Алиэкспресс аквариумные 
Аммиак в аквариуме Ядъ!
Всем привет. Мы решили написать отдельную статью посвященную присутствию аммиака(NH3)/аммония(NH4) в аквариуме. Почему? Потому, что на нашем форуме постоянно возникают вопросы по этим азотистым соединениям и нужен базовый отсылочный материал для всех тех, что столкнулся с проблемой.
Мы не будет делать упор на базовых понятиях. В этом плане, если вам интересно, смотрите статью «Азотный цикл в аквариуме», форум «Аммиак, нитриты, нитраты в аквариуме». Здесь мы акцентируем внимание на способах, которые помогут быстро и эффективно завалить NH3/NH4 в ноли и удерживать их всегда на этом уровне.
Поехали. Прежде всего, отметим, что важно знать точные концентрации аммиака и аммония. Забудьте вы про всякие тесты полоски. Пользуйтесь капельными тестами. При этом отметим, что тест на NH3/NH4 не является повседневным тестом. Мы не видим смысла брать чрезмерно дорогие наборы. И еще всегда смотрите на «свежесть продукта» - срок годности. Любые тесты, а тем более с жидкими реагентами достаточно быстро выходят из строя.
В этой связи, есть бюджетные тесты Vladox, которые можно найти оффлайн - в своем городе. Тесты рабочие, а главное недорогие.
Концентрация аммиака/аммония в любом аквариуме должна равняться
0 мг/л
Аммиак - бесцветный газ с удушливым резким запахом, хорошо растворяется в воде, спирте и ряде других органических растворителей. Вода, содержащая летальные дозы аммиака не имеет запаха. В воде существует в виде свободного аммиака (NH3) и ионов аммония (NH4), а также солей аммония. В аэробных (наличия в воде кислорода) условиях окисляется до нитритов и нитратов. Аммиак в воде существует главным образом в форме иона аммония. Аммиак во много раз токсичнее аммония, поэтому при незначительных увеличениях концентрации может привести к тяжелым отравлениям всего аквариума. Неионизированный аммиак является сильно токсичным соединением: летальный уровень составляет уже 0,2-0,5 мг/л для многих видов рыб. Негативное воздействие в более малых дозах приводит также к резкому снижению иммунитета рыбы, что нередко почти сразу же проявляется в виде "планиковой гнили" и помутнения тканей, обильной слизи на теле рыб. Аммиак, самый ядовитый из всех соединений азота, уже при концентрации 0,06 мг/л опасен для небольших рыб, а при 0,2 мг/л при длительном воздействии смертелен для рыб.
Аммоний NH4 - первая стадия разложения белка, ионизированная форма аммиака NH3, появляющаяся в кислой воде. Концентрация более 0.5 мг/л аммония опасна. Ионы аммония тоже токсичны, но в меньшей степени, нужно также следить за его содержанием в воде. При высоких значениях pH он может перейти в аммиак.
Большинство рыб выделяет аммоний через жабры, на поверхности которых происходит обмен его ионов на необходимые клеткам организма рыб ионы натрия. Жабры рыб при отравлении аммиаком - лиловые. Попадая в кровь гидробионтов аммиак модифицирует белки ее плазмы, существенно снижает газовую емкость крови, тормозит насыщаемость ее кислородом. Даже в хорошо аэрируемой воде рыбы начинают испытывать удушье: учащенно дышат, поднимаются к поверхности, пытаются заглатывать атмосферный воздух. Кроме того, оказавшийся в крови аммиак повреждает стенки капилляров и других сосудов рыб. То есть рыба, однократно отравившаяся аммиаком, может вдруг погибнуть и через 2 недели, причем без всяких внешних признаков. Плохо отравления отражаются и на иммунитете, делая рыбу более подверженной другим инфекциям.
Резюмируем. Аммиак и аммоний – это жутчайшие яды, от их минимальных доз пухнет все живое в аквариуме. Если ваши рыбки бодро плавают в аммиачном супе – это не значит, что им хорошо. У рыбок, как и у любого живого существа, есть такая фишечка – привыкание и адаптация к негативным условиям. Этот механизм работает за счет иммунной системы, которая в свою очередь нерезиновая. Как только иммунитет рушится, все кирдык и финита ля комедия.
Часто бывает так, что рыбки переносят аммиачные невзгоды и живут дальше. Но вы всегда должны понимать, что все же иммунитет у них подубился. И желательно его восстановить – благоприятными условиями содержания (идеальные параметры воды + разнообразным рационом питания + витаминчики + отсутствием каких-либо стрессовых факторов).
И упаси вас Всевышний громовержец Посейдон от лечения рыбок при азотистом отравлении. Это просто бич-фэил всех новичков, которые, не видя всей картины, заливают к NH3/NH4 еще и лекарства. Лекарства – это не панацея, ни пилюлька. Они, как и любое другое вещество имеют побочные действия. И в данном случае, они просто добьют рыбу, а не вылечат.
Собственно именно поэтому на форумах, в темах о болячках спрашивают первым делом: «А какие у вас азотистые?». И спрашивают не для того, чтобы вы потратились на тесты. А потому, что в 90% случаях, именно азотистые являются причиной проникновения в ослабленный организм рыбы патогенной флоры. Лечение занитрифицированной рыбы – крайне затруднительно.
