Алиэкспресс аквариумные 
Эдогониум – зеленый пушок в аквариуме
Друзья, всем привет! В этой статье, мы детально рассмотрим причины, а главное методы борьбы и избавления от такой водорослевой напасти, как эдогониум.
И для начала хочется сказать следующее – в интернете есть огромное количество статей по данному вопросу, но вся их суть сводится к одной простой истине – наладьте баланс в аквариуме и будет вам счастье. Но как? Сказать легко, а сделать сложно. Поэтому мы решили попытаться, на основе своей много вековой акваскейпеской практики, расписать пошаговые варианты борьбы с эдогониумом. По-большому счету, описанные варианты применимы и ко всем остальным видам водорослей.
Почему мы выбрали для детального обзора Эдогониум (Oedogonium)? Потому что, на наш взгляд – это самая противная и неочевидная водоросль. Она может появиться, как в новичковском аквариуме, так и в профессиональном скейпе, где вроде, как все по фен-шую. Вспышка Эдика, а именно так в народе зовут волосатый эдогониум, накрывает даже самые плотные травники и напрочь губит подводную флору. Избавиться от него сложно – его не сотрешь со стекла, не почистишь на камне. Он, блин, облепливает все растения, и сидит на них, как упырь до последнего!
Причины появления эдогониума в аквариуме
Озвучим шаблонные причины появления эдогониума:
- Перекос соотношения нитрата к фосфату по пропорции Редфилда.
- Недодоз железа Fe.
- Неправильно настроенная интенсивность освещения и/или светового дня.
- Отсутствие или переизбыток СО2 в аквариуме.
- Появляется в молодом аквариуме, где не устояла баланс – азотный цикл.
- Появляется по причине плохих параметров воды в травнике.
- Неправильные частые подмены воды.
Ну и? Дело ясное, что дело темное. Куда бежать? Что делать? Интернет статьи советуют – мол исправьте вышесказанное и эдогонум уйдет. Угу! Ща. На практике все гораздо сложнее. Травославный аквариумист порой бьётся, как селедка об лед. Скачет, как обезьяна с гранатой, возле аквариума. А воз с Эдиком и ныне там.
Давайте сразу отсечем несколько заблуждений в отношении эдогонума.
Во-первых, зеленый пушистый зверек приходит не только к глЮпым новичкам. Он приходит и к матерым старичкам аквариумистики. Даже в, казалось бы, стабильном аквариуме, он может появится. Так что не думайте, что это у вас руки растут из неправильной анатомической зоны. Нет. Просто так бывает.
Вывод какой? Если у вас два аквариума - один здоровый, а второй с эдогониумом. Не лезте из первого во второй и обратно, соблюдайте аквариумную гигиену.
Во-вторых, появление эдогониума не зависит от параметров воды. Он может появится (и исчезнуть), как в слабокислой среде, т.е. при pH и kH ниже 7. Так и в слабощелочной воде - pH и kH выше 7. Эдик приходит, как в лысые травники, так и в густозасаженные акваскейпы. Вывод – не упирайтесь в это. Ниже в инструментах об этом поговорим.
И третье – инсайт! Эдогониевые – это табун нитчатых водорослей, состоящий из трех родов. В один только род Oedogonium входит огромное стадо водорослей. Ниже спойлер, откройте, не поленитесь и вы обалдеете от простыни из Эдиков =)
К чему мы это? А к тому, что Эдик Эдику рознь! Если можно так сказать – есть сложный трудновыводимый эдогониум, а есть простой, который убирается на раз два. Естественно мы - аквариумисты, знать и определить конкретный вид водоросли не можем. Но на личной практике, их можно условно разделить на два типа:
Первый тип – длинный и несложный эдогонуим. Длинный – это когда волосинка примерно 1 см. Ниже фотопример. Большой лист эхинодоруса и криптокорины с шевелюрой.
Второй тип – короткий и противный Эдик. Короткий – это, как мохнатый пушок на попке у шмеля =)
Примерно 1-2 миллиметра. На первом фотопримере - листики маленькой почвопокровки элеохариса. На второй фото - убитая длинностебелька (скорей всего альтернантера) в мелких ворсинках, что больше похоже на пушок.
Запомнили. Переходим к борьбе с эдогониумом.
