Обзор фильтра Лагуна


Аквариумный навигатор

Интерактивная PDF-брошюра


Выпуск №2

"Аквариумная почемучка"

Опрос

Как часто Вы подмениваете аквариумную воду на свежую?



» » Освещение аквариума и выбор ламп

Освещение аквариума и выбор ламп


Освещение аквариума и выбор ламп

Освещение аквариума и выбор ламп

Правильное освещение в аквариуме – это один из глобальных вопросов аквариумистики. Сложен он для понимания новичков аквариумного ремесла, а опытные аквариумисты постоянно дискутируют и спорят по поводу мощности, спектра и источников освещения.
В данной статье хотелось бы разложить все по полочкам, сконцентрировать всю информацию об аквариумном освещении, и главное постараться изложить ее доступно. Так чтобы ее понимали все и новички, и профи.


Общие характеристики аквариумного освещения

Начать разговор стоит с определения мощности освещения для того или иного аквариума.
СПРАВКА: Мощность измеряется в Ваттах. Ватт (рус. сокращение: Вт, международное: W) – это единица измерения мощности в Международной системе единиц (СИ). Названа в честь шотландско-ирландского изобретателя Джеймса Уатта (рус. Ватта).
В Рунете бродят «общепринятые» нормы мощности освещения:
0,1-0,3 Ватт на литр чистого объема аквариумной воды (далее - «Ватт/л») - для водоема без живых аквариумных растений.
0,2-0,4 Ватт/л - для содержания тенелюбивых рыб (сомов, ночных рыб). При этом в аквариуме можно содержать живые аквариумные растения, которые не требуют сильного освещения: криптокорины, валлиснерия, мох яванский, некоторые эхинодорусы, прочие.
0,4-0,5 Ватт/л - подойдет для аквариумов с ограниченным количеством растений. При таком освещении большинство аквариумных растений будут расти, но их рост будет замедлен, а внешний вид искажен - растения будут тянутся изо всех сил вверх – поближе к источнику освещения.
0,5-0,8 Ватт/л - оптимальная освещенность подходящая для красивого, декоративного аквариума с живыми аквариумными растениями. 90% растений прекрасно развиваются и принимают яркую окраску.
0,8-1 Ватт/л и выше – освещение необходимое при плотной посадке аквариумных растений или для содержания почвопокровных растений. Такие аквариумы называются: голландскими, амановскими... акваскейп, одним словом =)
Для понимания сути сказанного, давайте посмотрим, что же происходит с светом при попадании его в воду! Увы, интенсивность освещения в воде неумолимо падает. В воде средней прозрачности, через каждые 10 см. толщи интенсивность изучения падает, примерно на 50%.
таблица потери мощности освещения в аквариуме
снижение мощности с вета в аквариуме
Не сложно подсчитать, что если у вас, например, освещение 50 Ватт, то до дна аквариума высотой 50 см. доходит всего лишь – 12,5 Ватт. Именно поэтому, если вы решили воссоздать аквариум с красивыми аквариумными растениями и при этом не устанавливать мощное освещение он должен быть как можно ниже.
Не менее любопытно мнение Такаши Амано и ADA, по этому поводу. Амановский подход к определению мощности ламп заметно отличается от общепринятого. Амано однозначно уходит от мерила Ватт на литр. По характеристикам освещения аквариумов Такаши Амано, определено, что мощность освещения (ламп) не зависит прямо пропорционально от объема водоема. Например, для маленьких аквариумов Такаши Амано 8 Ватт/л – это слишком мало, а для объёмов более 450л. – 2 Ватта на литр слишком много. Утверждая это, Амано исходит из того, что освещенность больше зависит от площади поверхности воды.
Кроме того, вышеперечисленные цифры приблизительны и условны. Многое зависит не только от ваттности освещения, но и от параметров самого аквариума (длина, ширина, высота), от состояния аквариумной воды и прочих более мелких параметров: старение ламп, потери в покровном стекле, нагрев воздуха и пр. Более того, измерять в ваттах мощность освещения - некорректно. Ведь эта величина, говорит лишь о потреблении источником освещения электричества, но ни как, о его силе. Корректней измерять освещение в Люменах.
Завершая разговор о ваттах, который можно продолжать до бесконечности, все далее углубляясь в тонкости и нюансы, следует отметить еще один момент: мощность освещения – это первоочередной параметры от которого следует отталкиваться при решении вопроса содержания аквариумных растений. Никакие УДО (удобрения), ни подача СО2 (углекислый газ) не спасут ситуацию при отсутствии должного освещения. И дело тут вот в чем.
Потребление СО2 растениями напрямую зависит от мощности, интенсивности освещения аквариума. Если быть точнее от суммарного дневного освещения. Интенсивность фотосинтеза аквариумных растений задает не концентрация СО2, ни микро и макро элементы (УДО), а только лишь ОСВЕЩЕНИЕ! И НИКАК НЕ НАОБОРОТ!
Процесс фотосинтеза растений происходит только при наличии энергии света, при этом растения преобразуют воду, СО2 и питательные вещества (УДО) в такни растения. Если в аквариуме нет должного уровня освещения, фотосинтез просто не происходит, СО2 и УДО остаются просто невостребованными.
Когда же освещения достаточно, есть достаточное количество СО2 и УДО, вы получаете феноменальный результат – пышный рост и яркую зелень! Визуальным внешним признаком фотосинтеза является образование пузырьков кислорода на листьях растений через пару часов после включения аквариумного освещения. И это возможно только при балансе всех 3-х факторов: Света + CO2 + УДО. Пузыряние - это перенасыщение аквариумной воды кислородом, который выделяют растения. Это визуальный признак отличного фотосинтеза и состояния аквариума. 
Два слова об ошибках! Частой ошибкой при содержании аквариумных растений, является попытка использования специальных аквариумных ламп для аквариумных растений с пиками красного и синего спектра или попытка увеличения светового дня, как компенсация недостатка освещения.
К сожалению, данные манипуляции не дают должного результата и даже наоборот приводят к вспышке водорослей: появлению нитчатки, бороды и прочим неприятностям.
В интернете упорно бродит тезис: «Аквариумным растениям нужен красный и синий спектр»… хоть ты тресни, но только он и больше ничего!!! Почему же тогда существуют и другие спектры? Неужели Всевышний переборщил? Ответ напрашивается сам собой – НЕТ! Вопреки эфемерным представлениям о предпочтении растениями только лишь красного и синего спектра, поглощение света происходит фактически равномерно во всем спектральном диапазоне видимого света. Использование ламп, освещения с пиками красной и синей области безосновательны. Лампы достаточной мощности, с широким спектром, с цветовой температурой от 6500 до 8000 Кельвинов, вот все что нужно! Использование же специальных ламп имеет место быть при воплощении принципа смешанного освещения, т.е. когда один источник света дополняет другой.
Теперь давайте немного отвлечемся от параметров освещения и поговорим о его источниках. Если далее по тексту вам попадутся непонятные величины и измерения – не пугайтесь, ниже мы осветим и этот вопрос.

