Эхинодорусы содержание

Эхинодорусы весьма популярные растения в аквариумном мире. Популярность эхинодорусов обусловлена их способностью приспосабливаться к очень широкому диапазону условий содержания (жесткость, освещенность, химический состав воды), а также с их высокой декоративностью.

Среди эхинодорусов есть и малышы - не превышающие в высоту 5 сантиметров, и эхи великаны - выше метра.

Листья у них самой разной формы: линейные, ланцетные, эллиптические, овальные, сердцевидные. Окраска листа от бледной до темно-зеленой, почти черной, у некоторых растений с фиолетовыми, темно-красными и даже белыми пятнами. Есть так же эхинодорусы с листьями разных оттенков красного цвета: золотисто-коричневого, винного, малинового, вишневого и так далее.

Это многообразие цвета и формы позволяет создавать очень красивые подводные ландшафты. Однако в содержании эхинодорусов есть нюансы, которые непременно надо знать, чтобы как можно дольше сохранять растения в хорошем состоянии.

С точки зрения содержания, эхинодорусы можно разделить на две группы: простые и сложные.

Эхинодорус фото

Растения первой группы образуют устойчивые подводные формы и во взрослом состоянии имеют высоту примерно 15-20 см. Именно они получили наибольшее распространение в наших аквариумах. Представителями этой группы являются: Echinodorus aschersonianus, Echinodorus intermedins, Echinodorus horemanii, Echinodorus horizontalis, Echinodorus maior, Echinodorus osiris, Echinodorus portoalegrensis, Echinodorus umguayensis, Echinodorus "aspersus", Echinodorus "barthii", Echinodorus janii", Echinodorus "Osiris doppelt Rot", Echinodorus"Rose" и многие другие. При содержании этих растений нужно соблюдать общие правила содержания:

Начнем с выбора растений для содержания в подводной форме. Приобретать взрослые мощные экземпляры не имеет смысла. Это связано с тем, что они плохо переносят новые условия и часто гибнут от недостатка питания или по той же причине меняют точку роста. Кроме того, именно эти растения, попав в благоприятную среду, склонны быстро переходить в надводную форму, что, понятно, нам совершенно ни к чему.

Лучший вариант - это молодые растения: выращенные из семян, саженцы полученные путем вегетативного размножения из спящих почек на цветоносах или корневищах. Неважно, надводное это растение или подводное, главное, чтобы оно было молодым. Отмечено, что такие растения быстро приспосабливаются к условиям нового аквариума, начинают активно расти, а листья надводных форм в течение ближайших месяцев заменяются подводными.

Независимо от того, какую разновидность эхинодоруса вы собираетесь содержать в аквариуме, есть несколько условий, которые должны быть соблюдены.

Как отмечалось в начале статьи, эхинодорусы - очень «выносливые» растения. И все же желательно, чтобы параметры воды были комфортными, вот они: температура 22-27 градусов, dH до 10, рН 6,5-7,5, освещение интенсивное от 60 Лм/л+, подача СО2 также благоприятно скажется на габитусе растения. Фильтрация, аэрация, подмены воды при содержании эхинодорусов обязательны.

В целом, эхинодорусы могут жить без дополнительного внесения минеральных удобрений. Однако, все мы знаем, к чему привод недостаток, а равно и переизбыток макро и микро элементов! Поэтому считаем, что для эхов будет нелишним умеренный питательный субстрат или подкорневые таблетки типа Тетра Планта Крипто и/или жидкие макро и микро удобрения. 

Любые удобрения для любимого травника и вообще все что угодно для аквариумистики можно найти в популярном магазине Аква Лого Shop. Рекомендуем!

 

 

Крутые ролики о растениях от ФанФишки

Подписывайтесь на наш YouTube-канал, чтобы ничего не пропустить

 

 

Очень важен для эхинодорусов вопрос освещения. Здесь мы рассмотрим только общие правила. Любой маленький или большой эхинодорус любит интенсивное освещение ~ от 60 Лм/л. Конечно, много зависит от вида и условий содержания, но в целом, как и любое растение, эхинодорус предпочитает смешанный источник освещения с созданием «восхода-зенита-заката», обеспечить это можно комплексными световыми панелями или, например, по отдельности использовать люминесцентные лампы Т5 и скажем светодиодные прожекторы. Продолжительность светового дня – также индивидуальный вопрос, общий ориентир 6-12 часов.