Как избавиться от эдогониума в аквариуме?
Нужно настроить баланс. Но что это значит? А значит, что атака эдогониума происходит при стагнации роста аквариумных растений и необходим сделать все, чтобы они начали опять активно расти. Собственно этот постулат применим к любым видам водорослей, поэтому в начале статьи, мы и написали, что по сути сказанное – применимо при любых водорослевых проблемах.
Чтобы не мельтешить мыслями. Разобьём смысловой поток на части - инструменты и далее круги ада (два тактических этапа).
Кроме того, читайте данную статью в комлексе с просмотром ролика выложенного ниже. Эдик такая зараза, что его ни пером описать, ни в Ютюбе рассказать.
На основе полученной инфорации, вы конструируйте свою модель поведения, с учетом индивидуальных особенностей вашего аквариума.
Инструментарий от эдогониума
Перекос по нитрату и фосфату. Да да да… и ежику понятно, что необходимо бороться с причинами, а не последствиями. Но эдогониум может появится при, казалось бы, идеальной пропорции Редфилда. Причин тому несколько:
Во-первых, концентрация пропорции вариативна, о чем 1000 раз говорилось ФанФишкой. По ссылке выше, есть табличка допустимых концентраций нитрата к фосфату. Эта концентрация подбирается с учетом – возраста травника, количества растительной массы, интенсивности освещения, наличия подачи СО2 и т.д.
Во-вторых, когда говорят перекос по нитрату (NO3) и фосфату (PO4), на самом деле речь идет об общем азоте (N) и фосфоре (P), источников которых в аквариуме вагон и маленькая тележка. Держите это в уме.
В первую очередь приобретаете капельные тесты на нитрат и фосфаты, если хочется, то еще на аммиак, нитрит. Тестируете и смотрите, нет ли у вас перекоса. Устраняете его.
Мы рекомендуем из недорогих отечественных - капельные тесты VladOx, они продаются онлайн и оффлайн.
Забегая наперед, но в разделе инструментов отметим самое главное - при Эдике не ленитесь, делайте тест на один и тот же элемент два, а то и три раза подряд! Обратите внимание на свежесть ваших тестов. Вы удивитесь, но тесты одного и того же бренда показывают разные результаты в зависимости от срока годности. Делать 2 раза тест стоит для своего контроля, и потому что, например, самый важный для нас тест на нитрат NO3 - самый косячный от любого бренда. Вы чуть больше взяли лопаткой реагента - цинковой пудры и цвет теста немного другой. Вы выдержали тест в экспозиции не 5 минут, а 7 или более и розовый оттенок уже другой.
Выдерживайте время указанное в инструкции. Свет при тестировании рассеяный. Смотрите в "баноку с анализами" - в кювету с тестом свысока на расстоянии ~ 30 см. Не нужно в притык смотреть в бутылку. Это важно! Как правило неправильная интерпритация тестов и вызывает эдогониум.
Качественные подмены воды. Любой травник любит частые подмены воды – это постулат уже давно прививается ФанФишкой не один год. Для травника важна качественная подмена воды.
Избираем тактику подмен. И тут дилема! Замечено, что эдогониум появляется от "недоперепрыга", то есть когда аквариумист в истерике шебуршит свой аквариум и натирает его до лоска. Странно, но Эдуарду Суровому такие манипуляции нравятся, вернее безразличны. Поэтому по-большому счету "вальс с ведедрами и танго со шлангами" отменяем. Напротив, скорей всего от постоянного колебания параметров воды, постоянного внесения разных порций удобрений, связанных с подменой воды... суеты - эдогониум процветает.
Но, как всегда, конечно, есть исключение из правил. Если скажем эдогониум сопровождается другими обильными водорослевыми эффектами: вьетнамкой, бородой, ксеном и т.д. Частые качественные подмены воды пойдут на пользу ибо они по понятным причинам обрубят питание водорослям.
kH и рН воды. В рамках подмены воды стоит сказать два слова о кислотности, карбонатной жесткости и gH. Эдогониум может жить и процветать, как в слабо-кислой, так и в слабо-щелочной воде. Однако, статистически отмечено, что чаще Эдик одолевает "осматиков", т.е. аквариумистов, которые сидят на осмосе и реминирализаторах.
