Акваскейп: через тернии к звездам!

Акваскейп: через тернии к звездам!

Ни что так не вдохновляет, как процесс созидания, когда ты несмотря ни на что стремишься к цели! В мгновения творчества, наш мир исчезает, ты оказываешься в другом пространстве. Здесь останавливается время, ты не чувствуешь усталости, как говорят творческие люди – это другой мир!

Концентрация, целеустремленность, ощущение жизни, ощущение соединения с природой, ощущение созидания – это смысл и причина того, что я делаю.

Я верю, чтобы сохранить, что имеешь нужно отдавать и раскрываться, принося пользу, помогая другим. В этой статье, рассказ о моем путешествии в мир акваскейпинга - мой путь через тернии к звездам. И если этот рассказ поможет раскрыться, если это будет примером еще для кого-нибудь и я в этом помог – это будет лучшим ощущением, лучшим, чем множество других чувств на планете.

Мой долгий путь начался с идеи. Такаши Амано прав! Любые человеческие свершения начинаются именно с идеи. Идея, которая живет в тебе, захватывает тебя, да так, что ты уже не можешь спокойно есть и спать! В самом начале пути, мои рассуждения были такие: в своем акваскейпе я не хочу видеть много коряг в стиле «Лесная чаща», хочу получить аквариум с камнями – в стиле Ивагуми, но при этом, чтобы это не выглядело стандартно – фактурные камни на поляне почвопокровных растений. Мне хотелось подчеркнуть «суровость» камня, подчеркнуть его мощность, но в тоже время это должен быть травник, не мшарник, а именно травник с растениями, которые бы дополняли и как бы обволакивали каменную композицию.

В какой-то миг, в моей голове созрел хардскейп и в ту же секунду руки потребовали его реализации, но как? На тот момент в моем арсенале было около пяти виноградных коряг и около 20 килограмм каменей!

Крутил я их вертел, ставил и так и этак… вроде не плохо, но если приглядеться получалась не композиция, а «черти что и сбоку бантик».

Чтобы мой рассказ был конструктивным, я периодически буду делать ремарки.

Ремарка № 1.     

На первоначальном этапе акваскейпер должен выносить свою идею. Не спешите с реализацией. Пусть на это уйдет месяц, два, год в этом нет ничего страшного, ведь вы уже находитесь в процессе созидания, не спешите укорачивать эти мгновения. Думайте, представляйте, переносите все на бумагу.

О чем я жалею на сегодняшний день, это о том, что в самом начале видел лишь скелет хардскейпа, но не представлял деталей, не продумал четкий план посадки растений. В следующий раз, я буду продумывать все до мелочей, вплоть до того, какой фон, какая подсветка будет сзади аквариума. В идеале, перед началом работы нужно иметь на руках готовый рисунок будущего акваскейпа.

Общаясь на форуме, многие ребята говорят: «Я не умею рисовать». Хорошо! Делайте эскизы, зарисовки, нет,… возьмите из интернета картинку и попробуйте скопировать ее.

После того, как идея созрела, вторым важным моментом является поиск материалов для акваскейпа. Имея скудный запас камней, коряг акваскейпер загоняет в себя рамки – он начинает делать не то, что задумал. А исходит из того, что есть и «лепит горбатого».   

Осознав сказанное в ремарке, я отправился на поиски камней. Мой выбор пал на диабаз габбро – пожалуй, это самый бюджетный и доступный вариант из всего многообразия камней. В строительном магазине я купил 40кг. диабаза габбро, продается он, как «Камни для бани».

Стоит отметить, что в «банной упаковке» находятся разные камни. Есть хорошие экземпляры, но есть и откровенно шипящие камни, с ржавым налетом и прожилками. Будьте готовы, к тому, что 1/3 камней будет непригодна для использования в аквариуме. В тоже время, стоимость 20-ти килограммовой упаковки составляет 200-300 рублей, пожалуй, это самое недорогое приобретение для акваскейпа. Но на этом моя закупка камней не закончилась. Дело в том, что размер «банных камней» варьируется от 5 до 20 см. В моем случае, эти камни подходили лишь в качестве второстепенных и декоративных камней. Главный и вспомогательный камень должны были быть большими, мощными. Их я нашел на базе, где продают: ракушечник, песчаник, гранит, мрамор и прочие камни. Думаю, в каждом городе есть такие базы. Помню, зашел я на территорию базы, подскочил к груде диабаза и давай копошиться, как полевка роющая норку в поле =) Подходит мужик – сторож и смотрит на меня молчаливо, как на идиота. Я ему говорю: «Мол, ты не подумай ничего плохого, мне просто нужны фактурные камни для аквариума». Взгляд мужика поменялся, теперь он смотрел на меня уверенно, как на человека, у которого «не все дома», но это простительно… с кем не бывает.

В итоге я выбрал четыре мощных камня, общим весом 60кг. И это уже стоило в разы дороже, кажется 3200р. Еду с этими камнями домой, а за горло душит жаба. Знала бы та жаба, что все это еще такие мелочи,… не квакала бы, а молча смотрела бы в окно.

Ремарка №2    

Начинающий аскейпер должен изначально понимать, что аквариумистика дело дорогое, а уж тем более акваскейп. В прошлой статье, которую я написал о травнике, я говорил о том, что даже новичку по зубам сделать со старта красивый аквариум с живыми растениями. И это действительно так! В той статье, я доказал, что даже при минимальных вложениях, «сидя на бражке» можно вырастить шикарный коврик хемиантус кубы и получить аквариум с пышной растительностью. Но проходит время, и ты понимаешь, что это был твой базовый опыт, который очень был нужен. Но в тоже время это не означает, что дальше ты не должен развиваться. Да, можно вырастить травник на самодельной СО2 браге, но при этом нужно быть упертым и сносить все тяготы «бражной эпопеи».

В ключе сказанного, скажу, что пока я добывал камни, попутно у партнера нашего сайта ReefTime.ru, я заказал недостающее оборудование баллонную систему СО2, сам аквариум, тумбу, удобрения и прочие мелочи. И вот долгожданная посылка пришла…, наконец-то почти все готово к запуску аквариума.   