Источники освещения для аквариума

сравнение ламп для аквариума по мощности

Лампа накаливания (ЛН) – это всем известные «Лампочки Ильича». Освещение в таких лампах происходит путем накаливания вольфрамовой нити или его сплавов.
Данный вид освещения активно использовался в советские времена, за неимением альтернативы. Ныне, канул в лету.
Достоинства ЛН: Удивительно, но спектр света ламп накаливания максимально приближен к солнечному свету, что очень приветствуется аквариумными растениями. Почем уже же такой хороший источник освещения, сошел на нет?
Недостатки ЛН: Лампы накаливания имеют низкий/мизерный коэффициент полезного действия (далее – «КПД») и светоотдачи. Пример, 100Ваттная ЛН имеет всего 2,6% КПД, 97% уходит в пустую - на выделение тепла. Светоотдача, увы, 17,5 Люмен/Вт. Срок эксплуатации ЛН, так же маловат - 1000 часов.
Выводы: С учетом низкого КПД, для выращивания аквариумных растений понадобится много, много ЛН. Которые, будут давать много, очень много тепла, что приведет к чрезмерному нагреву воды, что плохо и для рыб и для растений. Да, конечно, можно попробовать поставить 4-е кулера в аквариумную крышку, но это не панацея!

Галогенные лампы (ГЛ) – можно сказать, что это «поколение Next» в линейке ламп накаливания. Более высокотехничны, компактны.

Показатели КПД чуть выше, светоотдача 28 Люмен/ватт, срок эксплуатации до 4000 часов. Использование в аквариуме таких ламп, по понятным причинам, так же не рекомендовано.



Люминесцентные лампы (ЛЛ) – самый популярный, ходовой, газоразрядный источник освещения аквариума. Почему?
Достоинства: Во-первых доступная ценовая политика, во-вторых: светоотдача ЛЛ в разы выше чем у ЛН (ЛЛ в 23 Вт = ЛН в100 Вт), срок жизни в надцать раз больше.
Недостатки: Во-первых, спектр многих ЛЛ дискретен – урезан. Только специальные аквариумные лампы имеют более-менее хороший спектральный диапазон. Не смотря на длительный срок службы, ЛЛ нужно менять раз в 6-12 месяцев, так как они к этому сроку теряют все свои «полезные свойства». Плюс ко всему, ЛЛ имеют низкую проницаемость в толщу воды и дают рассеянный свет, эффективное использование таких ламп возможно с применением отражателей/рефлекторов.
Говоря об ЛЛ, необходимо отметить, что они делятся по типу на Т8, Т5 и другие, например, Т4 (редко используются в аквариумистике).
Т8 - самые ходовые аквариумные лампы, некое сочетание цены и качества.
Т5 - значительно лучше, чем Т8, но на порядок дороже. Благодаря небольшому диаметру и оптимальной световой отдаче при 36°С, Т5 дают более интенсивный и более направленный свет, чем T8.