В отношении эдогониума лучше не опускать kH в нулину. kH 4-6 нормально. gH 3-8. Тут смысл в другом. Если вы используете осмос, попробуйте мешать его с водопроводом. Соли жесткости - это не только кальций и магний находящийся в реминиральзаторах (бустерах). Водопровод имеет более обширную палитру из которой растения сами выбирут, что им необходимо.
Применение альгицидов против эдогониума. Ну, во-первых, спешим обрадовать "счастливых" обладателей Эдика в своем аквариуме! Часто к нам приходит именно длинный и простой эдогониум. В большинстве случаев достаточно устранить перекос по Редфилду, сделать подмену и влить любой альгицид. Длинный эдогониум перегорит (за 3 суток точно), что выразится в изменении цвета его волосинок (обычно они бледнеют, розовеют, желтеют) и после эдогониум отваливается от растений. На фото жженый альгицидом и бледный эдогониум... правда и элеохарис выгорел.
А вот фото с порозовевшим эдогониумом от альгицида.
Но проблема любых препаратов от водорослей в том, что они в той или иной степени пагубно влияют и на растения. А у нас, как вы помните стагнация роста растений, которую необходимо победить! Сайдексы-шмайдексы усугубят ситуацию. АльгиЦид - ВодорослеУбийца тождесвенен ГербеЦиду - ТравоУбийца, что равно БиоЦид - воздействует негативно на все живое. Вопрос лишь в концентрации, токсичности того или иного альгицида и в индивидуальной переносимости яда, тем или иным гидробионтом. Подробнее об этом мы говорили в этом лайФФсейшине.
Поэтому:
1. Если у вас простой длинный эдогониум. Подмена воды ~30% и жгите его альгицидом. И только тогда, когда он, очевидно, начнет отступать, начинайте делайть подмены, держите Редфилда и т.п. Можно дополнительно обратится за помощью к креветкам Амано и прочим членистоногим друзьям. Здоровый эдогониум они почти не едят, а вот перегорелый – быстро почикают. Один раз в общем попробовать альгицид можно.
2. Фактически все аквариумные бренды продают средства от водорослей и фактически всегда - это 2,5% раствор глутарового альдегида. Но многие часто ахали и визжали от Ермолаевского «АльгоШока» от AQUAYER (который сейчас ушел с рынка). Это QAC альгицид + ядреная концентрация перекиси водорода. Потому просто берем аналог, точнее тоже самое, но под другим бреном, например, АнтиГрин от Vladox.
Приобрести его можно где угодно: Валберис, Озон, ну или в проверенном ФФ интернет-магазине Аква Лого Shop.
Так вот, им хорошо обрабатывать эдогониум на дубовых растениях (криптокорины, эхинодорусы, людвигии, анубиасы и т.п.), камнях, корягах, грунте. Набираете QAC в 20 кубовый шприц и пропрыскиваете очаги с эдогониумом. Все бурлит и пенится, и Эдик почти сразу начинает чахнуть. Но QAC нельзя обрабатывать нежные растения (элеохарис, микрантемум монте-карло, хемиантус кубу, любые мхи и т.д.), такие растения в хлам перегорят вместе с эдогониумом.
3. Если вы боитесь применять гутарочку и QAC, рекомендуем обратить внимание на TetraAlgumin plus, он содержит монолинурон - более щадящий мягкий альгицид, которым напортачить сложно, но в тоже время пагубное действие на водоросли он оказывает.
4. Для нежных растений рекомендуем использовать обычную аптечную 3% перекосись водорода дозировка за раз 20-25 мл. на 100л. аквариумной воды.
Перекисью стоит пшикать прям на растения, но без фанатизма, всё же могут погореть (практикуйтесь). 3% перекись не такая ядреная, как в АнтиГрине. Её достоинства в том, что она не вызывает стагнацию растений. Даже, наоборот, за счет выделения чистого кислорода, она значительно улучшает окислительные процессы в аквариуме. И даже, если эдогониум от неё плохо горит или вообще не горит, вносить её стоит. Грубо говоря ваш аквариум начнет дышать! Короче, лучше перекись просто распылять по дну аквариума, с мыслью о том, что улучшаются оксилительные процессы (если в этом есть необходимость).