Так, наверное, настало время для описания оборудования, которое понадобилось.

Tetra AquaArt Evolution Line 130 л. - аквариумный комплект.

Современного дизайна для опытных и начинающих аквариумистов.

Характеристики:

- Высококачественный аквариум из стекла, габариты (77x38x62 см), объём 130 литров;

- 8-мм флоат-стекло, не дающее искажений;

- Современный дизайн с панорамным передним стеклом;

- Прочная крышка с двумя долговечными люминесцентными лампами Т5 (24 Вт);

- Большие, удобные лючки, благодаря которым можно легко кормить рыб и получить доступ к оборудованию;

Комплект, включает в себя:

- Фильтр Tetra EasyCrystal FilterBox 600;

- Нагреватель Tetra HT 100 (100 Ватт);

- 2 сменных картриджа (Tetra EasyCrystal FilterPack 600C);

- Воздушный компрессор Tetra APS 150;

- Высокопористый распылитель Tetra AS 35;

- Шланг для компрессора Tetra AH 50-400;

- Защитный обратный клапан Tetra CV 4;

- TetraMin 100 мл – основной корм для всех видов тропических рыб;

- Средство для воды Tetra AquaSafe 100 мл – делает агрессивную водопроводную воду безопасной и пригодной для рыб;

- Средство для воды Tetra EasyBalance 100 мл – позволяет реже подменивать воду;

- Брошюра Tetra «Обустройство аквариума».

Почему я выбрал этот аквариум? Во-первых, стоит сказать, что такой аквариумный комплект – это просто находка для начинающего аквариумиста! Все, до самых мелочей есть в этом наборе. Во-вторых, качество аквариума и его удобство по достоинству оценит любой матерый аквариумист. В-третьих, лично я искал нестандартный аквариум для своего акваскейпа (стандарт 45*90*45), мне наоборот нужен был высокий аквариум, чтобы была возможность установить каменные глыбы. У аквариума Tetra AquaArt Evolution Line высота 77 см. и это то, что было мне нужно. В-четвертых, мне понравилась удобная, выпуклая и вместительная крышка этого аквариума. Для выращивания «плотного травника» нужно очень мощное освещение от 1 Ватт/л или 100Лм/л. Изначально, я это понимал и планировал добавить 4-6 люминесцентных ламп с отражателями. Под крышку аквариума Tetra AquaArt Evolution Line выбранное мною освещение прекрасно помещалось и очень легко устанавливалось. Ну и наконец, в-пятых, партнер сайта – интернет-магазин ReefTime.ru сделал мне солидную скидку на данный комплект, плюс предложил тумбу именно под это аквариум. Отказаться было невозможно =)

Ремарка №3

Аквариум – это ваше пространство для творчества! Планируйте акваскейп исходя из возможностей и особенностей данного пространства. Аквариум, который я выбрал панорамный, мне это нравится. Но почему-то, я часто слышу негативное мнение на форумах и отзывы: «Мол, фу… панорама сразу нет»! Но позвольте, панорама панораме рознь! В данном случае, я не вижу никакого искажения, более того, все кто выражает свой негодование, пусть посмотрят IAPLC 2015 (международный и самый популярный конкурс аквариумного дизайна), так вот в ТОП-100 победителей есть работа, выполненная именно в панорамном аквариуме… и это из 2500 работ!!! Профессиональное жюри такого серьезного конкурса, без всяких «стереотипных Фу» по достоинству оценила работу в панорамном аквариуме.

Тумба Tetra AquaArt Aquarienunterschrank 100/130L.

Стильная тумба, специально разработанная для аквариумов Tetra серии AquaArt Evolution.

Характеристики:

- Очень устойчивая, благодаря опорам толщиной 30 мм;

- С практичными отверстиями для кабеля и шлангов;

- Внутри тумбы достаточно места, как для техники, так и кормов и средств по уходу за водой;

- Современный дизайн со стеклянными дверцами молочного цвета;

- Размер тумбы: высота 773 мм х глубина 383 х длина 748 мм;

- Доступна в двух цветах: антрацит и бук;

В отношении тумбы вообще слов нет! Очень понравилась!!! Стоит монолитом. Эта характеристика мне была очень важна, так как аквариум с учетом каменных глыб, будет очень тяжелым. Столешница тумбы толщиной примерно 50 мм. – проверял ее, прыгал, скакал на ней… не прогибается. Ниши тумбы очень вместительные, удобные - это очень важно! Ведь аквариум травник требует подключения большого числа оборудования, хранения инструментов, удобрений, препаратов и т.д. Безусловный респект производителю за такую аквариумную тумбу!

Фильтрация в травнике.

О фильтрации в аквариуме травнике можно рассказать многое. Но об этом чуть позже. Здесь опишу основные характеристики фильтрующего оборудования, которое я применил.

В комплект аквариума Tetra AquaArt Evolution Line уже входит фильтр Tetra EasyCrystal FilterBox 600. Если вы начинающий аквариумист – этого фильтра будет вполне достаточно. Но мне нужна была именно фильтрация внешним фильтром, чтобы увеличить аквариумное пространство и тонко настроить – этот очень важный процесс.

Я поставил внешний фильтр Tetra EX 600 Plus. Вот его характеристики:

Технология фильтров Тетра ИЭКС позволяет надежно и безопасно удалять из воды лишние питательные вещества, поддерживая ее высокое качество.