Металлогалогеновые лампы (МГЛ) (МГ), панели, прожектора
Если вы решили воссоздать в своем аквариуме амановски травник или высота вашего аквариума 60см. и выше, то МГЛ – это идеальное решение! МГЛ используется многими профессиональными аквариумистами. Почему?
Достоинства: разумная ценовая политика, мощность, направленность светового потока, световая температура от 2500К (желтый свет) до 20000К (синий), огромная производительность (100 Люмен/Вт), до 15000 часов срок службы.
Проще говоря, при небольших размерах МГЛ, вы получаете отличную цветопередачу и высокий световой поток в течение всего срока эксплуатации ламп. Аквариум начнет сиять, будут создаваться мерцания волн на дне, будут видны тени от рыбок и растений. Металлогалогеновые лампы «пробивают» самые глубокие аквариумы. Одним словом – это отличный источник аквариумного освещения, как для растений и рыб, так и для общей визуальной картинки восприятия аквариума!
Недостатки: Использование такого источника освещения возможно только лишь на подвесах или стойке на расстоянии от 30 см. до толщи воды, причина – МГ очень много выделяют тепла, они ну очень горячие! 

Светодиодные светильники (СД), панели, прожекторы.
Если по МГЛ аквариумисты, хоть как то пришли некому консенсусу, то в отношении применения светодиодов в аквариуме согласия нет, как говорится кто в лес, кто по дрова. Во-первых, это обусловлено быстрым ростом и развитием светодиодных технологий, в связи с чем, в интернете много устаревшей информации. Во-вторых, отсутствие, в настоящее время, полноценной практики применения.
Чтобы не опровергать бесчисленное количество мифов об СД. Скажем так, в настоящее время существуют отличные светодиодные панели/прожекторы для аквариумных растений, с широким/полным спектром, с нормальной световой температурой в 6500К, с достаточным количеством Lm (люменов). Прибавьте к этому колоссальную эргономичность и экономность, безопасность (работают при низком напряжении). Плюс еще фактическое отсутствие нагрева с лицевой стороны и терпимый нагрев с задней части светового прибора, что позволяет использовать СД под аквариумной крышкой, т.е. без подвесов и стоек. Визуальный эффект почти идентичен МГЛ.
Недостаток: ценовая политика, хорошие СД панели и прожекторы достаточно дорого стоят, но стоит заметить, если ранее - это были зашкаливающие цены, то ныне цены стали доступными для большинства потребителей.
Часто на форумах задают вопрос, а можно ли использовать бытовые/мебельные светодиодные ленты в аквариуме. Ответ – ДА, но только как дополнительное освещение или как ночное освещение. К сожалению или к счастью, большинство СД-лент маломощны, чтобы обеспечить необходимую интенсивности освещения нужно купить и установить под крышкой километры СД-ленты. Данный абзац, может быть опровергнут, т.к. СД технологии не стоят на месте и постоянно развиваются. Тем не менее, большинство СД-лент – это не лучший вариант решения вопроса с освещением. Примечание 2017г. - опровергнут ))) Есть мощные сд-летны, гуглим.
Говорить о СД освещение можно очень долго, уж очень много всяких нюансов, равно как, и о любом другом популярном аквариумном источнике света. Но, все же надеюсь, что приведенная выше выкладка поможет читателю разобраться, что к чему и взять основу.
Если у Вас есть вопросы или сомнения предлагаю обсудить их на нашем Форуме
Завершая эту часть статьи, давайте обратим внимание на то, что использует маэстро Такаши Амано, решая вопрос с освещением. Думаю, это будет любопытно.

Преимущественно Амано использует следующие подвесы:
ADA Grand Solar I c ЛЛ - T5 2x36Ватт и одной МГЛ - MH-HQI 150Ватт
светильник Такаши Амано
или просто ADA Solar I с одной МГЛ MH-HQI 150W лампой

Вывод очевиден, металлогалогеновые светильники в чистом виде или добавлением ЛЛ (смешанное освещение) – лучший вариант для профессионального содержания аквариумных растений и акваскейпинга. Уж с гуру аквариумистики сложно поспорить. 

Стоит отметить, что используя принцип смешанного освещения, Такаши Амано включает металогалогеновый светильник лишь на 3 часа, все остальное время работают ЛЛ. Из этого можно сделать выводы:
1. «Жарить» аквариум 12 часов в сутки не нужно. Нужно создавать пик интенсивного освещения, а все остальное время освещение должно быть спокойным. Данный подход абсолютен, ведь солнышко не светит 24 часа в сутки: сначала наступает рассвет, потом зенит, а потом закат. Собственно – это природное явление и нужно сымитировать в аквариуме.
2. В то же время при отсутствии должного освещения светить таким светом 24 часа в сутки – это не самый лучший вариант. Солнце так не делает!

