Криптокорины обзорная статья

Криптокорина апоногетонолистная и Криптокорина Бласса

   Криптокорина блестящая и Криптокорина длиннохвостая

     Криптокорина эллиптическая и Криптокорина Гриффита

Криптокорина языковидная и Криптокорина маленькая

Криптокорина Нура и Криптокорина Петча

Криптокорина ребристая                  Криптокорина реснитчатая

Криптокорина родственная и Криптокорина сердцевидная

Криптокорина шутовидная и Криптокорина сиамская

Криптокорина сипральная и Криптокорина Твайтеза

Криптокорина ушковидная                     пузыревидная

Криптокорина Валкера и Криптокорина Верштега

Криптокорина Виллиса и Криптокорина жохорская

Рассмотрим самые популярные виды криптокорин

Криптокорина Беккета

Красивое декоративное растение в дополнении с относительно несложными условиями содержания. Его листья компактно собраны розеткой, с двух сторон имеют разную окраску. Криптокорина Бекетта – невысокое растение (до 12 см), поэтому прекрасно подходит в качестве декора переднего и среднего плана аквариума, образовывая небольшие заросли. Растение хорошо сочетается с любыми аквариумными растениями.

Род: Cryptocoryne.

Семейство: Ароидные.

Ареал произрастания: болотистые водоемы острова Шри-Ланка.

Внешний вид: травянистый куст, стебель не выражен. Листья в виде розетки, на невысоких черешках, которые растут сразу от корня. Форма листьев сердцевидная. Внешняя сторона листовой пластины нежно оливкового цвета, внутренняя – красно-коричневого окраса. В аквариуме растение вырастает не больше 12 см. Цветы бледно-желтые.

Грунт: питательный. Субстрат – крупный речной песок и/или мелкая галька. Перед посадкой на дно посадочного углубления необходимо внести смесь вываренного торфа, глины и древесного угля. Альтернативой может стать садовая земля. Грунт следует укладывать толщиной 5-8 см. Растение можно посадить в глиняный горшочек, а затем разместить на дне аквариума, замаскировав в подходящем месте. В регулярных внесениях удобрений криптокорина не нуждается.

Освещение: среднее, недопустимы прямые солнечные лучи. Если освещение аквариума яркое, криптокорину Беккета следует спрятать в тени более высоких растений. Предпочтительнее люминесцентные лампы. Продолжительность светового дня не менее 12-ти часов.

Параметры воды:

Комфортная температура: 24-28 °С. Растение сможет выдержать понижение температуры до 20-22 °С, но его рост значительно замедлится.

«Кислотность» Ph: нейтральная или слабощелочная Ph 7,0-7,5.

Жесткость dH: средняя 8-16 dH.

При снижении жесткости и кислотности воды может развиться "криптокориновая болезнь”. Перепад этих параметров может произойти в результате смены или доливке воды, поэтому заранее их необходимо откорректировать.

Размещение в аквариуме: подходит аквариум тропического типа, объемом свыше 40 л. Криптокорина Беккета хорошо смотрится спереди или в центре аквариума, рядом с различными корягами и декоративными корнями.

Размножение: вегетативное, корневыми отводками.

Криптокорина пурпурная

Род: Cryptocoryne.

Семейство: Ароидные.

Другие названия: растение К. Гриффита, криптокорина сердцевидная. В зависимости от условий содержания растение очень меняется внешне, поэтому нередко возникает путаница в определении вида.

Ареал произрастания: Малайзия.

Внешний вид: травянистый куст высотой около 40 см. У растения длинные овальные листья, собраны в розетку. Листовая пластина с лицевой стороны различных оттенков зеленого цвета, а с внутренней – множество вариантов красного.

Корневая система: хорошо развитая.

Грунт: питательный, сильно заиленный, толщиной не менее 7 см. Состав субстрата значения не имеет, так как растение обладает мощной корневой системой. На дно лунки при посадке криптокорины следует внести глину, добавив торф или же ил с другого аквариума. Периодически растение следует подкармливать минеральными удобрениями.

Освещение: криптокорина сердцевидная не требовательна к освещению, ей достаточно естественного света, и даже в тени она может чувствовать себя абсолютно комфортно. Но это совсем не значит, что растение будет радовать Вас превосходным внешним видом, оно станет бледным и вытянутым. Будет гораздо лучше, если криптокорине предоставить хорошее искусственное освещение. Для этого понадобятся люминесцентные лампы типа ЛД и ЛБ мощностью 0,3-0,4 Вт /1 л или лампы накаливания – примерно 1 ВТ/1 л.