- Обеспечивает кристально чистую и безопасную воду;

- Быстрая и легкая очистка фильтрующих наполнителей;

- Невероятно мощный и тихий фильтр;

- В комплект входит все, что нужно для быстрой и легкой установки, включая все фильтрующие наполнители;

- Включает систему подкачки воды для запуска фильтра и вентили для точного регулирования напора;

- Система быстрого и безопасного изолирования фильтра от циркуляции воды;

- Регулируемые соединения для легкого подключения шлангов;

- Оснащен функцией предварительной фильтрации, позволяющей снизить необходимость обслуживания;

- Подходит для аквариумов объемом от 60 до 120 литров;

Внешний аквариумный фильтр Тетра ИЭКС 600 Плюс обеспечивает эффективную фильтрацию воды в любом аквариуме объемом не менее 60 литров. Загрязненная аквариумная вода очищается благодаря 5 различным видам фильтрующих наполнителей. Вода проходит через керамические кольца, биошарики, традиционную губку, угольный наполнитель и волокнистую прокладку, которые удаляют различные частицы грязи и обеспечивают биологическую, механическую и химическую фильтрацию. Очистка фильтра и замена наполнителей облегчается наличием удобных ручек на каждой из фильтрующих корзин. Сливная трубка и шланг могут быть легко отрегулированы под любой размер аквариума. Вентили, установленные на входе и выходе воды, позволяют точно настроить ее поток в соответствии с конкретными требованиями. Для очистки просто полностью закройте вентили, после чего отсоедините адаптер от самого фильтра. При этом вода остается в шлангах, что позволяет не выполнять ее повторную подкачку при следующем подключении фильтра.

Дополнительно к этому основному фильтру, я использовал небольшой внутренний фильтрик – помпу со стаканом, который наполнял синтепоном. Для чего, расскажу, чуть позже.

Баллонная система СО2 для травника.

Опять же благодаря ReefTime.ru, я приобрел бюджетную, китайскую систему ISTA, описание: бесшовный алюминиевый баллон CO2, опорное основание для баллона CO2 в комплекте, редуктор с электромагнитным клапаном обеспечивает точное дозирование газа CO2, электронный таймер с двумя независимо программируемыми выходами, компактный V-образный диффузор CO2 «3 в 1» со счетчиком пузырьков и обратным клапаном, цветной стикер многоразового использования поставляется в комплекте, держатель воздушного шланга.

Дополнительно к этой системе был приобретен запасной 3-х литровый баллон, чтобы без суеты перезаправлять закончившийся баллон.

Данная система, мне понравилась. Она очень похожа на JBL-системы, только стоит в разы дешевле. Проста в установке и эксплуатации. Единственное, что я заменил штатный диффузор на диффузор ТМ Fluval.

О настройке подачи СО2 в аквариум поговорим тоже, чуть позже, в процессе описания запуска аквариума. В этой части статьи, осталось сказать, что система СО2 + дополнительный 3-х литровый баллон обошлись в 20.000р. До ее покупку, жаба обоснованно квакала целую неделю и успокоилась только лишь спустя две недели, когда оценила всю прелесть работы данной СО2 системы.     

Освещение в акваскейпе.

Ранее я писал, что решил установить под крышку аквариума Tetra дополнительные люминесцентные лампы с отражателями. Но почему-то, в один момент меня переклинило. Дело в том, что выбранный мной аквариум Tetra имеет декоративный, пластиковый обод сверху. На этот обод устанавливается крышка. Не знаю почему, но я решил, что этот декоративный обод будет мешать при фотографировании акваскейпа. Уже после «совершенного злодеяния»…  я осознал, что акваскейпы фотографируются не по уровню аквариума, а по уровень водной глади… В общем, не знаю, какой черт в меня вселился, но я стал аккуратно отдирать декоративный обод от аквариума. Если вы думаете, что это так просто… хм… я два дня его подрезал и выковыривал, обод намертво был посажен на силикон! Это была очень сложная и трудоемкая работа, важно было не повредить сам аквариум. Советую не повторять такой финт ушами, в данном случае – это плохой пример =)  В общем, к концу второго дня декоративный обод поддался и мне удалось аккуратно снять его.

Кстати, говоря сняв обод, я убедился, что аквариум качественный, производитель вообще, мягко говоря не пожалел силикона… зачем его столько под ободом?! Наверное, чтобы такие умники, как я не химичили =) И еще один момент, часто говорят, что «фирменные» аквариумы непрочные. Мол, силиконовые швы слабые. За всех не скажу, но в отношении аквариума компании Tetra утверждаю – аквариум склеен добротно! Аквариум Tetra AquaArt Evolution Line 130 л. не имеет ребер жесткости (что плюс для акваскейпера), сняв верхний фиксирующий обод, я, по сути, нарушил технологию производителя, аквариум высокий, в аквариуме тяжелые камни, много грунта… и ничего!!! Аквариум стоит, как миленький. Нет ни намека, на то, что аквариум пойдет по швам! 

При чем тут освещение, спросите вы? А при том, что после таких манипуляций мне пришлось отказаться от люминесцентных ламп, так как крышку без декоративного обода уже не надеть.     

Можно было приклеить все обратно, но на тот момент, изрядно подустав от извлечения  обода, я решил, что раз отодрал, значит так пусть и будет.

Из освещения я приобрел два светодиодных прожектора Feron светодиодный LL-843: 70W, 7000LM, 6400K, AC220V/50Hz, 235*200*67mm, IP65  в сумме дающие 14000Лм. Стоимость 7000р. за пару. Плюс установил над аквариумом одну люминесцентную лампу BL Solar Ultra Color Т5 (была в наличии).

Освещение получилось очень мощным!

Еще одним серьезным приобретением была система обратного осмоса. О ее использовании обязательно расскажу ниже. Здесь оставлю ссылки: «Осмос в аквариуме», «Приобретение осмоса для аквариума». Ее стоимость обошлась в 13000р.

Из мелочей: изогнутые ножницы, пинцет - куплены в мед технике. Удобрения Tetra PlantaPro Macro, Tetra PlantaPro Micro, Tetra CO2 Plus, Tetra Planta Start, Tetra Crypto, Tetra Plant InitialSticks. Подложка и грунт Tetra CompleteSubstrate, Tetra ActiveSubstrate.

Фув, вроде с оборудованием все.

И вот настал минуты, часы, дни, недели, месяцы творчества… это были мгновения радости, бешенства, усталости и одухотворенности. Я - мои ангелы и демоны летали над аквариумом.

Установка аквариума и тумбы.