Как некое руководство, дополнительно, ниже приведем интересную таблицу
 от Aqua Design Amano

Еще, мощность флуоресцентных ламп в аквариуме с растениями по Эрику Олсону, составлено по данным освещенности аквариумов Такаши Амано

                  Освещенность          W/m2       20L         40L      80L       200L     400L
                  низкая                         200         15W        24W     38W      69W     110W
                  средняя                       400         30W        47W    79W      137W    220W
                   высокая                     800         60W        94W   149W     274W    440W


Вот еще не которое руководство-памятка для подбора количества ЛЛ:
- какую мощность освещения вы хотите получить - низкую, среднюю, или высокую;
- будет ли использоваться крышка или подвес и на какой высоте он будет находиться от воды;
- какая глубина аквариума;
- будет ли использован принцип смешанного освещения;
- какой тип ламп будет использован: Т5 или Т8, СД.
- тип отражателей\рефлекторов. 

Режим светового дня и варианты контроля

Как уже ранее говорилось, никогда не пытайтесь восполнить недостаток освещения аквариума длительностью светового дня! Это лишь приведет к «цветению воды». Для ЛЛ ламп продолжительность светового дня должна составлять 8-10 часов, для можного МГЛ или СД – 6-8 часов.
Конечно, длительность освещения аквариума – это сугубо индивидуальный вопрос, но все же однозначно можно сказать, что бродящая по всему интернету информация о том, что для растений световой день должен составлять 12 часов, а то и 14 часов – это далеко не догма! Более того, как правило, такое длительное освещение аквариума, является причиной водорослевой вспышки.
Как же облегчить контроль длительности освещения аквариума. Все очень просто! К счастью мы живем не в каменном веке и во всех бытовых/строительных магазинах продаются розетки таймеры, которые можно разделить на: электронные и механические.

механический таймер для аквариумаэлектронный таймер для акваримного освещения
Механические таймеры – простые, недорогие (~200руб.), по отзывам аквариумистов реже ломаются.
Электронные таймеры – простые, функциональность выше, дорогие (~500руб.), в отличии от механических таймеров не сбиваются при отключении и скачках напряжения, что не мало важно!!

Параметры и термины, характеризующие освещение

Как уже ранее говорилось, мерить освещение только в Ваттах не стоит. Существуют другие параметры, характеризующие качественную составляющую освещения. Для более глубокого понимая, ниже давайте рассмотрим эти параметры света.

Спектр света – это наше, человеческое впечатление от облучения сетчатки глаза волнами длиной от 380 нм до 780 нм (1 нм = 0,000 001 мм). Электромагнитное излучение другой частоты мы не способны воспринимать.
спектр видимого света
В указанном диапазоне волн, в видимом нами спектральном диапазоне, волны разной длины воспринимаются нами, как разные цвета. Например, самые короткие волны мы называем фиолетовыми, а на другом краю спектра находятся самые длинные волны, мы их называем красными. Между этими границами лежат все остальные цвета и оттенки. Природное явление радуга, является ничем иным, как разложением (преломлением) света на видимый спектр: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый.

Люкс – это единица освещенности, равная одному люмену на 1 кв.м. Яркость солнечного света достигает 100000 Люкс, в тени 10000 Люкс, в освещенной комнате — около 300 Люкс.

Люмен – это количество света, излучаемое/испускаемого источником света. Источник света со световым потоком в 1 Люмен, который равномерно освещает какую-либо поверхность площадью 1 квадратный метр, создает на ней (поверхности) освещенность 1 Люкс. Совет, всегда узнавайте и отталкивайтесь от люменов при выборе источника освещения.

Кельвины (К ) - это цветовая температура любого источника света. Это мера нашего впечатления от цвета данного источника света. Кельвины определяют цветность ламп и цветовую тональность: теплую, нейтральную или холодную.
Цветовая температура света !!!не указывает на спектральный состав света лампы!!! - она лишь обозначает, как воспринимается цвет света от источника человеческим глазом. Это характеристика восприятия. Чем ниже цветовая температура, тем больше доля красного, и меньше синего цвета, и на оборот.
- Белый сверхтеплый – 2700 К;
- Белый теплый – 3000 К;
- Белый естественный (или просто белый) – 4000 К;
- Белый холодный (дневной) – больше 5000 К.
Рекомендации для гидробионтов:
Для рыб от 5500 до 20000 K (в зависимости от разновидности).
Для растений от 6500 до 8000 К.
Для рифового аквариума от 9000 до 20000 K.
Ниже наглядная таблица:
сравнение световой температуры в аквариуме

Ra (CRI)
- это коэффициент цветопередачи. Он говорит о том, насколько близки к истинным будут цвета объектов, при рассматривании их человеком под конкретным источником освещения. Ra может быть от 0 до 100. Коэффициент цветопередачи, равный 0, соответствует свет, который не передает цветов вообще. Ra=100, соответствует источнику.
Ra 91 – 100 очень хорошая цветопередача.
Ra 81 — 91 – хорошая цветопередача.
Ra 51 — 80 – средняя цветопередача.
Ra < 51 – «захудалая» цветопередача.

