллеги по увлечению и т.д.

Вопрос обеспечения кормовой базы надо продумать еще до того, как вы приобретете хамелеона, чтобы он не голодал по вашей вине. Это тем более важно, если речь идет о молодом животном. Если взрослая рептилия без ущерба для здоровья может поголодать 3-4 дня, то молодняк нуждается в бесперебойном питании.

Стартовым кормом для новорожденных хамелеонов является плодовая мушка дрозофила. Волей-неволей с этим насекомым знаком едва ли не любой человек: в теплое время года эта мелкая мушка быстро заводится на лежалых, подпортившихся фруктах, овощах, прокисших продуктах. Размножается она очень быстро и продуктивно. Так что заиметь культуру дрозофилы в домашних условиях нетрудно: стоит положить в пластиковую или стеклянную емкость кусочек яблока и поместить все это в теплое место, как через несколько дней в вашем распоряжении будет достаточно корма для нескольких крошечных хамелеончиков.

хамелеон язык

По мере роста рептилии нуждаются в более крупных и весомых кормах. В принципе эти животные не отличаются избыточной привередливостью и прокормить их довольно просто.

В летний сезон достаточно вооружиться обычным сачком (его несложно смастерить самостоятельно или приобрести в магазине спорттоваров), покинуть черту города и косящими движениями набрать в зарослях травы на подходящем лужке запас насекомых на неделю. Различные мухи, кузнечики, цикады, мотыльки, бабочки, гусеницы и прочая мелочь поедаются хамелеонами с огромным удовольствием. Особую радость им доставляют столь неприятно пахнущие зеленые клопы, но, видимо, у рептилий мнение насчет запаха прямо противоположно человеческому.

Небольшое предостережение: не рекомендую ловить насекомых вблизи сельскохозяйственных угодий - здесь могут оказаться гербициды, инсектициды и прочая химия, представляющая весьма реальную и серьезную опасность для здоровья ваших подопечных.

И еще одно. Не ловите насекомых впрок, то есть на время большее, нежели они могут сохранять жизнеспособность. Дело в том, что хамелеоны реагируют только на живые подвижные объекты. Поэтому ни о каком замораживании, засушивании и пр. (если только не предполагается принудительное кормление) речи быть не может. Обмануть хамелеона в таком вопросе практически невозможно, и это, надо сказать, едва ли не основная сложность в плане выкармливания животного.

В холодное время года этих рептилий кормят искусственно разводимыми насекомыми. Самые популярные среди них - сверчки. В принципе хамелеонов устроят сверчки любых видов (домовые, полевые, пустынные и пр.), но наша практика показывает, что одним из лучших является банановый сверчок как наименее агрессивный среди своих собратьев. Этот фактор приобретает особую значимость при выкармливании молодняка, для которого укус сверчка может быть весьма болезнен и опасен.

Количество поедаемых хамелеоном сверчков зависит от многих факторов, в том числе от его видовой принадлежности, возраста, размера, аппетита, настроения, ну и, конечно же, величины самих сверчков. Дозировка для конкретного животного подбирается опытным путем, но на первый раз, чтобы не оказаться у пустого корыта, купите сразу 100-200 сверчков. Этого вам должно хватить на 2-3 недели, то есть на время, достаточное для того, чтобы провести детальные наблюдения и определиться с дальнейшим количеством кормов и их ассортиментом.

Хранят сверчков в пластиковых садочках с плотной крышкой, в которой есть вентиляционное отверстие, затянутое мелкоячеистой сеткой. Такой садок, с одной стороны, обеспечивает хорошую вентиляцию, а с другой - препятствует разбеганию насекомых. При недостатке свободной поверхности сверчки начинают поедать друг друга. Чтобы этого не произошло, садок следует предварительно наполнить разломанными картонными прокладками из-под яиц. Такой субстрат формирует большую площадь поверхности, активно осваиваемую сверчками. Подкармливают сверчков любыми растительными компонентами. Охотно поедают они сухой "Геркулес", молочные смеси для грудных детей. Питательную ценность сверчков можно существенно повысить, скармливая им сушеного гаммаруса. а также пророщенные злаки.

Хамелеонам-подросткам дают мелких сверчков, но больше по количеству и ежедневно. Взрослых особей достаточно кормить 2-3 раза в неделю более крупными сверчками,но в меньшем количестве.

Из других насекомых можно порекомендовать зоофобусов (королевских мучных червей), а точнее — их личинок. К несомненным достоинствам этих насекомых относится их всеядность. Это свойство позволяет разводчику "напитать" личинку любыми ценными в биологическом отношении продуктами (морковь, капуста, фрукты и пр.). Накапливаемые таким образом в организме насекомых витамины и микроэлементы несомненно пойдут на пользу хамелеонам. Но и перебарщивать с зоофобусами не советую, поскольку они очень высоко калорийны.

