Мы маленькие песчинки в этой Вселенной, которые пытаются понять — какого черта у них появилась нитчатка в аквариуме и как от неё избавиться? Здравствуйте, друзья! Именно так начну разговор о нитчатых водорослях в нашем любимом водоеме.

Наверное вы уже прочитали огромное количество статей по данному вопросу из которых понятно, что ничего не понятно. Это у вас перекос по азотистым. Это фосфаты шарашат. Это пересвет. Это недоствет. Это передоз по микро, подложка фонит… это гайморит… фимоз и баланит. Аааа! Спасите караул!

Не хочется быть тривиальным и потому в ФанФишковской манере я постараюсь разложить все ниточки по полочкам. Так, чтобы все стало ясно и понятно.

Давайте начнем с идентификации виновника торжества. Плеяда нитчатых водорослей достаточно велика, тот же эдогониум — это тоже нитка. Сегодня мы конкретно боремся с вот этой гадиной, что на фотографии ниже.

Зеленое длинное волосатое чудовище, которое обволакивает своей мочалкой растения, а из мхов её так вообще не вытянешь!

Приятная новость заключается в том, что с данной разновидностью нитчатой водоросли легко справиться. Это не самая сложная падлюка! Плохая новость в том, что нитка — нетипичная барышня, обладает разношерстными причинами появления. То есть, она может существовать, как в очевидно загаженном аквариуме, так и в относительно здоровом, в котором, на первый взгляд, все более менее хорошо.

Теперь переходим к практике нитчатого душегубства. Мысли изложенные ниже, основаны на моей многовековой практике акваскейпера. Вы с ними можете не согласиться, но это все равно работает.

 

Жбан альгицидов и йо-хо-хо!

Как только у новичка аквариумного ремесла появляются водоросли, он бежит в ближайший зоомагазин с факелом в пятой точке и с порога, пугая попугаев, крыс и хомячков вопит: «Караул! Дайте мне Этивон от водорослей». Продавец, потирая лапки в позе богомола, выдает горячей жертве самый дорогой Этивон, на котором, кстати, так и написано «От водорослей» и жертва вприпрыжку бежит домой заливать снадобье, ласково щурясь Солнышку. День прекрасен!

Немало мемуаров было написано о препаратах от водорослей и много роликов отснято. А корень недопонимания остался.

Разрешите, в рамках данной статьи, кратко обозначить позицию для новичков.

Альгициды (от лат. Alga - водоросли и лат. Caedo - убивать) борятся не с причинами появления водорослей, а со следствием. Они просто «пережигают» угнетают водоросли. Для понимания перейдем на людские отношения. У человека регулярно болит голова, он пьет анальгетики и голова проходит. Но голова завтра опять начинает болеть. Почему? Потому что анальгетик снимает симптомы, но не убирает причины. А причины головной боли в том, что человек пашет 24/7 как не в себя, сидя у компьютера, хлещет кофе ведрами пожевывая в зубах папирусоку.

Жуй не жуй анальгетики, но пока элементы ЗОЖа не будут включены в ежедневную программу — голова будет болеть.

Возвращаясь к альгицидам, стоит сказать, что это подкласс гербицидов (от лат. Herba - трава и caedo - убиваю) имеющий 3 класс опасности. Они пагубно влияют не только на низшие растительного мира — водоросли, но и на высшие — водные растения. Кроме того, любой альгицид токсичен для рыбок, креветок и улиток и т.д. Особенно в передозировке. Или в комплексе с высокими концентрациями азотистых ядов (аммиак, нитрит, нитрат). Пример, в аквариуме шаткий валкий азотный цикл, азотистые и/или фосфаты находятся в избыточных концентрациях и сами по себе уже травят рыбу. А тут еще аквариумист сверху насыпает альгицидов. Рыбки смотрят на хозяина, как на небинарную личность и уходят на дипломатическую встречу к Нептуну.

Какой вывод делаем, друзья? Можно ли применять альгициды? Можно! Можно и нужно. Только делаем это с умом.

Далее, чтобы новичок не купил дорогущий «Этивон» распишем, какие бывают альгициды и какой нам нужен.

В 90% случаев в зоомагазинах вы купите ГЛУТАРОВЫЙ АЛЬДЕГИД 2,5%. Запомните, уважаемые новички это словосочетание. Вообще без разницы какой вы препарат купите «АльгоСтоп», «АнтиБородин», «АнтиШмародин», «Сайдекс», «Шмайдекс» - все это глутаровый альдегид 2,5%.