Есть такая примета, первой в дом запускают кошку… Пожалуйста ;)

Любопытная вислоушка Стефания одобрила мой выбор и на протяжении всего времени следила, правильно ли я все делаю ;)
Я не буду останавливаться на правилах установки тумбы и аквариума, они уже неоднократно описаны, например, здесь. Отмечу, что акваскейперский аквариум немного отличается в уходе, чем обычный. Поэтому, желательно устанавливать его так, чтобы у вас был доступ к нему со всех сторон.

Подготовка к запуску акваскейпа.

Центральный – главный камень в моей композиции весит 20 кг., справа и слева тоже камни и тоже где-то общим весом в 20г. Для того, чтобы обезопасить аквариум, под аквариум была положена плотная подложка. Дно аквариума было просилеконено решеткой. Но до этого момента, я обклеил всю внутреннюю часть аквариума малярной лентой и задул в аквариум монтажную пену, стараясь равномерно распределить пену по дну и задней стенке аквариума.

Когда пена высохла, я без труда извлек ее из аквариума и вырезал нужную мне «подушку безопасности», на которой будут стоять камни. Так же, в качестве «подушки» я использовал пенопласт, который, как пену фиксировал ко дну и стенкам аквариума на силикон. Подготовительная работа была завершена.

Хардскейп.

Пожалуй, это самый важный этап в акваскейпе. Основа, от которой зависит все. Выращивать растения уже все дано научились, уже никого не удивишь пышными, сочными растениями. Именно хардскейп отличает простой травник «Огород» от шедевра! Правила расстановки камней, да и в целом законы аквариумного дизайна хорошо расписаны в этих статьях: «Дизайн аквариума порядок в хаосе», «Каменный хардскейп».

Вот что получилось у меня в этот раз.

Первые дни после запуска

Отмечу, что в моем случае хадскейп поднимается вверх, к задней стенке аквариума. С учетом склона, применять «жирную, земляную подложку» было нецелесообразно. Я использовал подложку Tetra CompleteSubstrate (она как песочек с питательными веществами). Эту подложку я перемешал с Tetra Plant InitialSticks, равномерно распределил таблетки Tetra Planta Start, Tetra Crypto и сверху засыпал основной грунт Tetra ActiveSubstrate (легкий, пористый, похож на керамзит). Получился хороший «слоистый пирог». В дальнейшем, в процессе обустройства аквариум, я так же периодически подкладывал пинцетом таблетки Крипто.
Совсем забыл, еще, по дну аквариума я рассыпал Тетра Бактозим (питательная среда для бактерий), и поскольку не было «сухих бактерий» разбрызгал по дну 100 мл. Tetra SafeStart (жидкость с бактериями). Еще на пробу покрошил и рассыпал кокосовый уголь – сорбент и источник удо. А также в качестве эксперимента в правый угол аквариума, где нет склона, насыпал садовой земли для цитрусовых растений… Мысль была такая – закиснет или не закиснет? Не закисло =)

Небольшая хитрость. Некоторые камни я склеивал между собой супер-клеем и силиконом. Например, эти висящие камни сцеплены друг с другом.

Сделано это было для прочности конструкции, ведь вода и камень точит! Поэтому перед заливкой аквариума водой все камни были зафиксированы так, чтобы не было даже намека, что они шелохнуться.

Посадка аквариумных растений.

Очень важно понимать, как будут рассажены растения. Важно знать, как растет растение. И как оно будет выглядеть в конкретно заданной точке.

Выше я писал, что не продумывал план посадки, однако это не совсем так. Безусловно, я для себя выбрал перечень растений и сделал набросок, где какое растение будет посажено.

Однако, в дальнейшем, в процессе созревания аквариума, мною неоднократно менялся план посадки. Толи я «не наигрался с растениями», толи не до конца представлял, что получится… В конечном итоге, все это привело к трудоемким работам по пересадке растений в уже действующем аквариуме.

Список растений, которые использовались в данном аквариуме:

Водный лютик

Погостемон Хелфера   

Элеохарис парвула и мини

Глоссостигма

Лилеопсис бразильский

Гидрокотила трипартита

Стаурогин

Микрантемум монте карло

Гигрофила арагвая и Дидиплис Диандра

Мох феникс и яванский

Анубиас бонсай и буцефаландры

Эхинодорус тенуллус, эхинодорус рубра

Все эти растения были меристемными (кроме анубов и буцек) и заказаны мной у компании «Акварюмка». Подробнее о меристемных растениях можно почитать тут.

Все, что вы видите в моем акваскейпе, выросло из «меристемных баночек», которые были доставлены мне примерно за 4-е дня из Москвы и еще дня 4-е ждали своего часа до посадки в аквариум. Мне не нужно было беспокоиться о том, что растения испортятся. Кроме того, было очень удобно высаживать меристемные растения непосредственно в аквариум. В моем аквариуме растения располагались на разных уровнях, поэтому я сначала высаживал нижний ряд, затем подливал воды и добавлял растения среднего ряда, потом верхний ряд.
Думаю, многие знают, что посадка почвопокровных растений достаточно утомительное занятие, меристемка облегчает этот процесс!
Ремарка № 4
Задумывались ли вы, когда-либо, о совместимости аквариумных растений? В процессе создания травника, мне пришлось столкнуться с тем, что одним растениям было хорошо в аквариуме, а другим плохо. С чем это было связано? Например, такие растения, как лилиопсис и стаурогин растут медленно, а скажем, монте-карло растет достаточно быстро. В результате их совместной посадки возникает перекос по удобрениям – одни потребляют СО2, МИКРО и МАКРО медленно, другие быстро. Соответственно одним растениям нужна большая концентрация удобрений, а другим столько не нужно. Плюс ко всему, огромную роль играет освещение – одни растения любят интенсивное освещение, другие умеренное. Дополнительно, в данном вопросе ложку дегтя добавляет посадка растений на разных уровнях, т.е. ниже или ближе к источнику освещения.
В чем внешне выразился данный коллапс. В том, что на фоне мощного освещения и хорошей дозировки удобрений микрантемум монте-карло выглядел пышно, а вот стаурогин и лилеопсис покрывались ксенокрокусом. Уменьшая световой день и дозировку удобрений, медленные растения восстанавливались, зато монте-карло начинало «тормозится» в росте.
Высаживая растения, думайте об их совместимости. Медленно растущие растения желательно высаживать в самый низ или в тень, а быстрорастущие растения наоборот вверх.
В моем случае, непродуманность посадки и использование вышеуказанных растений привели к постоянным манипуляциям и пересадкам.