Многие заводят хамелеонов в надежде, что те помогут справиться со столь распространенным явлением, как домашние тараканы. Нередко можно даже услышать рекомендацию выпускать хамелеонов из террариума "на вольные хлеба". Якобы всего через неделю-другую от тараканов в квартире не останется и следа. Если вы дорожите здоровьем хамелеона, советую отнестись к такому методу с большой осторожностью. С точки зрения рептилии, тараканы, безусловно, вполне съедобны. Но есть ли у вас гарантия, что эти вездесущие спутники человека пару дней назад не подверглись обработке "Дихлофосом" или "Раптором"? Так что кто останется в живых через неделю - тараканы или хамелеон - это еще бабушка надвое сказала.

Конечно, можно сформировать домашнюю культуру "экологически чистых" тараканов. Но большого смысла в этом я не вижу хотя бы уже потому, что сверчок не может передвигаться по гладким поверхностям и будучи брошенным в кормушку с высокими бортами, не сможет покинуть ее самостоятельно. Для таракана же эти борта серьезным препятствием не являются, поэтому наверняка он вскоре окажется вне террариума. Да и контейнер для разведения по этой же причине должен быть весьма хитроумным.

Еще одним популярным кормовым объектом у хамелеонщиков является восковая моль. Эти насекомые обживают ульи, питаясь образовавшимся в них воском. Как и сверчка, восковую моль можно приобрести в зоомагазине или у знакомого пасечника. Надо, правда, отметить, что пасечник при этом должен быть не очень старательный, поскольку при правильном содержании ульев и строгом соблюдении технологии хранения восковых продуктов моль обычно не заводится. В пищу годятся как гусеницы, так и взрослые насекомые. Они очень юркие и подвижные, но, к счастью, не портят одежду, поэтому если при кормлении несколько мотыльков разлетелись по квартире, это не катастрофа. А вот бельевую моль хамелеонам лучше не давать, чтобы вместе с ней не скормить рептилиям какой-нибудь нафталин.

хамелеон ловит языком

Меню хамелеона должно быть полноценным и разнообразным. Не стоит ограничивать его только насекомыми, надо подумать и о введении в пищевой рацион различных добавок, содержащих достаточное количество белка. В этом отношении прекрасным дополнением являются новорожденные мышата и крысята, которых раз в неделю начинают давать хамелеонам, достигшим 4-5-месячного возраста. Очень редко хамелеоны берут этих животных сами. Приходится скармливать принудительно. Для мелких хамелеонов используют мышат и крысят в возрасте 1-2 дней, для крупных подойдут даже уже опушенные, с открывшимися глазами. Конечно, с эстетической точки зрения скармливание хамелеонам живых пищащих комочков вряд ли доставит вам удовольствие. Но надо преодолеть себя, утешаясь тем, что для рептилии подобная добавка очень желательна. В новорожденных грызунах имеется так называемый молочный мешок (своеобразный аналог желточного мешка у рыб). Набрав один раз в этот мешок материнского молока, новорожденная мышка может без последующего питания дорасти даже до состояния бегунка. Именно содержимое этого мешка и представляет наибольшую энергетическую и витаминно-минеральную ценность для рептилий.

Если ваш хамелеон принадлежит к видам, которые в природе не чураются растительной составляющей (Chameleo jacksonii, Chameleo caliptratus и др.), не стоит пренебрегать и вегетарианскими подкормками. Часто в качестве таковых выступает живая растительность террариума -традесканции, аглаонемы, шеклеры. Заметив, что ваш питомец испытывает пристрастие к какому-либо конкретному растению, постарайтесь научиться культивировать эту зелень вне террариума и давать хамелеону по мере необходимости. Проще всего это сделать с такими неприхотливыми и быстро растущими растениями, как традесканция.

Из прочих вегетарианских продуктов можно использовать мандарины, бананы, мягкие яблоки, груши, листья салата. Одни животные с охотой едят их самостоятельно, других надо приучать к подобного рода лакомствам или даже давать их насильно. Такие добавки крайне желательны, поскольку содержат необходимые рептилиям витамины и микроэлементы. Часто кормить хамелеонов подобной нетипичной пищей не нужно, достаточно давать ее 1-2 раза в месяц.

Для удовлетворения потребности животных в витаминах и микроэлементах полезно также приобрести специальные добавки. Они в достаточно широком ассортименте выпускаются в виде растворов или порошков. Если вы пока не ориентируетесь в этом вопросе, прислушайтесь к совету продавца-консультанта, воспользуйтесь рекомендациями знакомого террариумиста или ветврача, который имеет дело с хамелеонами. Я рекомендую тетровскую порошкообразную минеральную добавку "Reptycal", жидкие витамины этой же фирмы "ReptySol". Близкие по составу препараты есть и у других фирм, например "ReptyMineral" (для плотоядных рептилий). Для того чтобы донести витаминно-минеральный комплекс до хамелеона кормовые объекты перед посадкой в кормушку террариума следует вывалять в порошке или обмакнуть в жидкость. Периодичность и дозировки внесения тех или иных препаратов различны, поэтому надо придерживаться рекомендаций, данных изготовителем, или опять же прибегнуть к помощи специалиста.

Очень полезно раз в неделю давать хамелеонам четверть чайной ложки гранулированной цветочной пыльцы, которую можно купить в магазинах для садоводов.