Параметры воды:

Комфортная температура: 24-26 °С, хотя допустима 20-28 °С. При понижении температуры води растение замедляется в росте.

«Кислотность» Ph: слабокислая или нейтральная.

Жесткость dH: низкая, 2-10°. При повышении жесткости растение мельчает.

Криптокорина пурпурная почти не боится смены воды, лишь в очень плохих условиях она сбрасывает листья. "Криптокориновой болезнью” болеет редко.

Растение хорошо себя чувствует в старой воде, после ее подмены некоторое время не растет.

Размещение в аквариуме: в центре аквариума или на заднем плане около боковых стенок.

Размножение: вегетативное, корневыми отводками.

Во влажной оранжерее криптокорина сердцевидная развивается более активно. В менее влажную среду растение переводят постепенно, равномерно с появлением молодых листьев снижается уровень воды. Когда криптокорину все устраивает, она быстро растет и зацветает.

Если брать растение из палюдариума, то в аквариум его можно помещать без адаптации.

Криптокорина Вендта

Криптокорина Вендта – красивое декоративное растение, к тому же несложное в уходе. Ей нередко отдают предпочтение как профессиональные аквариумисты, так и начинающие.

Род: Cryptocoryne.

Семейство: Ароидные.

Ареал произрастания: быстротечные реки Шри-Ланки, встречается на болотистой местности. Хорошо растет как на земле, так и под водой.

Подвиды и внешний вид: выделяют 4 подвида, наиболее распространенные – Криптокорина Вендта Вендта и Криптокорина Вендта коричневая. Первая имеет вид травянистого куста с длинными листьями в виде розетки оливкового или темно-зеленого цвета, без стебля. Вторая же коричневого цвета и с более длинными листьями. Высота куста 25-30 см.

Корневая система: ползучее, длинное корневище.

Грунт: рыхлый, питательный, зерна грунта размером от 2 до 4 мм. В связи с хорошо развитой корневой системой растения толщина грунта должна быть около 5-7 см. Если в аквариуме достаточно заилен грунт органическими остатками, то дополнительные подкормки не нужны.

Освещение: рассеянное, полутень. Криптокорина Вендта не любит яркого обильного освещения, комфортно чувствует себя в тени других аквариумных растений, при этом на окраске листьев это не сказывается. Продолжительность дня – 12 часов.

Параметры воды:

Комфортная температура: 24-28°С.

«Кислотность» Ph: 6,5-7,4.

Жесткость dH: средняя, 4-10°.

Криптокорина Вендта хорошо себя чувствует и в старой, и только подлитой воде.

Размещение в аквариуме: растение можно выращивать в аквариумах любого размера. Только стоит помнить, что в маленьком водоеме оно не вырастить до таких размеров как в естественной среде обитания или большом аквариуме. Криптокорина Вендта образует густые заросли, поэтому неплохо будет смотреться посредине крупного аквариума.

Размножение: вегетативное, корневыми отводками.

Криптокорина балансе

Криптокорина Балансе – растение прихотливое, нуждается в постоянном внимании и заботе. Но если знать особенности ее развития, время по уходу за ней можно свести к минимуму. В благодарность за Вашу заботу криптокорина Балансе будет радовать пышной изумрудной листвой и превратит домашний водоем в настоящий тропический сад.

Род: Cryptocoryne.

Семейство: Ароидные.

Ареал произрастания: вдоль берегов проточных водоемов юго-восточной Азии.

Внешний вид: травянистый куст с длинными узкими листьями на коротких черешках. Ширина куста от 15 до 20 см, высота – около 60 см. Листья поперечно исчерченные, гофрированные. Листовая пластина может быть самых различных окрасок.

Грунт: питательный. Грунт может состоять из смеси песка и мелкой гальки, а также с небольшим количеством глины, древесного угля, высушенного торфа (нужно помнить, что может повысить кислотность). Толщина почвы – 5 см. Криптокорина Балансе хорошо растет в теплом грунте, поэтому важно обеспечить донный обогреватель или фильтр, который протягивает через грунт воду. Также следует помнить, что пересадок растение не любит, необходимо сразу определиться с наиболее подходящим и постоянным для него местом.

Освещение: хорошее, рассеянное. Общая мощность люминесцентных ламп должна составлять 0,5 Вт на 1 л воды.