Ремарка № 5
Хочу сказать два слова о некоторых растениях. Погостемон Хелфера – чудесная, нежная, аквариумная звездочка. Во всех описательных статьях говорится, что данное растение нежное, любит «старую» воду, требует «жирной подложки». На 80% согласен с этим, но есть замечания. Погостемон Хелфера действительно плохо принимается на новом месте, но через месяц, при благоприятных условиях его начинает «распирать», растение начинает активно выдавать дочерние растение. Выдержите месячный срок, будьте предельно внимательны к растению в этот период, и оно вас отблагодарит красотой и пышностью. Так же хочу заметить, что «аквариумная звездочка» не особо требовательна к «жирному грунту». Некоторые кусты, я высадил в каменный завал, где наличие грунта было минимально (1-2 см.), а уж подложки там тем более нет. С течением времени, растение прижилось и самостоятельно укоренилось в скалах – впилось в камни.
Буцефаландры. Очень медленно растущее растение, неприхотливое, требует умеренное освещение. Это растение, я взял из другого своего аквариума, где освещение было минимальным и не было подачи СО2. К моему удивлению, попав под интенсивное освещение, хорошую подачу СО2 и удо… буцеваландры не покрылись ксенокрокусом, а наоборот активно начали цвести. То есть в отличии от анубиасов, буцеваландры не нужно особо прятать в тень, растение благоприятно воспринимает интенсивное освещение.
Микрнтемум монте-карло. Обычно из этого растения делают коврик. Однако, все чаще в конкурсных работах IAPLC можно увидит висящий каскад из монте-карло. Например, вот фото конкурсной работы, которая заняла 1-е место на IALPC 2015

В данном случае, микрантемум монте-карло закреплен на корягах и свисает. Но как, как это сделать? Как закрепить это растение на коряге, камне, любом другом декоре? Этот вопрос возник у меня в самом начале создания акваскейпа и ответа на который, на удивление, я не нашел в интернете.
Опытным путем нашел ответ. Оказывается монте-карло, если можно так сказать растет по принципу мха. Берете пучок растения и леской приматываете его к коряге, можно даже очень туго привязывать. Вауля, через неделю другую растение пойдет вширь и ему нужно будет просто придавать форму. В отношение каменей немного другой подход. Я наматывал микрантемум монте-карло на нержавейку и фиксировал ее на супер-клей к камню.

Ремарка №6
Обратите внимание на то, как растут растения в природе. На лесной лужайке нет такого, что сначала растет грядка осоки, потом лопухов, потом чертополоха. Все растения, как бы переплетаются между собой. Да, есть границы, например, охватив взглядом всю лужайку можно сказать: «Здесь растут лютики, а там васильки», но четкой границы между этими растениями нет.
На нашем ресурсе, есть много материалов о правилах посадки аквариумных растений:
Почвопокровные, низкорослые аквариумные растения для переднего плана посадки.
Аквариумные растения для заднего плана.
Но в тоже время, вы должны понимать, что такая посадка растений это не догма. Можно вообще построить акваскейп таким образом, что высокие растения будут на переднем плане, а низкорослые будут на заднем и это увеличит перспективу аквариумной композиции.
Сама посадка растений не должна иметь четкого зонирования. В моем аквариуме я добился того, что эхинодорус тенуллус переплетается с лилеопсисом бразильским, а в их дуэт вклинивается водный лютик. Стаурогин растет отдельной полосой, но его оплетает глоссостигма, она же впивается в микрантемум монте-карло и марсилию. Или, например, гигрофила арагвая сидит рядышком с эхинодорус рубра и если не всматриваться, непонятно, где заканчивается одно растение, а где начинается другое.

Вода в аквариуме с растениями.

Обычно, когда аквариумисты сталкиваются с водорослевой вспышкой в аквариуме, поиск проблемы начинается с измерений азотистых соединений, в частности концентрации нитратов, затем анализируется мощность освещения, затем смотрится концентрация фосфатов, микро-удобрений, решается вопрос о частоте подмен воды и т.д.
Все эти действия, правильные, но обычно аквариумисты упускают самый главный вопрос – вопрос параметров аквариумной воды (dH, kH, pH).
Ранее, выращивая хорошие травники, я, особо не задумывался о карбонатной жесткости или «кислотности воды». Знаю, что я не один такой, многие опытные аквариумисты тоже не особо утруждают себя тестированием аквариумной воды, все делается на глаз. Это в принципе правильно. Растения сами показывают хорошо им или плохо. Но все же знать и контролировать параметры воды нужно.
Примерно через месяц после запуска аквариума я столкнулся с тем, что еженедельно весь аквариум дико зарастал ксенкрокусом. Камни, стенки аквариума, абсолютно весь аквариум за неделю зеленел!!!

Что я только не делал. Сначала грешил, что растений пока мало и они не окрепли – уменьшал световой день и дозировки удобрений. Думал, что идет перекос по Макро (Фосфат:Нитрат – 1/15), где-то вычитал, что ксенокрокус прет из-за недостатка фосфатов, рекомендовали довести фосфаты до 2 мг/л… А в итоге, оказалось, что в моем регионе сильно поменялись показатели водопроводной воды! gH был 16, pH 8, kH тоже лез к 10. При таких параметрах воды, как бы вы не старались, все равно ксенокрокус будет одолевать аквариум. Действительно, можно сказать, что «водоросли любят щелочную воду». Происходит следующий процесс – при таких параметрах растения не способны полноценно потреблять удобрения, соответственно процесс роста замедляется, а излишками удобрений пользуют водоросли, которые более приспособлены к выживанию в неблагоприятных условиях.
Подробнее смотрите: «Комфортные параметры воды для аквариумных растений».
Протестировав капельными тестами воду, осознав проблему, я начал делать подмены воды применяя дистиллированную воду. И одновременно заказал систему осмоса. Параметры воды из под осмоса gH, kH по 0, pH 5.5, TDS 0, если стоит реминилизатор TDS 30. Шикарная вода для подмен! Смешивая осмотическую воду с водопроводной, я через две недели добился следующих показателей в своем аквариуме: kH 3, gH 6-8, pH 6,5-7.0, TDS 120. По мановению волшебной палочки аквариум ожил, ксенокрокус отступил, растения принялись в рост!
Есть разные методы использования осмоса в аквариуме, кто-то, как я смешивает его с водопроводом, кто-то льет чистый осмос и держит нужные параметры воды при помощи бусетров. Но, в любом случае, осмотический фильтр – друг и товарищ акваскейперов.