Эхинодорусы фото

Ко второй группе эхинодорусов, относятся растения, которые условно сложно содержать в аквариуме. Эта группа неоднородна. Прежде всего, остановимся на эхинодорусах, которые образуют устойчивые подводные формы, но имеют небольшой размер. В аквариуме при недостатке освещения они деградируют. Например, это эхинодорус тенеллус, эхнодорус рубра. Эти разновидности нельзя назвать прям уж очень сложными, как, например, хемиантус куба, элеохарис парвула. Но все же, они требуют более тщательного внимания аквариумиста, нежели скажем лапушистый эхинодорус крапчатый. Небольшие эхинодорусы лучше содержать при 70 Лм/л+ и подаче СО2, макро и микро комплексе. И тогда они быстро разрастутся – разбрасывая свои «усы» во все направления, тем самым образовывая плотный ~ 10 сантиметровый ковер.

Есть также эхинодорусы, которые не образуют устойчивых подводных форм и всегда стремятся выйти в надводную форму. К этой группе относится большинство эхинодорусов с очень декоративными крупными листьями, да и сами кусты достигают 30 см и более. Такие растения могут украсить даже очень большой аквариум, но только до тех пор, пока они не вышли на поверхность. Следовательно, главная проблема - удержать их под водой как можно дольше. При этом важно, чтобы они не деградировали и имели здоровый вид. К данной группе относятся Echinodorus argentinensis, Echinodorus berteroi, Echinodorus cordifolius. Echinodorus longiscapus, Echinodorus macrophyllus, Echinodorus palaefolius var. latifolius, Echinodorus scaber, Echinodorus floridus", Echinodorus "muricatus" и другие.

Основными факторами, способствующими переходу эхинодорусов в надводную форму, являются: богатые питательными веществами грунт и вода, длительный световой день. В понимании сказанного, все это должно быть минимизировано, если мы хотим, чтобы эхинодорусы более или менее длительное время существовали под водой.

Таким образом, можно сделать общий вывод, что любые эхинодорусы – это достаточно простые и несложные растения, содержать которые может каждый. В тоже время, важны нюансы, практика, а также индивидуальные цели и задачи.

 

Завершая статью, предлагаем пройтись по самым популярными видам эхинодоросуов.

В природе широко распространен на территории Южной Америки. Назван в честь известного аквариумиста путешественника Хайко Блехера.

У эхинодоруса Блехера (лат. Echinodorus bleheri), он же Тысячелистник - это ярко-зеленные удлиненные ланцетовидные  листья, образующие крупный густой куст. Растение достигает высоты 40-50 см, лучше всего размещать по центру  и на заднем плане (из-за  большой плотности  куста  в его тени плохо растут даже самые теневыносливые растения).

 

В природе распространен в Южной Америке, регион Амазонки.

Эхинодорус горизонтальный (Echinodorus horizontally) - очень популярное растение. Сердцевидные листья, отходящие от черенков почти под прямым углом и расположенные почти параллельно грунту, делают этот вид эхинодоруса очень привлекательным. Высота куста обычно небольшая 20-25см, но расположение листьев делает растение раскидистым. Содержать его надо в аквариуме  с большой площадью дна, размещая на среднем плане. Эхинодорус развивается равномерно в течение всего года. Период относительного покоя, когда замедляется рост, наступает 2 раза в год и длиться 1-1,5 месяца.

 

 

Ареал - центральные районы Южной Америки. Эхинодорус мелкоцветный (лат. Echinodorus parviflorus) - травянистое растение рода Эхинодорус семейства Частухоцветные

Этот эхинодорус из-за окраски листьев еще называют – «черная амазонка». Ныне популярна его разновидность - эхинодорус тропика. Листья похожи на листья эхинодоруса амазонского, но они несколько шире. Растение имеет густую розетку высотой до 40 см.

 

Эхинодорус озирис (Echinodorus osiris) представляет собой травянистый куст без стебля с продолговатыми листьями ланцетовидной формы, собранными в розетку. Черенки листьев несколько короче листовых пластин. Окраска листьев варьирует от тёмно-зелёной у крупных кустов до кирпично-красной у молодых растений. Корневище крупное, стелющееся. Куст достигает в высоту 40—50 сантиметров. В природе встречается в Бразилии.

