Почему умирают рыбки в аквариуме, что делать?

Будучи добросовестным и чутким человеком, я по полной схеме выдал ей план действий, мероприятий, посоветовал препараты. А потом, когда все написал, подумал -   зачем так радикально лечить, может причина плохого самочувствия рыбки лежит на поверхности? : ) 

В связи с чем, я спросил гражданку: «Скажите, какой у Вас объем аквариума, кто там кроме телескопа живет и т.д.».

Когда я получил ответ, я просто офигел! Я тут пыжусь с лечением и помощью, а оказывается, что… читайте ответ: «Аквариум 80 л. 1 гурами, 2 тернеции, 2 золотых, 2 телескопа (1 больной, другой здоровый, но почему-то не растет), 2 данио, 2 маленьких анциструса, 2 крапчатых сомика, 1 скалярия, 2 ампулярии…».

Причина того, что телескопу стала хреново – была раскрыта!!!  

Представьте, если бы 16 человек посадили в восьмиметровый барак, сколько бы они протянули?... Какие бы условия ни были  в этом бараке, мор началась бы через месяц.

Продавцы зоомагазинов впаривают начинающим аквариумистам рыбок, используя их неутолимое желаннее «Хочу эту рыбку, эту и вон ту и еще вон тех сомиков». При этом ни тот ни другой не думают о дальнейшей судьбе рыбок.

Печально! Но почему-то именно такая судьба «Впихивания невпихуемого» постигает только аквариумных обитателей. Представьте, приходит в зоомагазин мама с дочкой и говорит: «Дайте нам 15-ть кошек, 3-х йоркширских терьеров, 5-ть шиншилл и одну овчарку и еще 2-х попугайчиков не забудьте». К сожалению, с аквариумными рыбками происходит именно так. 

Ну а потом, спустя некоторое время начинается судорожное писание и поиск ответа на вопросы: почему умирают и дохнут рыбки, почему рыбки лежат на дне, всплывают или плавают на поверхности, не растут и не едят!

Но, не тут то было! У людей почему-то выработался голливудский стереотип, что Золотая рыбка красиво смотрится в круглом маленьком аквариуме.

ОДНАКО – ЭТО ДАЛЕКО НЕ ТАК!!! Самый минимальный объем аквариума для пары Золотых рыбок должен быть от 100 литров. Это тот минимум, в котором они могут нормально жить, при этом не факт, что они вырастут «в полный рост».

Поэтому вспоминая приведенный выше пример с гражданкой, у которой 80 литровый аквариум, в котором: 4-е золотухи, скалярия, гурами и прочие… не удивительно слышать «Моя золотая рыбка ни чего не ест, лежит на дне или плавает пузом к верху». А еще умиляет вопрос, чото они не растут ))) Да как тут расти, тут бы не сдохнуть!

Кроме того, в данном пример наблюдается относительная совместимость рыбок. Нужно не забывать, что Скалария – это хоть и мирная, но все же южно-американская цихлида и как-то с золотыми рыбками она не в друзьях. Тоже самое, касается и гурами – они мирные, но попадаются задиристые особи.

Где-то я читал, что на 1 см. тела рыбки без хвоста должно приходиться 2-3 литра воды в аквариуме. Кому интересно вот ссылка на подборку - Сколько можно рыбок в аквариум Х литров (в конце статьи выберите аквариум нужного объема).

Теперь хотелось бы поговорить о других причинах, которые приводят к плохому самочувствию рыб, без видимых на то основание (признаки болезни визуально не видны).

Если нормы объема аквариума не нарушены, не нарушена совместимость рыбок и их количество, а рыбки все равно всплывают или наоборот лежат на дне и глотают воздух, то причиной этому может быть:

Таким образом, причинной плохого самочувствия или мора у рыбок, могут быть:

- отсутствие ухода за аквариумом (уборки, чистки, сифонки, отсутствие фильтра или подмены аквариумной воды).

- перекорм рыбок (наличие в аквариуме не съеденного корма).

- несвоевременная утилизация мертвой рыбы и др. (некоторые новички наблюдают, как улитки лопают умершую рыбку, этого делать категорически нельзя).