Поэтому вообще нет ни какого резона брать буржуйский или дорогой альгицид. Берите самый дешевый. Например, наша отечественная глутарочка от VladOx вполне себе по ценообразованию.

Если хотите еще больше сэкономить, то можете на маркет-плейсе взять 50% раствор глутарового альдегида, о чем мы говорили в ролике про экономию.

Тут только один вопрос - из литра 50% глутарки можно сделать два ведра и тазик глутарового альдегида 2,5%. Этим объемом можно продезинфицировать не только аквариум, но и все санузлы городского вокзала, все подъезды в доме и хирургическое отделение в ближайшей областной больнице.

По другому говоря, если у сознательного аквариумиста появились водоросли, то 1 литра глутарки 2,5% ему хватит за глаза и еще останется на следующий год.

Следующая разновидность аквариумного альгицида, которую вы можете приобрести называется — монолинурон. Её вы можете найти только в линейке препаратов от водорослей от компании Tetra.

Монолинурон тоже пагубно влияете на водоросли, но в отличие от глутарового альдегида он более «нежный». Он менее агрессивно воздействует на растительные организмы, рыбок и прочую живность в вашем аквариуме. Считается, что он более безопасный, чем глутарка.

И последний вид альгицида, который применяется в аквариумистике — это QAC+перекись водорода. QAC (КьАком) часто продается в жбанах и им обработывают бассейны.

В аквариумистике КьАк альгицид - препарат локального применения. В нашем аквариумном ремесле он никогда не льется просто в воду. Этим вы только убьете рыбу, потому что растворившаяся в аквариумной воде ядреная концентрация перекись подумает, что жабры - это прекрасный катализатор для распада и сожжет нафиг все слизистые рыбы.

К примеру, QAC+перекись водорода - это аквариумный препарат Антигрин от VladOx.

Этим препаратом борются с локальными участками черной бороды или вьетнамки на камнях и корягах. Можно и с ниткой так же работать. Только учтите, что локально обработав мхи или нежные растения они тоже сгорят вместе с ниткой. При работе с КьюАком желательно выдержать экспозицию - выключили аэрацию, фильтрацию, любой прибор дающий течение, обработали зону поражения водорослями и через минуть 15 включили обратно всю продувку.

Какой альгицид выбрать? Решать вам. С учетом сказанного вы просто должны понимать специфику и выработать правильный план действий.

Перед применением любого альгицида желательно сделать капельные тесты на Нитрат (NO3) и Фосфат (PO4), чтобы более менее увидеть картину по азотистым ядам и фосфору. Если в аквариуме много NO3, то и NH4\NH3, NO3 будет вагончик. Отдельно, ихмо тесты на эти элементы брать не стоит.

Перед применением альгицида обязательно стоит подменить часть воды на свежую 1/3-1/4 части. Даже, если все хорошо по азотистым. На период лечения всегда работает качественная аэрация. Свет желательно не включать или если речь идет о плотном травнике, то свет включается ненадолго, чтобы был маломальский фотосинтез. В этом ключе, стоит отметить, что высшие растения под альгицидами стагнируют. Поэтому на период лечение нет необходимости в ранее установленном режиме фотосинтеза, нет необходимости в подаче СО2, макро и микро удобрений.

При аквариумной экспозиции альгицидами нельзя совместно применять сорбенты (уголь, например) и уф-стерилизацию. Нельзя применять препараты для водоподготовки, которые убирают хлор, хлорамины и тяжелые металлы… Антидот - тиосульфат натрия содержащийся в этих препаратах заблокирует и альгициды…. уголь - засорбирует… ультрафиолет - окислит.

 

Тесты звиздуны

К сожалению в нашем аквариумном ремесле нет идеальных тестов. И что печально, что два самых важных капельных теста на NO3 (нитрат) и Fe (железо) - самые нестабильные. Не буду сейчас давать лекцию по тестам, пожалуйста, читайте смотрите ФанФишку и становитесь мудрее, скажу лишь только, что все остальные тесты нормальные и долговечные. Но вот тесты на нитрат и железо крайне часто звиздят, как Геббельс в сорок пятом.