PAR - фотосинтетическая активная радиация. Это единица измерения светового потока, которая измеряет свет в количестве фотонов.

Вот спросите, зачем я все это знать, зачем такие сложности?... Хм. Это лишь верхушка айсберга =) 
Вот, например, что касается цветовой температуры. Лампы с малой температурой (<5000K) придают красноватый оттенок, а лампы с большой температурой цвета (>5000K) зеленый цвет. На практике, это выглядит так, при 5000K свет плохой, потому что имеет желтые тона, а свет при 10000K белёсый и цвета становятся голубоватыми, как от НЛО. При световой температуре менее 5000K растения имеют желтый оттенок и выглядят, как больные. При световой температуре в 10000K аквариумные растения становятся насыщенно зелеными и выглядят как пластмассовые. Чтобы растения под водой выглядели естественно, нужно выбирать лампы с цветовой температурой 6500-8000K.
Кроме того, источники света с температурой менее 5400 K способствуют росту низших - водорослей.

Безмерно долго можно разговаривать об аквариумном освещении, это интересная и нескончаемая тема. Но, увы, лимиты данной статьи исчерпаны. Другие нюансы обсудим в других статьях.
Категория: Аквариумные статьи / АКВАСКЕЙП | Просмотров: 234 769 | Дата: 31-07-2014, 12:58 | Комментарии (32)
Добавить комментарий:
    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
  • Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
foster 31 июля 2014 15:46

Справка: ADA Grand Solar I

Конструкция светильника Grand Solar I проста, но в ней предусмотрены специальные прорези для отведения горячего воздуха от металлогалогенной лампы, а также радиаторные ребра. Для светильника был специально разработан электронный балласт высочайшего уровня качества. Электронный балласт является сердцем металлогалогенной лампы, он, без сомнения, - самый важный компонент светильника. С этой точки зрения можно сказать, что новый электронный балласт светильника Grand Solar 250 является новаторской разработкой.