Параметры воды:

Комфортная температура: 22-28°С.

«Кислотность» Ph: нейтральная, 7.

Жесткость dH: мягкая или средняя, оптимально 7 – 15°.

Очень важно следить за кислотностью воды. Ее понижение грозит появлением «крптокориновой болезни». Один раз в неделю следует доливать в аквариум отстоянную воду, но такой же температуры, жесткости и кислотности, как в аквариуме.

Размещение в аквариуме: для криптокорины Балансе лучше всего предоставить высокий просторный аквариум, ведь при правильном уходе она достигает 60 см в высоту.

Размножение: вегетативное, корневыми отводками.

Криптокорина желтая

Криптокорина желтая – неприхотливое, устойчивое к изменениям внешней среды растение, но при этом имеет красивый внешний вид. Посему заслуженно завоевала популярность среди многих аквариумистов.

Род: Cryptocoryne.

Семейство: Ароидные.

Ареал произрастания: остров Шри-Ланка.

Внешний вид: травянистый куст, листья собраны в розетку, стебель отсутствует. В высоту криптокорина желтая вырастает около 20 см. Окрас листьев может изменяться в зависимости от освещения: от зеленого с продольной красной жилкой до вишневого.

Грунт: старый, сильно заиленный. Если грунт новый, то при посадке растения на дно лунки следует положить небольшое количество глины. Субстрат – мелкая галька или крупный песок. Толщина почвы – 5 см.

Освещение: растение хорошо себя чувствует как при продолжительном пребывании в тени, так и при ярком освещении. Для искусственного освещения криптокорины желтой можно использовать люминесцентные лампы типа ЛБ с расчета 0,5 Вт/л или лампы накаливания – 1,5/л. Идеальный вариант – совмещение этих осветителей. Чем лучше освещение, тем ярче и красивее окрас криптокорины. Световой день – от 8 до 16 часов.

Параметры воды:

Комфортная температура: 24-28°С.

«Кислотность» Ph: 6,8-7,5.

Жесткость dH: 4-16°.

В регулярной подмене воды растение не нуждается. Устойчиво к "криптокориновой болезни”.

Размещение в аквариуме: благодаря небольшим размерам криптокорина желтая прекрасно подходит для декорирования переднего и среднего плана аквариума.

Размножение: вегетативное, корневыми отводками. Дочерние растения крепкие и быстро развиваются.

Выращивают криптокорину желтую и в оранжерее. При желаемой температуре и хорошем освещении растение может порадовать своим цветением. Наземная форма криптокорины желтой менее декоративна водной.

Криптокорина Невилля

Криптокорина Невилля – низкорослое растение, очень устойчивое к любым изменениям внешней среды.

Род: Cryptocoryne

Семейство: Ароидные

Ареал произрастания: болотистые водоемы острова Шри-Ланка.

Внешний вид: растение является представителем низкорослых форм криптокорин, его высота не превышает 20 см. Встречаются разновидности с широкими и узкими листьями. Листва криптокорины Невилля круглая у основания и немного заостренная на вершине, длиной до 6 см. С наружной стороны лист более яркий, насыщенно зеленого цвета, а с внутренней – бледно-зеленый. Листовая пластина немного короче черенка. Листья гладкие и жесткие.

Корневая система: очень хорошо развита. Корни растения белого цвета, мясистые, узловатые, хрупкие, но крепкие. При желании, можно очень аккуратно потянуть криптокорину и вытянуть ее из почвы с неповрежденным корнем.

Грунт: глина или торф. Толщина почвы – до 5 см. При недостатке полезных веществ рост растения замедляется.

Освещение: рассеянное, полутень.

Параметры воды:

Комфортная температура: 22-30°С.

«Кислотность» Ph: 7-8.

Жесткость dH: не больше 12°.

Размещение в аквариуме: идеально подходит для переднего плана.

Размножение: вегетативное, корневыми отводками. Процесс размножения происходит медленно, также как и развитие самого растения.

Криптокорина обратноспиральная

Криптокорина обратноспиральная – очень распространенное, относительно неприхотливое, красивое аквариумное растение.

Род: Cryptocoryne

Семейство: Ароидные

Ареал произрастания: полуостров Индостан и юго-восток Индокитая.

Внешний вид: травянистый куст высотой около 50 см, лишенный стебля. Листья узкие и длинные, волнистые, в зависимости от условий имеют различную окраску – от темно-зеленой до оливковой. При благоприятных условиях растение образует яркие густые заросли.