Иногда животное, испытывающее стресс, отказывается от приема пищи. Часто это случается при пересадке из одного террариума в другой. Опять же если речь идет о взрослой особи, то в первые несколько дней принимать никаких мер не нужно, достаточно создать ей наиболее благоприятные для жизни условия. Если это не помогло, придется приступать к принудительному кормлению. Лучше всего с помощью какого-либо раздражителя добиться, чтобы хамелеон разинул пасть, и в это время аккуратно пинцетом положить туда по очереди трех-четырех сверчков. Для исключения вероятности того, что сверчок укусит хамелеона,

насекомому предварительно следует тем же пинцетом размозжить головку. Кстати, при принудительном кормлении подобной процедуре следует подвергать как сверчков, так и других беспозвоночных, обладающих мощным челюстным аппаратом.

При принудительном выкармливании в ход могут идти не только живые продукты. Вполне допустимо и даже полезно использовать, например, кальмаров, креветок. Причем и здесь проявляется индивидуальность животного: то, что принимает один хамелеон, может вызвать категорический отказ со стороны другого. Придется экспериментировать.

Аппетит у хамелеонов умеренный. Перекармливать их не стоит. Мне даже кажется, что рептилий полезно держать чуточку голодными. Это помогает поддерживать в животном инстинкт охотника, заставляет его больше двигаться. искать, затрачивать мышечную энергию, не дает разжиреть.

хамелеон кормление

Лучше всего приучить животное принимать пищу в определенное время. Скажем, если вы включаете свет в террариуме в 7 часов утра, то где-то к полудню помещение как следует прогреется, животное наберет тепло, попьет и нагуляет аппетит. Теперь самое время приступить к его кормежке. Способ подачи корма зависит от того, к чему животное привыкло. Удобнее всего кормить с пинцета. Можно приучить питомцев есть из кормушки - емкости с бортами, высота которых не дает пищевым объектам расползтись по террариуму. Некоторые кормят хамелеонов, положив сверчка или мучного червя на веточку или широкий лист. Но этот способ можно использовать только в случае, если вы уверены, что рептилия непременно съест предложенный ей корм, то есть после некоторого периода внимательных наблюдений.

Кормовой объект не должен долгое время находиться в террариуме. По моим наблюдениям, у хамелеона в подобной ситуации как бы "замыливаются" глаза, то есть он перестает воспринимать того же сверчка в качестве объекта охоты, относясь к нему как к простому сожителю.

Как уже упоминалось, аппетит у хамелеонов различный. Один ест больше, другой меньше. Если на

следующий день после задачи корма вы увидели в террариуме бегающих или летающих насекомых, на которых хамелеон просто не обращает внимания, значит в следующий раз количество корма надо уменьшить, а пока убрать его остатки из террариума. Если по поведению рептилии чувствуется, что она явно голодна, дайте ей на 1-2 сверчков больше. Так постепенно вы определите оптимальное количество корма, нужное вашему подопечному.

Самцы, как правило, более активны в плане кормежки. Они обычно первыми оказываются у кормушки и последними покидают прилегающую к ней территорию. Если в террариуме сидят несколько особей, то убедитесь, что каждая получила причитающуюся ей пищу. В противном случае более слабые останутся голодными и ослабеют еще больше, практически лишившись возможности к дальнейшему существованию.

У самок во время беременности тоже наблюдается завидный аппетит. Зато где-то за неделю до откладывания яиц и несколько дней после этого они, как правило, вообще отказываются от пищи. Если внешние признаки говорят именно о беременности, то ничего страшного в таких голодовках пет, как нет и необходимости лишний раз беспокоить животное принудительным кормлением.

Иногда с хамелеоном что-то происходит и он начинает питаться вызывающе неординарно, например есть террариумный грунт, грызть одревесневшие ветки и т.д. Как правило, это свидетельствует о каком-то сбое в его организме и говорит о необходимости обратиться к ветеринарному врачу. Неплохо, кстати, заблаговременно позаботиться о том, чтобы под рукой был телефон такого врача, поскольку далеко не каждый ветеринар способен оказать помощь именно рептилиям. Может быть, подобная помощь вообще никогда не потребуется вашему хамелеону, но на всякий пожарный случай такое знакомство не помешает.

А вот появление в фекалиях хамелеонов частиц крыльев и других фрагментов тел съеденных насекомых, которое почему-то пугает многих начинающих террариумистов, как раз вполне закономерно и не должно настораживать. Ведь хитин, составляющий основу многих органов насекомых, вообще плохо подвергается перевариванию и у большинства насекомоядных животных выводится из организма.

Потребность в воде хамелеоны обычно удовлетворяют слизыванием росы с поверхностей террариума. Но возможен и другой путь — приучить животных пить из-под струи. Струю можно обеспечить либо пипеткой, либо используя бытовой распылитель для комнатных растений с настраиваемой головкой. Более сложный вариант - специальная поилка со сливом из инсулиновой иглы. Чтобы животное не поранило пасть, конец иглы закрывают кембриком (отрезком изоляции электропровода подходящего диаметра)