Что делать в таком случае? Нужно ликвидировать источники выделения азота:

- экстренно пересадить рыб в другой аквариум с чистой водой;

- усилить аэрацию и фильтрацию;

- провести чистку аквариума, а после подменить ? аквариумной воды на свежую;

- засыпать в фильтр аквариумный уголь;

Следует всегда помнить, что аквариумную воду нужно еженедельно подменивать. Однако это не всегда хорошо – старая вода лучше свежей, особенно для молодых аквариумов, в которых биобаланс еще не настроен. Так что делать это нужно тоже с умом и по мере необходимости. Если Вы видите, что вода в Вашем «молодом аквариум» не зеленая, не мутная и т.д. Подменивайте по началу 1/5-1/10 части объема аквариумной воды. Однако, нужно всегда держать в уме, что и прозрачная вода – это не показатель ее чистоты. С учетом сказанного, необходимо выработать свою «тактику» подмены воды исходя из объема аквариума, его возраста и предпочтений рыб и т.д.

Экстренная пересадка рыб – это временная мера, если рыбка совсем уж доходяжная. Как правило, при плохом самочувствии рыбы (лежание на дне, глотание воздуха, плавание на боку и т.д.)  - такое действие приводит ее в чувство и через 2-3 часа она бодра и весела.

Следует помнить, что такую пересадку следует делать в воду примерно такой же температуры, что и в аквариуме, вода должна быть отстоянной (желательно), не забудьте обеспечить аэрацию. И еще, если нет другого аквариума, экстренную временную пересадку можно осуществить в тазик или другую посудину.

По поводу угля. Аквариумный уголь продается в любом зоомагазине. Он не очень дорогой, поэтому рекомендую приобрести его про запас. Уголь – это великолепная дополнительная мера в борьбе с «какашками и прочей нечистью». Если его под рукой нет, временно можно взять человеческий активированный уголь, обернуть его в марлю или бинт и положить в фильтр.

Еще есть так называемые ионообменные смолы, например, цеолит, они тоже относятся как и уголь к абсорбентам, но работают, если можно так сказать на более тонком уровне - удаляя из аквариума нитриты и нитраты - продукты разложения аммиака, который в свою очередь образуется из мертвой органики и продуктов жизнедеятельности гидробионтов.

  Фильтрация воды. Тут все просто. Аквариумный фильтр должен соответствовать объему аквариумной воды. Дополнительные помощники: аквариумные растения, а также улитки, креветки и рачки.

В конце концов, можно посоветовать препарат для быстрой отчистки аквариума от нечистот -  TetraAqua Biocoryn.

 

Ну во-первых, не следует выпускать новых рыбок сразу в аквариум. Это все знают. Дайте им акклиматизироваться: Поэтому поводу смотрите статью Все о Приобретении Пересадке Перевозке рыбок!

Во-вторых, рыбки которые жили в зоомагазине или выросли в другом водоеме привыкли к определенным параметрам воды (pH, hD, температуре) и если Вы их пересаживаете в воду с кардинально противоположными параметрами – это может привести к их гибели в течении суток или недели.

Собственно поэтому для правильной адаптации и существуют так называемые карантинные аквариумы. Вы убиваете двух зайцев: проверяете, не заразны ли новые рыбки и адаптируете их к новым условиям. Принцип карантина прост – это небольшой аквариум (другой водоем) в который запускаются новые аквариумные обитатели и в течении недели их проверяют на вшивость, а так же постепенно добавляют аквариумную воду из аквариума в котором они будут жить.

Можно обойтись и без карантина, но это риск! Как правило, проносит  в 80% случаях, но 20% все же остаются. Чтобы нивелировать эти 20% рекомендую осуществлять пересадку рыбок с препаратом фирмы Тетра АкваСейв (Tetrа AquaSafe), читаем тут ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ И КОНДИЦИОНЕРЫ ФИРМЫ «ТЕТРА». Этот препарат «облагораживает» аквариумную воду и уменьшает стресс рыб при пересадке.

Явными признаками асфиксии (удушения) у рыб является: частое открытие рта, тяжелое дыхание, широкое открытие рта – как бы зевание, рыбка плавает у поверхности и хватает кислород.

Следует знать, что рыбки дышат растворенным в аквариумной воде кислородом, который они пропускают с водой через жабры и если его будет мало рыбки попросту задохнуться.

Усиленная аэрация и приведение ее в норму исправит ситуацию!

Мнения по этому поводу  различны. Общаясь и дискутируя на эту тему,  некоторые товарищи говорят: «Да все это фихгня, заливаю не отстоянную водопроводную воду в аквариум и все хорошо – рыбки не дохнут». Однако, стоит отметить, что водопроводная вода во многих регионах СНГ просто жутчайшая! В ней столько хлорки и других примесей, что самим страшно ее использовать. Где-то конечно вода получше вот и  «проносит» - рыбки не дохнут. В Чехии, например, вода из под крана вообще родниковая из Карловарских источников, но увы где Чехия, а где мы?!