Корневая система: горизонтально расположенное корневище.

Грунт: богатый на органику и минералы. Толщина почвы – 5 см.

Освещение: яркое. Допускается умеренное освещение, но растение потеряет свою декоративность, листья будут бледными и ровными, без волн. Наилучший вариант осветителей: люминесцентная лампа ЛБ в комплексе с лампой накаливания, суммарная мощность которых должна составлять 1,0-1,2 Вт на 1 л воды. Длительность светового дня – не менее 12 часов.

Параметры воды:

Комфортная температура: 24-28°С.

«Кислотность» Ph: 7,0-8,2.

Жесткость: dGH 12-16° (dKH 6-8°).

При понижении жесткости нормальные условия для роста и развития растения обеспечить сложно, есть опасность появления "криптокориновой болезни”.

Размещение в аквариуме: криптокорине обратноспиральной следует предоставить большой аквариум с тропическим климатом и поместить ее у задней стенки.

Размножение: вегетативное, корневыми отводками.

Криптокорину обратноспиральную можно также успешно культивировать в палюдариуме или оранжерее при температуре 26—28 °C и ярком освещении. При этом она будет расти даже быстрее и зацветет, но ее листья станут короче.

Криптокорина понтедериеволистная или криптокорина понтедериелистная

В меру прихотливое достаточно популярное аквариумное растение.

Род: Cryptocoryne

Семейство: Ароидные

Ареал произрастания: пресноводное растение острова Суматра.

Внешний вид: травянистый куст, без стебля. Листья криптокорины широкие, в форме сердца, заостренные на кончике, объединены розеткой. Листовая пластина с внешней стороны светло-зеленого цвета, а с внутренней красно-розового с прожилками. Листья намного короче черешков. Высота куста – 20-25 см.

Корневая система: хорошо развита, представлена горизонтально расположенным корневищем.

Грунт: питательный, богатый на органику, с добавлением глины и торфа. Толщина почвы – 6-7 см. В период активного роста растение желательно подкармливать азотными удобрениями.

Освещение: яркое. Допускается умеренное освещение, но растение потеряет свою декоративность, листья будут бледными и вытянутыми. Наилучший вариант осветителей: люминесцентная лампа ЛБ в комплексе с лампой накаливания, суммарная мощность которых должна составлять 1,0-1,2 Вт на 1 л воды. Длительность светового дня – 12 часов.

Параметры воды:

Комфортная температура: 22—28 °C.

«Кислотность» Ph: 6,5—7,5.

Жесткость dКH: 6—20 °.

Необходимо следить за уровнем кислотности воды, так как растение подвержено «криптокориновой болезни».

Размещение в аквариуме: криптокорине понтедериеволистная следует предоставить тропический аквариум и лучше поместить ее в середине водоема.

Размножение: вегетативное, отводками корневища.

Криптокорина понтедериеволистная – растение, предпочитающее болотистую местность, поэтому неплохо себя чувствует в условиях влажной оранжереи и тропического палюдариума.

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗАМЕТКА О ВЫРАЩИВАНИИ АКВАРИУМНЫХ РАСТЕНИЙ

Данная заметка размещена во всех статьях ФанФишки посвященных аквариумным растениям. Это шпаргалка со ссылка, которая поможет вырастить любое аквариумное растение и травник любой сложности.

Большинство отсылочных материалов расположено в разделе сайта Акваскейп, также рекомендуем нашу брошюру: Аквариумный навигатор для начинающих: «Подводные сады Семирамиды».

 

Формулу успеха выращивания растений можно отобразить следующим образом.

 

В первую очередь необходим должный уровень освещения

(интенсивность освещения - Люмены)

 

Далее должная концентрация СО2

Далее макро-удобрения и микро-удобрения

Параметры воды, уход и качественные подмены воды

 

Градация данной формулы построена по степени важности. Первична интенсивность освещения, а далее по нисходящей. Поэтому, если у ваших растений появились дырочки на листьях, у них радикулит (скрюченные) или есть проблемы с водорослями, то, пожалуйста, не читайте «вредные советы» - это хлороз (недостаток железа), это недостаток калия и т.д.

Всегда нужно решать проблему с настройкой травника от главного к второстепенному. Растения быстрей всего погибнут от недостатка освещения, чем от недостатка Fe и К. Более того, последние в той или иной степени всегда присутствуют в аквариуме, а вот измерить их четкое значение затруднительно.