Grand Solar I – осветительная система подвесного типа с комбинацией металлогалогенной лампы мощностью 150 Ватт и двумя люминесцентными лампами “twin” (сдвоенными) мощностью 36 Ватт каждая. Это флагманская модель, оптимизированная специально для Природного Аквариума, с помощью которой вы сможете создавать различные варианты условий по освещению, наиболее подходящие для ваших потребностей, изменяя комбинацию ламп и настраивая продолжительность работы каждого типа ламп с помощью таймера.
Версия без балласта для МГ-лампы
Размеры корпуса светильника - Длина 540 х Ширина 440 х Высота 100 мм
Вес корпуса светильника – 6,5 кг
Длина соединительного кабеля – 5 м
Длина кабеля питания – 2 м
Расстояние между двумя стальными тросами подвески – 340 мм
Длина стального троса подвески – 1,5 м
Диаметр стального троса – 1,5 мм
Светильник оснащается металлогалогенной лампой мощностью 150 Ватт - NAMH, двумя люминесцентными лампами мощность по 36 Ватт каждая – NA Lamp 36 W Tween.
Металлогалогенная и люминесцентные лампы имеют раздельные источники питания, таким образом, эти лампы могут работать независимо друг от друга.
Esta 2 августа 2014 15:35
МОЛОДЕЦ!!! Статья супер полезная!
Yanina 4 августа 2014 09:57
Супер! Актуально для многих.
Argenty 5 сентября 2014 12:36
Спасибо за статья, я хоть и покупал аквариум в "специализированном магазине", это не остановило производителя разместить в 132л аквариуме лампу feron cab28a 13w g5 t5 cry :'( cry прикрепленную на зеркало. Теперь придется что-то изменять в конструкции пока есть время на доработки:?
1 Либо лампу поменять (но может не подойти)
2 Поставить второй светильник с хорошей лампой
3 Убрать существующий светильник и поставить 1 или 2 других
foster 5 сентября 2014 18:39
Все производители аквариумов экономят на аквариумном освещении. Иначе, они бы стоили дороже в разы. Что отпугивает покупателя!!! Тем более не ведающего в этом деле новичка.
Марионелла 28 ноября 2014 15:54
В аквариуме 40л в крышке патрон под обычную лампочку с маленьким цоколем. Когда покупала лампочку просила помощьней, мне дали энергосберегайку сказали что светит как 100 ватт. Это мало?
Аиша 4 декабря 2014 15:33
А у нас в аквариумной крышке цоколь под энергосберегательную лампу E14. Можно ли поставить светодиодную с таким же цоколем? на аквариум 50л какой мощности?
Sweet-Aqua 10 февраля 2016 21:19
Освещение — неотъемлемая часть любого аквариума. В первую очередь, освещение необходимо нам, чтобы лицезреть аквариум во всех его красках, во-вторых, оно требуется гидробионтам живущим за счет фотосинтеза ... это их питание, которое должно подаваться в определенном количестве и качестве.
Большинство современных аквариумов комплектуются люминесцентными лампами (ЛЛ) типа Т8 (26мм) или Т5 (16мм). Для запуска данных ламп требуется определенное оборудование, это связано с самим принципом работы люминесцентных ламп.
При работе люминесцентной лампы между двумя электродами, находящимися в противоположных концах лампы, горит дуговой разряд. Лампа заполнена инертным газом и парами ртути, проходящий ток приводит к появлению УФ излучения. Это излучение невидимо для человеческого глаза, поэтому его преобразуют в видимый свет с помощью явления люминесценции. Внутренние стенки лампы покрыты специальным веществом — люминофором, которое поглощает УФ излучение и излучает видимый свет. Изменяя состав люминофора, можно менять оттенок свечения лампы. В качестве люминофора используют в основном галофосфаты кальция и ортофосфаты кальция-цинка.
Оборудование, используемое для запуска ЛЛ, подразделяется на два основных типа: ЭмПРА (Электромагнитный Пускорегулирующий Аппарат ) и ЭПРА (Электронный Пускорегулирующий Аппарат ). У каждого из них есть свои плюсы и минусы.
Использование ЭмПРА. Система состоит из Дросселя (большой металлической коробки) и стартера (небольшой пластиковый или металлический бочонок). До сих пор большая часть производимых аквариумов (в основном это аквариумы Российского производства) используют этот тип запуска ЛЛ. Это связано, в первую очередь, с его дешевизной изначально и низкой стоимостью обслуживания (в большинстве случаев достаточно заменить стартер) в дальнейшем. На этом, пожалуй, все достоинства данной системы заканчиваются и начинаются недостатки. При использовании ЭмПРА лампа видимо мерцает, данное мерцание не только не приятно для глаза, но и может негативно сказаться на зрении. Запускается лампа существенно дольше, а при низкой температуре может и совсем не включиться, по этим же причинам срок жизни лампочки существенно ниже, чем при использовании ЭПРА. Очень малый КПД, порядка 30% мощности теряется на обогрев, т. е. мы просто так тратим электроэнергию. Большие габариты, большая масса самого устройства и невозможность использования с лампами Т5 приводит к тому, что все больше и больше фирм переходит на более дорогую альтернативу — ЭПРА.
Использование ЭПРА. Данная система состоит из одного небольшого блока, который сам регулирует необходимые показатели для запуска лампы. ЭПРА питают систему с током большей частоты, нежели в сети 220, что позволяет убрать видимый неприятный процесс мерцания лампы. Системы есть с холодным и горячим запуском. ЭПРА с холодным запуском более дешевы, но быстрее изнашивают лампу, тогда как системы с горячим запуском включат лампу чуть дольше, но в более щадящем режиме. КПД у таких систем существенно выше, к тому же, у некоторых ЭПРА есть возможность «диммирования» (регулировки яркости), однако в аквариуме данная система не нашла применения. Так же, большинство «брендованных» ЭПРА имеют систему отображения износа ламп и самой ЭПРА (лампа ненадолго включается и сразу выключается). Так же, огромным плюсом большинства ЭПРА является возможность использовать их для нового типа люминесцентных ламп с маркировкой Т5. Пожалуй, единственным недостатком данной системы является цена, однако экономия за счет более долгого срока службы ламп покрывает этот недостаток.