А теперь плохая новость. Если к вам прилетела «шмелиная попка» – короткий противный эдогониум, увы, никакой альгицид не поможет. Альгицид будет только всё усугублять, вгоняя растения в еще большую стагнацию.
Глобальный вывод - альгициды не помогают. Можно разок попробовать. Но не более. Возможно применение альгицидов, когда в аквариуме имеются и другие водоросли - чтобы остановить эпидемию.
Световой режим при эдогониуме. Мы не знаем, какой свет в вашем аквариуме – сильный или слабый. Но общая мысль заключается в том, что свет необходимо откорректировать. С недостатком света все понятно, нет света - нет фотосинтеза - нет роста растений. Но часто аквариумисты портачат и с мощным освещением, что так же пагубно влияет на растения.
Общий постулат – в нормальном устоявшемся травнике свет должен работать ~ 9 часов. С пиком в 3 часа. Т.е. рассвет-зенит-закат – лучший режим светового дня для растительного аквариума. Естественно все вариативно, но под свой акваскейпы, мы часто выводим такой режим: 2 часа рассвет (умеренное освещение) – 3-4 часа интенсивный Ахонь – и все остальное время ~ 3-4 закат, под который растения доедают СО2, прочие плюшки и лежаться баиньки.
Свет – ключевой фактор для фотосинтеза растений. Ориентируйтесь на перлинг. Если он обильный плотненький, но в тоже время, как это сказать… «растения не струячат кислородом» – это хорошо. Жиденький перлинг или его отсутствие – плохо (не берем в расчет совсем любительские травники с простой травой и без СО2).
Применительно к эдогониуму лучше "недо", чем "пере" свет. Мысль проста, при избытке освещения любые аквариумные растения мельчают + их оделевает ксен, вьетнамка и т.д. При недосвете же любое растение наоборот старется стать большим - чем больше листовая пластина, тем больше света можно получить на его площадь.
Заметка: Полное затенение аквариума. Не помогает, проверено! Даже не пытайтесь. Растениям будет худо, эдогониум останется.
СО2 и аэрация. Вопрос индивидуальный. На практике ФФ видны хорошие результаты при хорошей усиленной ночной аэрации травника. Не факт. Не догма. Это только наши заметки. Некоторые ребята, например, шпарят СО2 нон-стопом и днем и ночью, типа чтобы карбонатка и кислотность не колебались и видят в этом благо. Не спорим, возможно. Но тоже не факт.
Другие танцы с бубном для Эдика. От любых других водорослей рекомендуется уложить в фильтр аквариумный уголь, причем древесный. Вода в травнике, а тем более в хромом травнике, должна быть идеально чистой. Древесный уголь обладает самой быстрой адсорбцией. Вы подмениваете воду, уголь сорбирует, дело идет на лад. Бла бла бла... но с эдогониумом это не работает.
ФанФишка часто рекомендует для травников использовать самый класный сорбент Seachem purigen. Не знали? Возьмите! Не пожалеете.
Тоже - бла бла, в отношении Эдика. Уголь, Пуриген, цеолит - вообще безразличны эдогониуму. Но могут повлять на другие негативные факторы, другие водоросли.
Палка о двух концах. С одной стороны вышеупомянутые сорбенты убирают первичную органику, купируют катионы аммоний (цеолит), что хорошо. Но в тоже время, опять же в рамках разговора об эдогониумоме, мешают настроится аквариуму. Важно, чтобы в аквариуме сосзрела своя собственная благоприятная среда для роста растений.
Мнение ФанФишки - на этапе эпидемии сорбенты лучше не использовать. После в стадии добротной ремиссии - имеют место быть.
Следующий бубен – легкая уборка и стрижка. При эдогониуме не стоит потрошить аквариум вусмерть – натирать всё до блеска, дико сифонить и намывать фильтры. Но все же, как золушка, ну или золушок, вы должны то тут то там потереть, да почистить аквариум щетками. Держите стекла чистоте, не допускайте налипание ксенококуса иже с ним эдогониума. Состригите сильно больные - эдикулезные листочки с лопухов, но без фанатизма, кочерыжки нельзя оставлять. Лучше пусть растения стоят в пушке, чем обстриженные и в пушке. Как-то так.