Ниже, давайте пройдемся от главного к второстепенному.

Освещение в аквариуме с растениями. Запомните, самое главное в свете - это его интенсивность (Люмены)! Все остальные характеристики освещения: спектр, Кельвины, ФАР/PAR, Ra… важны, но вторичны. Не будет интенсивности освещения, не будет ничего. При этом интенсивность освещения должна быть сбалансированной - подобрана именно под ваш проект (высота водного столба, количество и виды растений, режим светового дня). 

Исходя из сказанного, выбирайте аквариумное освещение в первую очередь по количеству Люмен, а потом все остальное.

Освещение – самая затратная часть. Самое бюджетное решение – это установка обычных строительных-уличных прожекторов над аквариумом. Благо они сейчас очень тонкие и эстетичные. И поверьте, под ними все растет на ура, конечно, при условии наличия всех остальных составляющих.

Чтобы не быть голословными, вот фото наших травников, которые выращены исключительно под СД-прожекторами или с их присутствием.

Если же вы хотите профессиональное освещение или эстетику. То тут придется раскошелиться. Суммы могут аж бегом варьироваться от 10000 до 50000+ рублей для 100 литрового аквариума. Например, в 2021 году мы переобулись на профессиональный свет - светильники ISTA Titan. Да, недешево, но светильники Ахонь! Мы взрастили под ними профессиональный конкурсный акваскейп. Потому и вам советуем обратить на них внимание.

Ну, а так, что-то советовать сложно, т.к. у всех запросы и возможности разные. В этой статье мы рассказываем о продуктах наших партнеров – Tetra, Laguna, ISTA освещение.

Мы постарались кратко и объективно рассказать о них. Далее решать вам. В любом случае, мы не очень рекомендуем вам обращать внимание на кустарную светосборку от народных умельцев. Не все, но как правило, в такую сборку пихают фиг знает какие диоды, собирают все это на коленках… и поверьте, не единожды на форуме слышишь отголоски последствий такой покупки. Все-таки фирма – есть фирма. Как минимум вам дают гарантийное и пост гарантийное обслуживание.

Если вы новичок, у вас первый травник, то СД-прожектора – ваш выбор. Поехали дальше, а то, что-то заметка не очень краткой получается =)

СО2 для аквариумных растений. Растение примерно на 90% состоит из воды, остальные 10% - это сухое вещество. Из этих 10% - 46% это углерод. Вот почему подача СО2, так важна в растительном аквариуме.  

Растения в аквариуме получают углерод "из воды" - из углесодержащих соединений. Но естественная концентрация С-углерода в воде мала и достаточна разве, что для неприхотливых растений, но и они, а уж тем более прихотливые растения будут рады дополнительной углеродной подкормке. Обеспечить подачу СО2 можно бражкой или баллонной системой СО2, лимонкой или другими способами.

Самый лучший, профессиональный, простой и в дальнейшем бюджетный вариант – это подача углекислоты через баллон. Одно, но - стартовая покупка комплекта: баллона, МГ-клапана, диффузора…. ударит по бюджету. 

Можно ли обойтись без СО2, да для пары кустиков простых растений (криптокорины, эхинодорусы, большинство людвигий и т.д.).

Какие баллонные системы можно рекомендовать? Самый бюджетный вариант – это сборка от умельцев, которые продают СО2-системы в ВК и на форумах. Все весьма качественно.

Если вы хотите брендовую вещь, то рекомендуем самые недорогие и в тоже время качественные системы СО2 от ISTA (Тайвань). Сидим на них 5 лет и вам советуем.

В продаже вы найдет две серии баллонов ISTA Aluminum CO2 Cylinder, с горизонтальной и с вертикальной резьбой 1 и 3 литра.

Удобрения для аквариума с растениями. Все удобрения, любого бренда можно разделить на МАКРО-УДОБРЕНИЯ и МИКРО-УДОБРЕНИЯ.

Макро-удобрения – это нитрат NO3 и фосфат PO4 из которых растения берут N-азот и P-фосфор. Это самые важные элементы после СО2 - С-углерода.

Запомните - пропорция Редфильда рулит. Держите ее всегда под контролем и будет все оки доки. Право, исходя из наших наблюдений, пропорция Редфильда рулит только в полном соотношений N-P-C. Неполная пропорция – без углерода С не дает хороших результатов.