И, таки да, угадайте откуда и почему у вас может появиться нитка?! Аквариумист льет нитрат по тесту, держит дедушку Редфилда за тестикулу… а нитка прет и прет! Человек уже вырвал все волосы на попе и в подмышках, а тут оказывается, что он по факту льет нитрат в диком передозе, хотя по тесту всё ок - индикаторная жидкость нежно розовая, блин.

Данная проблема касается любых тестов, любого бренда. Связана с нестабильностью реагентов и ненадлежащими условиями хранения.

Берите всегда только свежие тесты на NO3 и Fe. На практике акваскейпера отмечу, что уже через 3 месяца даже самые свежайшие тесты на указанные элементы могут дать сбой.

Как проверить тесты на звидеж. Первый очевидный признак — вы льете макро или моностостав нитрата калия, делаете тест, а он не алё. Вы еще пшикнули макро, а тест опять нежно розовая бледь бледью.

Четкий ответ на вопрос даст дистиллированный вода (продается на заправках, строительных магазинах, маркет-плейсах) или вода из под фильтра обратного осмоса. Берете бутылочку Макро удобрений, моносостава нитрата калия или железа, которой вы пользуетесь и смотрите на этикетке концентрацию. Допустим производитель пишет, что 1 мл. удобрения на 10 литров дает концентрацию 10 мг/л. Разводите, делаете капельный тест и понимаете насколько косячный ваш тест.

Кстати, иногда азотистые соединения бывают и в водопроводной воде из под крана. Обычно это касается воды из родников и скважин. То есть, человек вроде бы подменивает воду регулярно, а яды не уходят, бывает и такое. Поэтому следует на всякий случай сделать тесты вашей водопроводной воды.

 

Финальный аккорд

Есть два случая при которых появляется нитчатка в казалось бы здоровом аквариуме. Давайте опишем их.

Первый случай - не созревшая аквариумная среда. Этот вопрос мы разбирали с вами в роликах про биологическое здоровье аквариума и биоценоз.

На практике многих акваскейперов отмечено, что как бы вы не запускали аквариум: на старой воде, на выжимке из фильтра, на стартовых препаратах… на нейтральном грунте, на сойле и т.д. Все равно должно пройти 3-6 месяцев пока не созреет биологическая среда. На моей практике обычно это происходит ~ на 5 месяц в сложном акваскейпе: «заиливается» задетричевается грунт и фильтры, нарастает жирный объем растительной массы, все звенья биоценоза начинают дружно дружить - травник становиться неубиваемой машиной, где все работает, как швейцарские часы!

До этого момента, как бы я не игрался с Редфилдом, качественными подменами воды, с внесением микро, настройкой интенсивности освещения и режима светового дня, с подачей СО2… все равно будут те или иные водорослевые проблемы.

Можно у разбитого корыта ждать биологического равновесия 5 месяцев. А можно воспользоваться услугами Золотой рыбки. Взять невод, пойти на край синего моря и взмолясь орать золотухе: «Смилуйся, государыня рыбка! Одолела меня нитчатка проклятая. Не дает старику мне покоя». А знаете, что скажет вам Золотая рыбка сидя на гребне волны? «Дурында ты, простофиля. Дубина стоеросовая, купи табун креветок Амано и отпусти меня, не дергай по мелочам за анальный плавничок»!

Есть группа полезных обитателей аквариума, так называемые водорослееды. По сути, они являются полезными звеньями биоценоза. Надо только понимать какое это звено и количественный состав. Теодоксусы и неретины — сносят ксен. Сайки и прочие бородоеды — жрут вьетнамку и бороду соответственно. Ну, а креветки Амано прекрасно справляются героиней данной статьи - классической нитчаткой (эдогониум не едят).

Вот ролик про Аманок.

Даже в не созревшем травнике никогда не будет нитчатки, если есть креветки Амано. Но, при двух условиях. Первое, один в поле не воин, т.е. одна-три креветки сильной погоды не сыграют, нужен табунчик (ну, хотя бы 10 штук на 100 литров), чем больше, тем лучше. Второе, креветки Амано должны быть голодными. Они тоже люди и будут кушать вкусные чипсы TetraMin для рыбок, нежели эту вашу противную нитчатку.

При вспышке нитчатых водорослей умеренно кормите рыбок, думая о том, что ваши креветки-спасатели Малибу должны быть на сухом армейском пайке.