Многие задаются вопросом, какие же лампы выбрать для своего аквариума Т5 или Т8. Мы попытаемся определить отличие этих ламп, их плюсы и минусы для современного аквариумиста.
Ценообразование:
Лампы Т8, самый распространенный вид, наиболее востребовательны в аквариумистике, соответственно цена на них существенно ниже. Да и в производстве они существенно дешевле, все таки это давно отработанная и веками проверенная технология.
Лампы Т5, более дорогая замена лампам Т8, это связано со сложностью их производства и малым спросом на рынке. Дело в том, что некоторые из ламп этого типа делаются только для аквариумистики. Только нам требуется как можно больше освещение при минимальной длинне, что соответственно сказывается на цену и качество производства.
В этом показателе лампы Т8 существенно обгоняют лампы Т5. 10 баллов лампам Т8.
Яркость освещения:
В данном показателе нет равных лампам Т5, в связи с тем, что это новейшая наработка в люминисцентных лампах, позволяющая выдаль большую мощность (больше света) при той же длинне ламп. Например лампа Т8 мощностью 20Вт и длинной 60см замечательно заменяется лампой Т5 аналогичной длинны, но с мощностью 28Вт, что дает нам прирост яркости почти на 50%. Да и пробивание глубины у данных ламп существенно выше.
В этой номинации победителем назначаются лампы Т5. Назначаем 10 баллов.
Валерий 15 апреля 2016 12:23
Доброго дня.Отношу себя к старым рыбоводам - осушил 2.5 тонны в 98 м .Сейчас зделал дочери видовой аквариум на 250 литров и началось как у всех новичков ...зелень и мутная вода. Нашел ваш сайт прочитал и всё стало ясно .Спасибо за подробную информацию . С уважением . P.S. а рыбу разводить проще ...хаха
foster 17 апреля 2016 15:42
Валерий, спасибо и вам=)
Кирилл 22 апреля 2016 16:19
Вопреки эфемерным представлениям о предпочтении растениями только лишь красного и синего спектра, поглощение света происходит фактически равномерно во всем спектральном диапазоне видимого света.
Автор - иди в школу. Свет поглощает хлорофилл, там две фотосистемы 1 и 2, одна поглощает в районе красного (немного заходя в желтый), другая в районе синего света. Зеленый свет зеленые растения отражают, потому мы их и видим зелеными. В остальном статья, вроде, ничего.
foster 24 апреля 2016 20:08
Кирилл, в школу вы только что отправили Такаши Амано =) К сожалению, он уже никуда сходить не сможет. Вопрос не в отражении, а в необходимости того или иного спектра. Если вы тут еще появитесь и вам будет интересно, могу дать ссылки на официальные публикации ADA по этому вопросу.
"В остальном статья ничего" - ну спасибо и на этом, уважили =)))
ILIM38rus 26 апреля 2016 10:48
Всё понятно спасибо за статейку!
Гость Ирина 17 июля 2016 11:40
А вот я замечаю, что при свете 2700К, растения насышенно зелёные и без дырок в листьях и никаких водорослей нет. светят две лампы: одна энергосберегающая 2700 К и другая люминисцентная белый свет. Растения выглядят супер.
foster 18 июля 2016 10:55
Ирина, растения выглядят насыщенно зелеными потому, что спектры слишком красный. Дырки в растениях появляются не от освещения. Водоросли в аквариуме появляются от дисбаланса NPK и/или освещения и со2. Энергосберегающие лапы не самый лучший источник освещения. Поэтому ваше утверждение не совсем корректно.
Гость Ирина 22 июля 2016 23:37
Foster, у меня не один аквариум в наличии и везде разный свет. В одном как я уже описала, в другом две лампы LED 6500К и 4000К и одна ЛЛ белая, растения там на много хуже выглядят и состояние их тоже не ахти. При одинаковом содержании. Значит всё таки растениям нужен жёлтый свет и водорослей при таком спектре я не наблюдаю. Вот запустила третий аквас 200 литров на земле и сижу читаю про свет, не знаю какие лампы поставить. То ли LED 6500 и 4000К, то ли ЛЛ Т5. И какой спектр подобрать, чтобы растючке было комфортно. Жду совета, плиз!
Гость сергей 6 ноября 2016 17:29
Подскажите пожалуйста! Купил светодиодный прожектор 30в 6500к 2500лм свет белый хол.очень яркий Поставил на 100л аквариум продолжительность освещения 10ч Появились бурые водоросли. Что делать? может выше поднять
foster 6 ноября 2016 22:46
Сергей, бурые - диатомовые водоросли появляются не от освещения. А от дисбаланса в аквариуме, как правило это водоросли "молодого аквариума". Думаю, вам следует обратить внимание на концентрацию азотистых соединений...
Увеличение освещение, безусловно, влияет на водоросли... но при вашем кратком описании, сложно что-то другое ответить.
Павел 28 ноября 2016 19:41
Приветствую . Можно услышать Ваш совет ...
Планирую запускать аквариум размерами 1500×500×650 мм ( д×ш×в ) . В крышке есть 5 патронов Е14 . Хочу поставить светодиоды . Посоветуйте с какими характеристиками .
Заранее благодарен за ответ.
foster 29 ноября 2016 22:45
Павел, приветствую. Посмотрите, пожалуйста, эту тему:
http://fanfishka.ru/forum/4-342-1
Павел 1 декабря 2016 09:29
Добрый день .
Спасибо за ссылку , но там общаются люди " с руками " . А я в этом направлении лузер ...
Если Вам не трудно , посоветуйте для аквариума размерами 1500×500×650 мм ( д×ш×в ) лампы правильные светодиодныыы лампы с цоколем е14 . В крышке есть 5 патронов Е14 . Извиняюсь за настойчивость и с ожидаю Вашего совета .
foster 1 декабря 2016 20:23
Павел, ну а почему вы боитесь задать свой вопрос на форуме "людям с руками", думаю, они вам обязательно помогут. Вы только по подробнее опишите ситуацию и желательно прикрепите фото крышки.
Павел 2 декабря 2016 00:44
Спасибо . Попробую .
Геннадий 10 января 2017 14:48
Большое спасибо за статью. Давненько ничего подобного не попадалось. В основном копирайтеры друг у друга тексты передирают.Я сейчас пытаюсь экспериментировать со светодиодными лампами, в т. ч. с фито. Хвалиться пока не чем. Но вот один момент из головы не выходит. Наиболее активно аквариумом я занимался в 1986-90 году. Лампочки в основном были накаливания и люминисцентные двух видов, но не смотря на это некоторым аквариумистам удавалось вырастить чудесный подводный сад. Был и голландский и московский аквариум. Но получалось это далеко не у каждого. Проводили эксперимент - в общежитии в одной и той же комнате в двух одинаковых объемах двое товарищей выращивали растения. Так вот при всех равных условиях у одного растения перли как на дрожжах, а у другого через пень колода. Сошлись на мистической составляющей. Но это я так, к слову. А рекомендации вашей статьи обязательно буду учитывать.
foster 10 января 2017 16:48
blush Геннадий, спасибо!
Обращу ваше внимание, что фитолампы не самый лучший вариант. О чем неоднократно шло обсуждение на нашем форуме.
Геннадий 11 января 2017 11:39
У меня тоже появилось такое подозрение. Вообще много непонятностей. Складывается такое впечатление, что не последнюю роль в развитии растений играет геофизическое состояние планеты. Вблизи моего дома течет маленькая родниковая лесная речка. Сбросы исключены(течет по лесу. Так вот она была местами просто забита элодеей, сейчас днем с огнем не найти. Похожие вещи происходят с "сухопутными" растениями. В общем есть некоторые непонятности.
новичок 22 января 2017 13:44
Здравствуйте! Я новичок. У меня аквариум на 150 л. Сделали синий фон. В освещение поставили 2 люминесцентные лампы.При включении света, фон аквариума становится черным. А я хочу , чтоб был синим. Что посоветуете?
foster 22 января 2017 14:32
Приклейте более светлый фон.
Илона 23 марта 2017 15:23
Планирую приобретать прожектора в аквариум 110х50х50, 6500k, посоветуйте что лучше 2 по 50вт (4000л каждый, диммируемые) или 3 по 30вт(2500л каждый) и на какую высоту от воды лучше вешать. Грунт 4-5 см. Недолив 1-2 см. Растений планирую много и обилие почвопокровных. Спасибо.
foster 23 марта 2017 16:06
Илона, здравствуйте. Чисто субъективно, я бы поставил три прожектора, т.к. СД имеет направленное свечение. Три прожектора будут равномернее распределять освещение. Касательно высоты, тут вообще все субъективно, где-то 5-10 см. от воды.
Максим 8 августа 2017 22:52
Из сайта в сайт кочует эта картинка с уменьшением интенсивности света в воде. Неужели никто не удосужился поискать, настоящую, научную информацию на этот счёт! Ну даже на бытовом уровне, поставьте 2 ведра, с водой и без. По этой табличке вода на дне ведра с водой будет примерно в 2 раза темнее. Не, ну если мы наливаем воду из канализации, то пожалуй так и будет. Но если вода чистая, то изменяется яркость света в воде метрами, а не сантиметрами! Т.е. если вода чистая, то можно вообще пренебречь этим затуханием для большинства домашних аквариумов, высотой до 1 метра! Вспомните фотографии берегов с чистейшей водой, где глубина по несколько метров и дно прекрасно видно. По этой таблице дно уже почти не видно на глубине 1 метр. Странно что никто не заподозрил неладное. Я новичок в аквариумах, но имею отношение к расчётам освещения и этот момент сразу привлёк внимание. Можно например тут почитать (ссылка ниже), как на самом деле всё происходит, ну или сделать эксперимент с вёдрами, или бочками. Дно будет видно почти одинаково.