Микро-удобрения. Это все остальные менее важные элементы, которые необходимы для растений (см. ссылку). Делать на них сильный упор не стоит. Во-первых, все они в том или ином количестве содержатся в водопроводной воде и с подменами восстанавливаются в аквариуме. Во-вторых, передозировка по микро очень быстро приводит к вспышке водорослей.

Частой ошибкой новичков является непонимание того, что они льют в аквариум. Например, возьмем такое популярное и ходовое удобрение, как Tetra PlantaMin. Прочтите по ссылке аннотацию к продукту – укрепляет, стимулирует, дает шикарный габитус.

Новичок не вникая в суть, применяет его и получает вспышку водорослей, строчит на форумах - «Мол, фу какая плохая Тетра». А беда заключатся не в препарате, а в непонимании азотного цикла и баланса в травнике. У новичка идет перекос по Редфильду (допустим вообще нулевые N и P) и он вместо того, чтобы восполнить недостаток этих первичных элементов, заливает аквариум Тетра ПлантаМином - микро-удобрением (железо, калий, марганец).  В итоге, перебор по микро идет только во вред, т.к. растениям не хватает базы – азота и фосфора.

Таким образом, вы должны понимать чего не хватает растениям и разбираться в удобрениях.

Как понять чего не хватает растениям? Все просто. Сейчас рынок забит разнообразными дорогими и не очень тестами аквариумной воды. Мы рекомендуем из недорогих отечественных – капельные тесты VladOx, они продаются онлайн и оффлайн.

Минимальный набор тестов для травника – это NO3 и PO4. Желательно иметь всю азотистую линейку: NH4, NO2, NO3. А также  kH и pH тесты.

Тесты помогают нам мониторить ситуацию в травнике, но со временем желательно учится самим видеть, чувствовать аквариум. С опытом нужно уходить от «судорожного тестирования», лучший аквариумный тест и инструмент – это мы сами.

Резюмируем эту часть. Макро, оно и в Африке макро. По ссылке выше вообще указан рецепт, как делать их самостоятельно. Если вы пока не готовы к самомесам, то всегда и везде вы найдете линейку удобрений от Тетра: Tetra Planta Macro, Tetra PlantaMicro, подложки, корневые таблетки и многое другое.

Безусловно, есть масса других брендов, которые выпускают аквариумные удобрения. Есть возможность, пользуйтесь продукцией хоть ADA. На вкус и цвет, все фломастеры разные. Главное – пользуйтесь с четким осознанием для чего вы это применяете и что хотите получить в конечном итоге.

Так, что-то заметка, превращается в Талмуд. Что не удивительно – тема очень обширная. Остался один момент.

Параметры воды для аквариумных растений.  Ссылка1 и Ссылка2, посмотрите, пожалуйста, эти статьи, в них достаточно хорошо раскрыта суть.

Здесь отметим, что на качество фотосинтеза влияет процесс ухода за аквариумом: параметры воды (kH, pH ниже 7), качественная фильтрация и аэрация, грамотные и своевременные подмены воды.

Пожалуйста, изучайте материалы по теме, будете вовлеченными в хобби и не останавливаетесь на достигнутом. В этом и есть секрет успеха. Аквариум – это целая экосистема, к которой невозможно применить одну волшебную пилюльку. В аквариуме все должно работать комплексно и в балансе.

Часто новички наступают на грабли, только лишь потому, что ведут себя, как монорельсовый трамвай. «Появились водоросли» --- «НадА средствА от водорослей» --- «Купил» --- «Залил» --- «НепАмахает» --- … А что, если мы скажем, что отсутствие водорослей в аквариуме – это прихоть аквариумистов! Что если с ними не нужно бороться.

Давайте возьмем любое средство от водорослей, в 99% случаях – это 2,5% водный раствор глутарового альдегида. Поэтому особого толку выбирать средство от водорослей нет. Глутаровый альдегид он в Зимбабве альдегид. Чем дешевле, тем лучше. Отечественный альгицид от Медосы «Против водорослей» вполне хорош. 

Но фишечка в том, никакой альгицид вам не поможет, если вы не найдете первопричину появления водорослей – перекос по: свету, удобрениям, уходу и параметрам воды. Как только вы нивелируете причину, водоросли сами отступят. То есть не нужно «душить водоросли» - они естественные жители аквариума, их просто нужно «держать в узде». Альгициды помогают в борьбе, но это не панацея.

На этом разрешите завершить ибо тема весьма увлекательная, но бесконечная.