Поэтому очень важно использовать только отстоянную воду для аквариума. Помимо того, что из воды улетучится хлор и осядут тяжелые примеси, выйдут так же избытки кислорода, которые не менее губительны для рыбок.

Что делать если Вы залили водопроводную воду и рыбкам от этого поплохело?  В идеале пересадить в отстоянную воду. Однако, если Вы изначально лили водопроводную, то отстоянной воду у Вас наверняка нет. Выход один добавить аквариумной химии, которая стабилизирует аквариумную воду. Например, вышеупомянутый Tetrа AquaSafe или TetraAqua CrystalWater.

Общепринятая температурная мера аквариумной воды для многих рыбок равна 25 градусов Цельсия. А вот слишком холодная вода или чересчур теплая приводит все к тем же симптомам: всплытие рыбок, лежание на дне и т.д.

С холодной водой все понятно – нужно купить терморегулятор и довести пониженную температуру до нужной. А вот с чересчур теплой водой все гораздо сложнее. Обычно аквариумисты с этой проблемой сталкиваются летом, когда вода в аквариуме закипает и зашкаливает за 30 градусов, от чего рыбки становятся вялыми и «падают в обморок».

- охлаждать аквариумную воду кустарно: с помощью замороженных 2л. бутылок из холодильника. Но – это не очень удобно, т.к. замороженная вода быстро отдает холод и нужно постоянно менять бутылки. Кроме того, скачки и перепады температур - туда сюда, не менее вредны, чем просто повышенная температура воды.

- продаются специальные установки охлаждения аквариума, но увы они дорогие.

- купить кондиционер и установить его в комнате с аквариумом, помимо комнатной духоты, кондиционер будет сбивать и аквариумную жару. Последний вариант на мой взгляд самый приемлемый.

Иногда причиной вздутия рыбок и плавание пузом или боком к верху является перекорм. Опять же эта причина во многом касается Золотых рыбок, т.к. они страдают обжорством, перееданием и попрошайничеством. Не введитесь у них на поводу. Кормите их ровно столько сколько положено. Иначе, Ваши обжоры заработают воспаление желудочно-кишечного тракта или проще говоря будут страдать запором!

Еще одна причина, из-за которой рыбка может без видимых причин слечь – это стресс. Ну не нравятся ей соседи и все тут. Или часто бывает так, что берут молодь рыб, а из нее вырастают все мальчики и одна самка и как результат «пацаны начинают разборки» - кто главный. Слабых начинают гонять и тиранить, в результате чего они забиваются в угол, ложатся на дно, ну и погибают. Выход тут один, расселять всех, отдавать по друзьям или обратно в зоомагазин.

Что еще может повлиять на самочувствие рыбок:

- избыток освещения или стресс от него;

- декорирование аквариума химически опасными украшениями (металлом, резиной, пластиком);

- передозировка препаратов;

Рекомендуем также ознакомится с брошюрой «Навигатор-3: интервью с ихтиопатологом». Ниже представлена ссылка на pdf-версию, которую вы можете скачать, а так же ее тестовый вариант.

Для чтения и/или скачивания "Навигатора"

нажмите на картинку ниже

Если у Вас не установлена программа чтения PDF-форматов, рекомендуем воспользоваться программой AdobeReader, скачав ее с официального сайта.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЗАМЕТКА О ЛЕЧЕНИИ РЫБ.

В этой заметке изложены краткие постулаты и мысли о лечении рыб для новичков и любителей аквариумистики. Внимательно прочтите их, они помогут вам и вашим питомцам.

1. Оцените целесообразность лечения. Порой стоимость лекарства (500р.) в разы превышает стоимость рыбки (неон 50р.). Как бы это не звучало жестоко, но в сказанном есть здравый смысл. Мы только ЗА, если вы - в ответе за тех, кого приручили и относитесь к рыбкам, как члену семьи и все такое. Но понятия рациональности и целесообразности никто не отменял.

2. Перед любым лечением осуществляется подмены 1/4-1/2 части воды на свежую. Делается это для того, чтобы по-максимуму нивелировать концентрации азотистых соединений – ядов NH3/NH4, NO2, NO3. Важно понимать, что зачастую эти яды и являются первопричиной заболеваний рыб. Рыбки травятся ими, их иммунитет падает и патогенная флора спокойно атакует ослабленный организм.