Та же самая обстановка обстоит с аммиаком и в растительном аквариуме. Так случилось, что в Рунете возник стереотип о том, что растения берут азот (N) только из нитрата (NO3). Однако, это не так. Они берут его из всего, в частности из NH3/NH4. Более того, буферная система растений настроена так, что им лучше и проще брать азот напрямую из аммиака, а не из нитрата. Усвоение нитрата для растений – это более энергозатратное мероприятие. Подробнее см. «Азотный цикл в травнике». Но при всем при этом давайте не забывать, что аммиак/аммоний – это самый страшный азотистый яд, это прямой путь к водорослевой вспышке... борода, вьетнамка, ксен… раз, два, три и травник похож на болото.
В общем, друзья! NH4/NH3 – ЭТО ПЛОХО!
Как понизить концентрацию аммиака/аммония в аквариуме?
Ниже способы выведения аммиака и аммония из аквариума, их можно применять вместе и по отдельности.
СПОСОБ 1: Ежедневная смена воды по 10%. Этот способ наиболее актуален при запуске аквариума, когда к 1-2 недели NH3/NH4 могут свирепствовать.
Если вы видите, что есть серьезные отклонения от графика. Действуйте указанным способом. Подменивая немного воды, вы снижаете концентрацию ядов, но в тоже время не сбиваете настройку азотного цикла в молодом аквариуме.
Обратим ваше внимание, что при аммиачной вспышке нельзя делать глубокие подмены воды (не слушаете всяких блаженных из Инета). Во-первых, вы можете сбить биологическое равновесие и азотный цикл. А во-вторых, крайне не рекомендуется резко выводить рыбок из занитрифицированного состояния. От этого они тоже могут уйти в страну вечного и вкусного мотыля.
СПОСОБ 2: Применение цеолита. Подробно о цеолите написано в нашей статье – здесь. Суть в двух словах, цеолит – ионообменник, который забирает на себя катионы NH3+|NH4+. Отметим, что цеолит действует плавно и в этом его достоинство, он мягонько так «всасывает аммиак», не нарушая дальнейшее течение дел в аквариуме.
СПОСОБ 3: Применение препаратов – блокаторов аммиака/аммония. Например, Sera toxivec. Такие препараты именно блокируют, а не удаляют из воды азотистые, они просто переводят их в безопасную для гидробионтов форуму, грубо говоря, препарат дает шанс рыбам не отравиться до тех пор, пока аквариумист наладит биобаланс: подменами воды, усилением фильтрации, аэрации, рассадкой рыбы и т.д.
В тоже время азотный цикл на то и цикл, выпадение одного звена влечет за собой сбой во всей цепочке. Мы рекомендуем использовать подобные препараты аккуратно, ну и когда в аквариум просто полный треш по аммиаку и нитриту.
СПОСОБ 4: Снижение температуры и кислотности воды. Это даже не способ, а метода, но проговорить его стоит. Аммиак более "забористый" в теплой и щелочной воде. Поэтому, если вы снизите температуру с 27 до 22 градусов – это уже облегчит жизнь гидробионтам. Тоже самое и с pH, желательно, чтобы среда в аквариуме была с pH 7 и ниже.
СПОСОБ 5: Аквариумный уголь. Сам по себе уголь не забирает на себя аммиак и аммоний. Но он адсорбирует «мертвую органику», которая является первоисточником возникновения NH3/NH4.
СПОСОБ 6: Применение стартовых препаратов. Стереотипно эти препараты почему-то называют «аквариумной химией». Самое смешное, что 99% подобных препаратов – это чистая биология. Химия – это Sera toxivec. Стартовые же препараты – это концентраты полезных бактерий нитрификаторов, которые расщепляют азотистые и/или способствуют развитию этих полезных колоний бактерий.
К таким препаратам можно отнести, например, Tetra SafeStart, Tetra FilterActive, Tetra Bacrozym и т.д.
Проблему этих препаратов, по отношению к аммиачной вспышке, можно выразить фразой: «хороша ложка к обеду» или «поздно пить боржоми, когда почки отказали». Свое отношение к стартовым препаратам мы подробно изложили в статье «Быстрый запуск аквариума». Здесь скажем, только то, что если у вас уже случился полный абзац с NH3/NH4, то поздно применять "стартовые" препараты» на "финише". Их применение имеет место быть при запуске аквариума, тогда они действительно сглаживают азотистые вспышки. То есть они не действуют здесь и сейчас – прямо вот сразу.
Вот такие способы удаления аммиака и аммония из аквариума мы расписали для вас. Наиболее эффективная схема на наш взгляд – совокупность способа 1, 2 и 5. В этом случае, мы достаточно быстро и мягко уберем яды.
Помните, что важную роль в становлении и удержании азотного цикла играет качественная фильтрация и аэрация аквариума. А также хороший грунт (легкий, пористы, покаты) уложенный слоем в 5-7 см. Ведь именно в грунте протекает львиная доля всех процессов нитрификации.
Рекомендуемое видео
Подписывайтесь на наш YouTube-канал, чтобы ничего не пропустить
Смотрите также:
С.Спотт "Содержание рыб в замкнутых системах"
Хардскейп - наше аквариумное всё!
Грунт и питательная подложка для аквариумных растений
Освещение аквариума с растениями
Акваскейп: через звезды в астрал
Коричневый налет в аквариуме – диатомовые водоросли
Параметры воды для идеального травника
Помпы для аквариума и все о них
Все о макро-удобрениях для аквариума
Как выбрать лучшее освещение для аквариума