Тема с Аманками — рабочая! ФанФишка дает 100% гарантию.

Второй случай появления нитчатки в здоровом аквариуме - назовем его «летний болт». Опишу свою ситуацию. В мае я отфотографировал аквариум и отправил шедеврище на конкурс IAPLC. За полгода я так напрыгаюсь с акваскейпом, что хочется отдохнуть, пропадает интерес, лето жара и как следствие над шедевром нависает болт. Он выражается в том, что подмены воды делаются редко и водопроводом, а не осмосом, трава не стрижется, удобрения вносятся в стиле хай-так + летом температура воды поднимается (окислительные процессы ухудшаются, азотистые яды становятся более агрессивными). В итоге, габитус и скорость роста растений ухудшаются, ксенчик более рьяно стучится в стекло и может появиться нитка и др. водоросли.

Воскрешение всей этой нежити в старом стабильном аквариуме обусловлено чрезмерным накоплением органики, старичок испытывает серьезную биологическую нагрузку, а должных подмен нет, редокс-потенциал из-за жары хромает, концентрации удобрений не отслеживаются… вот банка и начинает идти под откос.

Лечится это просто снятием болта - в стареньком аквариуме делаются более глубокие подмены, удобрения вносятся с умом… в общем, как только начинаешь ухаживать за аквариумом должным образом — нитка исчезает.

 

НИТЧАТОЕ ФФАТАЛИТИ

Инструкция как избавиться от нитчатки в аквариуме

С учетом выше озвученной философии давайте в конце статьи выведем пошаговую инструкцию для борьбы с нитчатыми водорослями в аквариуме.

Постулаты следующие - нитчатка не самая вредная водоросль. Она может быть в любом аквариуме и у новичка и у старичка. Мы должны найти первопричину появления нитки. Первопричиной может быть что угодно. В поисках причины идем от простого к сложному:

- Оценка качества подмен воды;

- Оценка недопередоза по углероду нитрату фосфату железу и микро-удобрениям;

- Сопоставление пропорций элементов питания для растений друг с другом. То есть, грубо говоря, если вы не подаете СО2, то и не надо заливать нитрат и фосфат в классической средне-больничной пропорции по аптеке 1:15;

- Покупка свежих тестов на соответствующие элементы. Или проверка старых тестов на звиздеж;

- Думаем, что пришла пора продать шубу жены и на вырученные 5 сольдо купить табун членистоногих братьев - креветок Амано;

Пошаговая инструкция в борьбе с нитчаткой от простого к сложному:

1. Механическим путем максимально убираем нитку;

2. Делаем подмену воды. Для молодого аквариума ~ ¼ части. Для стабильного старичка глубокие подмены ½ части и более;

3. Применяем альгицид по инструкции и с учетом акцентов описанных выше;

4. На 5-7 день после альгицидотерапии делаем подмену воды;

5. Засыпаем табунчик креветок Амано;

6. В дальнейшем не допускаем перекосов по удо, свету, подменам;

Вот такая нехитрая инструкция получилась. По сути все банально - нужно просто более тщательно следить за своим аквариумом и помнить, что трудности заколют. Вы один раз столкнетесь с нитчаткой, победите её и уверяю вас, в дальнейшем при её появлении у вас не будет проблем.

Отмечу, что в силу житейских обстоятельств каждого из нас, инструкция выше все же вариативна. Это просто векторый шаблон. Как вы поступите - решать вам. Например, п. 5 «Засыпаем табунчик креветок Амано» - отмечено, что пережженную после альгицидов нитку креветки Амано съедают со скоростью свиста. Им легче её жевать, нежели свежую нитчатку. Именно поэтому я расположил их в такой последовательности. Но, задушить нитчатку без Аманок тоже можно. Вопрос лишь в терпении и грамотных действиях. Или, например, можно сразу определиться, что вы не будете травить аквариум альгицидами, а сразу купите креветок Амано - это тоже сработает. Пункт 3 инструкции выпадет, аквариум максимально получает уход, свежекупленные креветки адаптируются и планомерно медленно, но верно сводят нитчатку на нет.

Такие пироги, друзья! Надеюсь вы не зря прочли всю эту писанину, что-то почерпнули для себя и это поможет вам победить зеленую мочалку в своем аквариуме. 

 

Рекомендуемое видео

 

Смотрите также:

Водоросли в аквариуме знай врага в лицо