Еще один шаманский танец – это применение УФ-стерилизатора. Сразу скажем, что от эдогониума он вообще не помогает. Но он стерилизует воду от водорослей и их спор, находящихся непосредственно в воде. Тем самым мы снижаем нагрузку негативных факторов, которые стагнирую рост растений. Учтите, что УФ пережигает микро и прочие вкусняшки. Его в травнике включают на ночь, см. ссылку выше.
Таким образом, когда все с эдогониумом плохо, лучше не врубать УФ. Им вы будите только создавать качели по микро удобрениям и вчастности по Fe. Возможно применение в дальнейшем при улучшениях или в период обострения, но привентивно, то есть... Домустип на завтра у вас намечена подмена воды, перед сном чистите стенки аквариума, трубки и все остально, что можно освободить от эдогониума. И на ночь включаете ультрафиолет. Он за ночь пережигает эдогониум, которые вы соскребли и который витает в воде. А на утро подмена воды и внесение марко и микро удобрений.
Но опять же. Уж простите за неопределенность, но УФ пережигает и полезную водную среду - сахара, аминокислоты... которые тоже нужны растениям. Выбор за вами. Инструмент мы описали )
Финальные инструменты. Креветки, улитки + SAE. В ролике об эдогониуме развернуто говорили о них. Потому здесь кратко. Имеют место быть, но не панацея.
Стимуляторы роста аквариумных растений. Лить стимуляторы сразу в перекошенный аквариум не стоит – это может привести к еще большим проблемам. Эдогониум тоже любит стимуляторы!
Стимуляторы роста – понятие растяжимое… "Злой калий" – это тоже типа стимулятор. В общем, есть фуфломициновые стимуляторы, а есть нормальные. Вам необходим забористый стимулятор ориентированный на аминокислоты, типа Seachem flourish advance.
Смысл внесения подобного стимулятора такой - нарушение баланса может привести к плохому росту растений и утечке сахаров. Эти сахара могут служить источником пищи для любых водорослей. Восстановить этот биологический баланс, противодействуя утечке сахаров в растениях, может смесь специфических органических кислот и стимуляторов роста.
Состав Seachem flourish advance:
Доступный фосфат (P2O5) 0.04%
Растворимый калий (K2О) 0.45% (тоже есть лопата калия, но она не K2SO4, как обычно во многих других препаратах).
Кальций (Ca) 0.04%
Магний (мг) 0.04%
Аланин 0.06%
γ-аминомасляная кислота 0.15%
Глутаминовая кислота 0.04%
Маннит 0.14%
Аскорбиновая кислота 0.14%
Фитогормоны 0.0003%
Дозировка по инструкции 5мл. на 80 литров, ежедневно.
Если вы не нашли скажем стимулятор, можно использовать экстракт торфа и экстракт бурых водорослей. Если последняя вкусняшка – это тонкая тонкость, добыть которую можно, скажем, на АлиЭкспрессе (и она ядренная, много её не накидаешь). То с экстрактом торфа все просто - Tetra ToruMin вам в помощь.
Подробную информацию о торфе смотрите по оставленной ссылке, дополнительно можете загуглить Яндекс на предмет детального состава торфа. Если кратко, торф содержит: танины, гуминовые кислоты, аминокислоты, микро-элементы… и т.п., что может простимулировать рост растений.
Для новичков, еще раз оговоримся – не передозируйте стимуляторы роста аквариумных растений. Вносят их тогда, когда все остальное уже налажено. И когда Эдик сломлен и отступает. Если вы используете торфяной экстракт, делайте сноску на то, что он помимо всего содержит еще азотистые соединения, фосфаты и микро. Держите это в уме и делайте небольшую скидочку внося макро и микро удобрения.
Прям извините, но еще раз! Я Батя ФФ - Олег, торжественно клянусь, что если вы приобретете Сикем Адванс и примените, то 100% растения пойдут в рост. Но тысяча дохлых планарий - эдогониум тоже. То есть, Адвансить можно/желательно после второго круга Ада. К чему и переходим - этапы работы с противным пушистиком.
Первый этап работы с эдогониумом
В нашем ролике про эдогониум хорошо проговорены этапы по его угнетению. Еще раз вставим ролик ниже, чтобы вы не листали простынь вверх.