http://istoriya-foto.ru/books/item/f00/s00/z0000006/st013.shtml
Максим 9 августа 2017 11:23
К тому же сами таблички у вас противоречат друг другу. На одной падает на 50% на 10 см, на другой в 5 раз меньше, всего на 10%. )

Ещё, если вы видите дно сверху, через воду, значит свет 2 раза прошёл через толщу воды. Сначала он сверху прошёл через воду, отразился от дна и вернулся обратно. Т.е. мы видим в 2 раза темнее, чем оно есть на дне. Ещё пример - вода в бассейне. Ныряем с маской, и прекрасно видим под водой противоположную стенку бассейна, до которой 10 и более метров. Видим мы его, потому что свет вошёл сверху, отразился от стены и прошёл через толщу воды, попав вам в глаза, слегка потеряв в интенсивности. Так же подводные фотографии, где видно на десятки метров вокруг, показывают как медленно падает интенсивность.

В общем в бытовых аквариумах можно просто пренебречь этим затуханием света, оно не более 5%.
Поспешите


Серия аквариумов Тетра


Обзор фильтров Tetra


Актуальная реклама


Лучший магазин месяца

Наша рекомендация


Аквариумный навигатор

Выпуск №3

"Интервью с ихтиопатологом"

Помощь эксперта
Консультации по разведению
аквариумных рыбок на
форуме FanFishka.ru
ЗАДАТЬ ВОПРОС

Консультации ихтиопатолога
на форуме FanFishka.ru
ЗАДАТЬ ВОПРОС
Наш сайт и форум

Присоединяйтесь к нам!

Успей заказать

Наверх