Применение удобрений в аквариуме-травнике.

Общие постулаты в отношении концентрации удобрений неоднократно расписывались на нашем сайте и форуме, в частности по ссылке «Комфортные параметры воды для аквариумных растений» есть развернутый ответ нашего модератора Юлии Мокеевой. Дополнительный материал: «Аквариумные растения для начинающих», «Удобрения для аквариумных растений Tetra».
Моя Ремарка № 7 по данному вопросу, будет заключаться в следующем. Все аквариумы индивидуальны, поэтому все цифры и данные в отношении удобрений среднестатистические, общепринятые. Вы должны ориентироваться на них, но в тоже время учитывать специфику своего аквариума и своих растений. Если вы начинающий аквариумист и в вашем аквариуме умеренное освещение, простые растения (валлиснерия, простые криптокорины), то вам не нужно гнаться за МИКРО и МАКРО удобрениями. Можно использовать, например, комплексное удобрения Tetra PlantaMin и все! Этого будет достаточно для роста простых растений. Можете в качестве источника СО2 поставить бражку или использовать Tetra СО2 Plus. И только, если речь идет о плотном травнике надо задумываться о следующих вопросах, важность которых ниже расписана в порядке очередности: освещение, СО2, Макро-удо, Микро-удо.
В моем случае, я использовал баллонную СО2 систему, комплексное Микро и Макро удобрения + моносоставы нитрата (N), фосфата (P) и калия (K) - для точной корректировки NPK (оно же Макро). Я тестировал аквариумную воду на содержание этих элементов, но только в самом начале, для понимания как, в каком количестве и за какой промежуток времени растения «выедали» удобрения.
В моем случае, растения съедали NPK под ноль за три дня. Поэтому я вносил удобрения через день. И в дальнейшем ориентировался по состоянию растений и отталкивался от проведенных мною манипуляций (уменьшил световой день = уменьшил дозировку удобрений).
Отдельное внимание стоит уделить подаче СО2 в аквариум. Концентрация СО2 в аквариуме с растениями, в световой день должна составлять 10-40мг/л. Никакими специальными тестами я не пользовался, а ориентировался только на дропчекер. В тоже время, вынужден не согласится с общим мнением, что подача СО2 в аквариум должна составлять 2-3 пузырька в секунду. Я не использую счетчик пузырьков и считаю, что это уж очень относительный измеритель необходимой подачи СО2. Во-первых, все зависит от массы растений в аквариуме, у кого-то 5 растючек, а у кого-то сады Семирамиды, соответственно потребление удобрений в каждом аквариуме различно. А во-вторых, многое зависит от способа подачи СО2 и распылителя СО2.
Есть безумное количество распылителей СО2 – диффузоры, атомайзеры, лесенки… при том, у каждого индивидуально распылителя от разных производителей свои особенности и свойства. Каждый такой распылитель выдает разные пузырьки СО2 по диаметру. А это значит, что соответственно происходит разная интенсивность и продуктивность растворения СО2 в воде.
В этом аквариуме, я испробовал разные диффузоры: китайский, шел в комплекте с установкой СО2, диффузор Dennerle и все же, все же вернулся к своему старенькому, доброму Флюваловскому распылителю. Китайский диффузор сразу положил на полку, он выдавал просто мега-пузыри, диффузор Dennerle хорош, но все же. А вот диффузор Fluval, который представляет из себя небольшой пластиковый корпус с керамической таблеткой, стал незаменимым помощником.

Этот диффузор «очень тугой», то есть, скажем, бражка его «не продавит». Но если у вас баллон, то данный диффузор начинает выдавать СО2 в виде мельчайшей пыли из пузырьков. Пузырьки настолько мелкие, что даже вода их не сильно охотно выталкивает на поверхность, пузырьки манерно поднимаются вверх, при этом от любого колебания воды пузырьки болтаются из стороны в сторону, делая замысловатую траекторию. Конечно, при таком распылении значительно увеличивается продуктивность растворение углекислого газа в воде.

Единственный недостаток этого диффузора в том, что он часто «забивается», при этом подача СО2 может либо не происходить вообще, либо срывается шланг с диффузора. Чтобы этого не происходило нужно еженедельно разбирать диффузор и вымачивать керамическую таблетку в белизне (~15 мин.), после таблетку промыть и несколько минут потереть щеткой. Иногда даже эти манипуляции не помогают. В таких случаях, берется наждачная бумага (минимальное зерно ~10), на нее кладется таблетка и аккуратно трется круговыми движениями (несильно, недолго, без фанатизма).
Есть и еще один секретик. Обычно СО2 диффузор устанавливают в самый низ аквариума и все. Но если диффузор установить еще и под поток воды от фильтра, пузырьки начинают разлетаться по всему аквариуму, они еще дольше по времени достигают поверхности воды.

В моем аквариуме, я установил диффузор (1) под флейту (2) от внешнего фильтра Tetra Ex, флейта полностью погружена в воду, все ее дырочки заткнуты спичкой, кроме последних двух, под которыми находится диффузор. В итоге получается отличное распыление СО2 и в тоже время растения не баламутит от тока воды. Под № 3 на картинке изображена небольшая помпа со стаканом, которая может использоваться в качестве ночной аэрации или фильтрации через синтепон после уборки в аквариуме.

Уборка в аквариуме травнике.