3. Кроме того, желательно всегда иметь под рукой капельные тесты на вышеуказанные яды + на фосфаты PO4. Для чего? Во-первых, чтобы знать концентрации и не допускать их превышения. Во-вторых, не всегда необходимо полностью обнулять нитрат (NO3) и фосфат (PO4), например, в растительном аквариум их обнуление приведет к дополнительным проблемам с растениями, т.к. нитрат и фосфат являются основными питательными элементами для растений. В-третьих, сами тесты позволяют не только мониторить ситуацию, понять первопричину, но и контролировать ситуацию до, во время и послелечения.

Запомните – вносить лекарства при высоких азотистых и фосфатах нельзя! Тем самым вы только усугубите ситуацию, поскольку к ядам добавятся еще и лекарства, которые как лечат, так и губят. То есть обладают не только положительными свойствами, но и отрицательными. Помните, что любое лекарства – это не панацея, не волшебная пилюлька.

Какими тестами пользоваться? На ваше усмотрение, но желательно капельными, а не полосками, т.к. капельные более точные. В принципе, берите тесты какие найдете, например, тесты Тетра, уж точно есть в каждом оффлайн магазине. Если эти тесты дороги для вас, в розницу вполне реально найти наши отечественные недорогие тесты от VladOx, если время терпит или вы хотите взять тесты на будущее, то наша рекомендация тесты UHE (продаются только онлайн), тоже отечественные, тоже недорогие. Каждый из приведенных выше тестов имеют свою специфику, т.ч. смотрите и думайте сами. Заметка все же не тестах, а о лечении рыб.

Поехали дальше.

4. Как, чем и от чего лечить? Любые форумные обсуждения о заболевании рыб – это гадание на кофейной гуще. Поскольку точный диагноз может поставить ихтиоптолог после соскоба с рыбы и его анализа под микроскопом, а то и вовсе после препарирования рыбы. Так что, как-то так, друзья. Наша позиция о механизме домашнего лечения расписана в этой статье, посмотрите. Суть кратко: если симптоматика заболевания очевидна, как, например, при ихтиофтириозе или гексамитозе, то лечим препаратами и по схеме лечения данного заболевания. Если симптоматика неочевидна, лечим комплексно.

Комплексные лекарства, например, Tetra Contralck (содержит малахитовый зеленый и формалин) хорошо помогает от инвазии (паразитов - ихтифотириоз, оодиноз, костиоз и т.д.), но также пагубно влияет и на другую патогенную флору. Нет, Тетра Контралк, есть другие комплексные лекарства.

Более того, когда мы говорим о «комплексном лечении» желательно понимать и разбирать, что и от чего мы льем. Например, препарат Тетра Дженирал Тоник  – это:

Этакридинлактат - 836,0 мг
Акрифлавин - 160,2 мг
Метиленовый синий - 56,44 мг
9-аминоакридин * HCI * H2O - 28,20 мг

Нет его, ищите составные части. Да и вообще, желательно собрать «Аквариумную аптечку» и держать ее всегда под рукой. Скажем,  есть Медосовские-Владоксовские отечественные монолекарства.

Подписывайтесь на наш YouTube-канал, чтобы ничего не пропустить

Взяли их, и, по сути, получили составные части Тетра Дженирал Тоника. Силву пле, господа.

Более того, набравшись опыта можно вообще осваивать и переходить на лечение аптечными препаратами.

5. Сама схема лечения расписана в инструкциях. Особых премудростей здесь нет. Обратим внимание, что при лечении желательно усилить аэрацию аквариума и не держать постоянно включенным аквариумное освещение. Многие лекарства, под воздействием света, быстро распадаются.

Ясное дело в фильтре не должно быть никаких сорбентов (угля, цеолита), нельзя использовать кондиционеры для воды, типа Тетра АкваСейфа или Сера Акутана, они связывают лекарства. 

6. После лечения, не забываем о том, что многие лекарства нарушают биологическое равновесие в аквариуме, то есть убивают, как патогенную, так и полезную флору. Тут в помощь вам придут капельные тесты, хорошие качественные подмены воды, стартовые препараты и прочие меры, направленные на восстановление азотного цикла в аквариуме.

РЕЗЮМИРУЕМ. Рыбы просто так не болеют. Негативные условия содержания первопричина. Либо вы купили уже чахлых рыбок, либо в вашем аквариуме сложились негативные условия. Любое лечение начинается в первую очередь с поиска и нивелирования первопричины. Далее принимается решение о механизме лечения. В период лечения уделяется особое внимание симптоматике (регресс, прогресс). При этом учтите, что за 2-3 дня регрессия заболевания может и не наступить.  После лечения, делаем все, чтобы аквариум стал работать, как единый целостный и здоровый механизм.