Текстом опишем недосказанное и расставим акценты. Глоабный смысл первого этапа: выдох, дзен и усреднение всего в вашем аквариуме. Мы что-то упускаем и не видим этого. Меняем, натираем, бесимся, опять меняем, опять натираем и опять бесимся.
Отойдите от аквариума. Лекая чистка, легкая подмена, легкий свет, средняя подача СО2, пропорция Редфилда стандартная 1:15, микро хорошо, но без горки. И отошли. Отошли на неделю. Кыш!
Не пропускайте этот этап, он важен.
Второй этап
Когда аквариум настоялся в течении недели ваша следующая задача - "жахнуть по нему железным ударом"! В ролике все прекрасно сказано. Здесь обратим ваше внимание на то, что первичен именно железный удар, а потом фосфатный. То есть, чаще всего аквариумисты упускают из вида железо. Потом фосфаты.
И именно из-за недостатка железа и/или просроченного моносостава железа и/или либизения с глюконатом железа происходит стагнация роста растений.
По железу рекомендуем сразу внести концентрацию 0,5 мг/л. Можно еще жирнее, если травник очень плотный. Все случаи аквариумной травославной жизни не предусмотреть, для "лысых травников" с эдиком... делите сказаное на двое.
И держите эту концентрацию дней ~ 3-5..7. Далее по индивидуальной обстановке, но в целом концентрацию железа можно снижать (влили 0,5 и не держите - пусть подъедается до подмены).
Фосфатный удар часто тоже помогает. Особенно, если вы его упустили или неправильно интерпритировали тесты на РО4. Но, будьте акууратнее. Все же передоз по фосфату - прямой путь к водорослям. Если пробуете - 1,5 мг/л рекомнедуем.
Как говорилось в ролике на втором этапе также важно частое тестирование и интерпритация тестов. Вы должны увидеть, что выпадет, что выедается быстрее растениями. И выедается ли вообще!
Пошаговая инструкция второго этапа для нормального плотного травника:
- Никаких резких движений;
- Легкая чистка от эдика и легкая подмена воды ~ 1/4 части;
- Свет плавно опускаем, не не жарим (лучше недосвет, можете не опускать, если у вас прям хорошие светильники);
- Льем моносостав нитрата нормально 15мг/л +-. И тестируем его по два раза после внесения. Тест делаем через 15 минут после внесения - чтобы концентрация удобрения равномерно расперелилась в воде. Постарайтесь правильно интерпритировать этот розовый оттенок в баночке с тестом. Мониторим выедание нитрата;
- Железный удар от 0,5 мг/л и желательно двумя хелатами, как сказано в ролике.
- Льем моносостав фосфата 1 мг/л. - стандартно. И/или наносим удар 1,5 мг/л. Тестируем, как и нитрат.
- Далее спокойно смотрим, что будет ~ неделю. В вашем распоряжении инструменты описанные выше, но не стоит их врубать все и сразу (т.е. опять заниматься шебуршением). Делайте не глубоки подмены 1-2 раза в неделю - на ваше усмотрение, можно подключить хорошую аэарцию травника на ночь. Идут улучшения?! - кое-где подстригли эдогониум. Все более менее... - пробуйте вливать половинние дозы Сикем Адванса, потом полные... не по инструкции, на ваше усмотрение.
И если проходит две недели и вы видите, что эдогониум очивидно отступает - поздравляю! Осталось только закрепить результат. Наращивайте здоровую растительную массу, старый эдик вычикивайте по-тихоньку. Не давайте ему спуску - не дергайтесь, монотонно подтирайте стеклышки, трубки, камешки. Не меняйте очень резко воду - если поменяете 50%, почти 100% эдогониум вернется.
... Можно и дальше продолжить разговор, но вроде вектор уже предельно понятет. В заврешении отметим, что предложенная схема отработана на практике. Помогает! Точно, помогает! Но, безусловно, во всем есть исключения, такая она уж аквариумистика - непостоянная вариативная барышня. За что мы её собственно все и любим!
Удачи, друзья! Надеюсь всё у вас получится. Главное выдох, терпение и еще не бойтесь трудностей - это наш опыт.
Рекомендуемое видео
Смотрите также:
МУТНЫЙ АКВАРИУМ
Чистильщики аквариума - водорослееды