Уборка в травнике нехитрое занятие, за исключением времени. Стрижка, пересадка растений, протирание стенок аквариума губкой, обработка декора зубной щеткой, использование пластиковой карты для удаления водорослевого налета, подмена воды… все это занимает много времени. При минимальных манипуляциях уходит примерно 1 часа.

Ну, а сейчас… будет этакий лайфхак, как модно сейчас говорить =)
Представляю Вашему вниманию электрическую зубную щетку на батарейках аля`made in China!

Удивительно, очень удивительно… но данный агрегат советовал сам маэстро Такаши Амано!!! Однако, почему-то никто, никто в интернете об этом не говорит.
Как я вышел на применение электрической зубной щетки в аквариуме. Помните, я рассказывал вам про «атаку ксенокрокуса» из-за плохих параметров воды. Так вот, представьте, как я еженедельно мучился, когда чистил от водорослевого налета 20-ти килограммовую, фактурную глыбу. Уууу… страшно вспомнить, мог два часа стоять над аквариумом в позе Квазимоды. Вот тогда-то я нашел на одном стареньком, архивном аквариумном сайте статью Такаши Амано, где он вскользь говорит про щетку Oral-B Pulsar. Маэстро, о Великий Маэстро… мне ничего не оставалось, как сделать сайкэйрэй (глубокий, почтительный поклон в Японии) и пойти на алиэкспресс заказывать щетку.
В чем прелесть этой щетки?!
- Она работает на пальчиковых батарейках. Корпус щетки герметичный. Что фактически исключает попадание воды внутрь. Пару раз, когда я ей долго работал под водой (полчаса-час) щетку замыкало. В таком случае, открывал отсек с батарейками, вытаскивал их, трусил корпус щетки, протирал батарейки и ставил все обратно. Сильву пле, можно дальше работать!
- Головка щетки круглая и вибрирующая. Это позволяет проникать в самые мелкие щели камня, туда, куда обычная щетка не доберется. Позволяет не натирать камень, как полоумный и не дергаться в аквариуме, как эпилептик. Позволяет обрабатывать самые замысловатые элементы декора. Так же хорошо счищает водорослевой налет у стыка воды и грунта – не поднимает сильной взвеси.
- Цена щетки, которую я приобрел 400 рублей. Есть щетки и за 2000 рублей. В чем разница не знаю. Отмечу, что выбранная мною щетка только вибрирует, в идеале было бы здорово приобрести щетку, головка которой крутится. Если кто-то знает такие, прошу оставить комментарий внизу статьи.

Я рад, что у меня появился такой инструмент, поэтому советую его и вам. В тоже время, наверное, скажу, что если у вас простой аквариум и камни особо не рельефные… не берите такую щетку, все можно сделать обычной щеткой. Так же, не ждите, прям вау-эффекта, все равно тереть придется. Я бы назвал этот инструмент – щетка для деликатной чистки аквариума. Берите не аккумуляторную щетку, а именно на батарейках. Сами батарейки служат долго, я уже месяца три не менял, Амано говорил, что на полгода хватает заряда от пары батареек.

Муки творчества

Когда я осознал, что созданный мной хардскейп неполноценен, когда растения начали набирать форму и эта форма мне не нравилась… пришлось приступить к подводо-диггерским работам. Натянув резиновую шапочку для плавания =), я «на живую» исправлял ошибки: пересаживал растения, добавлял коряги, поменял задний фон, убирал амановскую дорожку… О-о-о-о! Что я только не делал, чтобы привести аквариум в человеческий вид, столько времени было потрачено на поиск «финальной концепции». В один момент даже подумал, а не прицепить ли мне к камню лосиные рога.

Ну, а что!? Если уж не первое место на IAPLC будет, так точно «лосиный шедевр» запомнят навсегда =) В метаниях я все же и эту идею опробовал, правда, не с рогами, а с корягами.

Аля`Лось в фотошопе.

Аля`коряжные рога лосеша.

Другие этапы хождения по мукам творчества:

Посадка растений где-то на начальном этапе, обратите внимание на задний фон.

В один прекрсный вечер, с подачи нашего модератора ФФ Sоroka, я прискокал с работы домой и не разуваясь накинул на заднюю стенку аквариума черную куртку... стало лучше.  

Без куртки =) Обратите внимание также на коряжки,... пытался ими, как бы укутать центральный камен.

Без коряг, без рогов, на темном фоне. Скучно как-то.

Обратите внимание на посадку растений. Вроде ничего, но, по-сути, огород - грядки. Нет переплетения растений. 

В какой-то момент меня потянуло все таки на "Лесную чащу". Достал "когтистую корягу" из своего мшарника и сильву пле!... Но возникла проблема, коряга забирала на себя все внимание, смысл в камнях пропадал.

Продолжая лосиную эпопею, пытался установить посередине мангровую коряжку.

В какой-то момент, мне все это надоело, дико устал морально и физически. Однажды вечером рассуждая сам с собой, я вспомнил еще одну мудрость от Амано: «Построение акваскейпа не должно быть трудным, к аквариуму нужно подходить легко, не нужно часами вымерять положение того или иного декоративного элемента», так же вспомнил видео, где на Московском семинаре Такаши Амано давал мастер-класс. Вспомнил, как он устанавливал камни – берет в руки камушки, разбрасывает их в аквариуме в свободном порядке, а потом просто убирает лишние…

В одно субботнее утро, я в состоянии шавасаны (йога, состояние глубокого расслабления) подошел к аквариуму, сделал пару намасте (индийское приветствие), провел еще пару оккультных манипуляций =) И приступил: «выкорчевал» всю правую часть, на месте которой, легко и непринужденно стал делать насыпь из камней. При этом я не особо старался думать, какой бок у камня лучше, просто клал камень в аквариум, думая только лишь о его естественном положении. Затем, в образовавшиеся межу камнями щели насыпал грунта, рассадил растения, закрепил на некоторых камнях микрантемум монте-кало… и наконец-то получил первое удовлетворение от своего акваскейпа. Насыпь сочеталась с главным камнем, в тоже время давала хоть и небольшую, но все же перспективу.

Остался один лишь вопрос, что делать с левой стороной аквариума?! Камни там стояли хорошо, но как-то плоско и они не очень сочетались с правой насыпью. Честно говоря, по началу даже не представлял, что туда можно было бы добавить… В один прекрасный миг у меня произошел инсайт – озарение! Взял корягу, примерил, отрезал нужную часть, намотал на корягу анубиасы, мох, микрантемум монте-карло. И подвесил ее на левую стенку аквариума. Аквариум стал завершенным и интересным. Осталось дождаться момента, когда растения вновь наберут пышности и можно приступать к фотографированию.

Фото сделано где-то уже перед финалом. Справа уже есть каменный завал, но еще не пропала "лосиная коряжка" =)

Фотографирование и съемка аквариума

Дорогие мои читатели, благодарю, что вы осилили мои «каляки-маляки». Но это еще не финал =). Чтобы разрядить обстановку, посмотрите, пожалуйста, видео-ролик, который я снял о своем аквариуме. Надеюсь, он вам понравится!

Что скажите? Красиво!? В данной теме, остается один лишь не разобранный вопрос – как фотографировать всю эту красоту?
Основные принципы фотографирования аквариума изложены в этой форумной ветке. Однако, на деле все оказалось гораздо сложнее.
1. Самый важный момент – нужно выбрать наилучшее освещение и подсветку аквариума. Посмотрите, как по-разному выглядит аквариум при изменении источников освещения, высоты их установки, цвета и интенсивности подсветки.

Моя фото-сессия длилась три вечера, каждый раз я менял параметры освещения и искал наилучший вариант. Ведь очень важно не испортить хороший акваскейп некачественной фотографией.
Вот мой алгоритм фотографирования:
1. Подготовка: ставите фотоаппарат на штатив, выставляете настройки «под себя» (стандартные ISO 800, F 8, зона фокусировки общая, автоопределение источника света или ЛЛ лампы). Затем изменяя источники освещения, варьируя их высоту, делаете по паре фото. Выбираете наилучший вариант.
Пробные фото нужны для того, чтобы не делать 1001 фотографию, чтобы в процессе фотографирования лишний раз не «нагонять пыли возле аквариума», а сосредоточено и целенаправленно работать над уже выбранным вариантом.
2. Примерно за неделю до фотографирования осуществляется марафетная - легкая стрижка растений.
3. За день, два производится генеральная уборка аквариума: тщательно вычищаются стенки аквариума, натираются камни, подсыпается свежий песочек (если есть Амановские дорожки), окончательно высматривается положение растений, вносятся легкие коррективы, подменивается 1/3 воды. Для наилучшей фильтрации взвеси и поднятой мути, после уборки ставиться внутренний фильтр, в который укладывается синтепон. Дополнительно можно применить Tetra CrystalWater.
4. В день съемки, примерно, за 6-ть часов моем руки - ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! И мокрыми руками аккуратно убираем трубки внешнего фильтра, градусник, обогреватель. На внутренний фильтр с синтепоном натягиваем пакетики и аккуратно извлекаем его из аквариума. Аккуратно пальцами или пинцетом убираем с поверхности воды мусор, если имеется. Тщательно протираем все стенки аквариума с внешней стороны тряпочкой, используя при этом очиститель для стекол или ацетон (жидкость для снятия лака с ногтей).
5. Во время съемки под рукой иметь тряпочку, сачок, пинцет, какой-либо металлический прут, длина которого равна высоте аквариума.

Для чего все эти скрупулезные действа нужны? Во время съемки, я столкнулся с «выбесительной ситуацией», когда вроде все готово к съемке, но вдруг вижу, что одна растючка вылезла корнями и портит всю картину, полез руками исправлять, поднялась взвесь… все, ждешь, когда взвесь опустится. Или увидел на поверхности воды кусочек оторвавшегося листика, убрал листик, но зато с рук в воду попали ворсинки и пыль…
Для чего нужен «металлический прут, длина которого равна высоте аквариума»? Будьте готовы к тому, что сам процесс съемки займет у вас много времени. Во-первых, нужно поймать рыбок в красивом положении, а это очень сложно сделать. Во-вторых, есть рыбы, которые портят всю картину, например, во время съемки, я соревновался с отоцинклюсом - кто кого первый выбесит =). Только настрою камеру, только приготовлюсь к съемке, а эта зараза выплывает и присасывается к передней стенки аквариума. И сидит на ней до упора, стуки по стеклу, махания руками не помогают. Руками в воду лезть нежелательно… В общем, ничего лучшего я не нашел, как взять шампур и гонять им отоцинклюсов. Ну и в-третьих, зачем нужен шампур,.. чтобы гонять улиток =) В травнике катушки, покемоны и прочие улитки – это незаменимые друзья! Но такое чувство, что как только ты собрался фотографировать, они как специально вылезают на фотосессию… и дефилируют по всем стенкам аквариума.

Наверное, на этом, дорогие друзья, буду заканчивать свой рассказ. Конечно, всех эмоций не передать, все нюансы построения акваскейпа не рассказать в одной статье. Очень надеюсь, что моя статья вдохновила вас. Поэтому от всей души желаю вам пройти свой путь - через тернии к звездам!
Свою работу я назвал: «Там где живет красный дракон Ка Риу» - «Somewhere where there the red dragon Ka Riu lives». Ka Riu является небольшим драконом, только семи футов длиной. Его цвет - алый, огнено-красный. Некоторые источники даже говорят, что все его тело находится в пламени.

Напоследок фотографий финального варианта.

Рекомендуемое видео

Подписывайтесь на наш YouTube-канал, чтобы ничего не пропустить

Смотрите также:

Пример оформления аквариума 100 литров, для начинающих

Пример оформления аквариума 60 литров для начинающих

Аквариумные растения уход и секреты содержания

Акваскейп: через звезды в астрал

Секреты фильтрации аквариума с растениями

Параметры воды для идеального травника

Подмена воды в травнике

Пропорция Редфилда в аквариуме

Таблетки для подкормки аквариумных растений

Путь акваскейпера: от идеи до хардскейпа

Путь акваскейпера: от посадки до фотки