 

Ареал – Куба, Мексика. Эхинодорус сердцелистный кардифолиус (Echinodorus cordifolius) - листовые пластины расположены на черешках разной длины. Листья зеленые, узкие, яйцевидные длиной до 15 см, шириной 8 см. Кардифолиус крупное, подходит для содержания в крупных аквариумах. Эхинодорус сердцелистный нуждается в хорошем освещении и питательном грунте.

 

Ареал - центральные районы Южной Америки.

Эхинодорус узколистный ангустифолиус (Echinodorus angustifolius) значительно отличается от остальных представителей рода своим внешним видом. Узкие длинные ярко-зеленые листья при первом взгляде напоминают валлиснерию. Однако структура и форма листьев, да и все строение растения, совершенно своеобразны. Высота его куста достигает 40-45 см. Лучше всего расположить эхинодорус у боковой дверки ближе к заднему плану аквариума. Растение сравнительно редко встречается у акварумистов. Растение редко встречается у акварумистов. Оно сравнительно неприхотливо и растет в аквариуме равномерно в течение всего года.

 

Эхинодорус Малый медведь – селекционная форма растения. Впервые оно было выращено в начале 90-х. Эхинодорус Малый медведь - невысокое растение, с розеткой высотой до 40 сантиметров и диаметром примерно 20 сантиметров, содержащей большое количество листьев. 

 

Эхинодорус Оцелот красный (Echinodorus ozelot) - это пестрое чудо выведено в 1995 году в питомнике Г.Барта путем скрещивания Echinodorus schlueteri «Leopard» и Echinodorus barthii. Название сорта - «Оцелот» связано с пятнистым рисунком листовой пластинки, сходным с рисунком на шкуре американской кошки.

 

Эхинодорус Регина Хилдебрандт (Echinodorus Regine Hildebrandt) - отличный и простой в содержании гибрид Echinodorus Ozelot и Echinodorus Kleiner Bär. Название растение получило в честь женщины - политика доктора Регины Хильдебрандт.

 

 

По данным Hans Barth (1988), эхинодорус Розе - это скрещивание Е. horizantalis с Е. horemanii "rot" (цветная форма эхинодоруса уругвайского).

 

Эхинодорус рубин (Echinodorus Rubin) – селекционная форма, полученная от скрещивания Echinodorus «Barthii» и Echinodorus horemanii «Red». Впервые растение появилось в уже далеком 1993 году.

 

Эхинодорус уругвайский (Echinodorus uruguayensis) - одно из самых крупных аквариумных растений. Высота взрослых кустов достигает более метра, широкая розетка может одновременно нести до 120 зеленых или темно-красноватых листьев. Рост равномерный, очередной лист появляется из розетки, когда предыдущий вырос 1/3 полного размера.

 

 

 

Крутые ролики о растениях и травнике от ФанФишки

Подписывайтесь на наш YouTube-канал, чтобы ничего не пропустить

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗАМЕТКА О ВЫРАЩИВАНИИ АКВАРИУМНЫХ РАСТЕНИЙ

Данная заметка размещена во всех статьях ФанФишки посвященных аквариумным растениям. Это шпаргалка со ссылка, которая поможет вырастить любое аквариумное растение и травник любой сложности.

Большинство отсылочных материалов расположено в разделе сайта Акваскейп, также рекомендуем нашу брошюру: Аквариумный навигатор для начинающих: «Подводные сады Семирамиды».

 

Формулу успеха выращивания растений можно отобразить следующим образом.

 

В первую очередь необходим должный уровень освещения

(интенсивность освещения - Люмены)

 

Далее должная концентрация СО2

Далее макро-удобрения и микро-удобрения

Параметры воды, уход и качественные подмены воды

 

Градация данной формулы построена по степени важности. Первична интенсивность освещения, а далее по нисходящей. Поэтому, если у ваших растений появились дырочки на листьях, у них радикулит (скрюченные) или есть проблемы с водорослями, то, пожалуйста, не читайте «вредные советы» - это хлороз (недостаток железа), это недостаток калия и т.д.

Всегда нужно решать проблему с настройкой травника от главного к второстепенному. Растения быстрей всего погибнут от недостатка освещения, чем от недостатка Fe и К. Более того, последние в той или иной степени всегда присутствуют в аквариуме, а вот измерить их четкое значение затруднительно.

Ниже, давайте пройдемся от главного к второстепенному.

Освещение в аквариуме с растениями. Запомните, самое главное в свете - это его интенсивность (Люмены)! Все остальные характеристики освещения: спектр, Кельвины, ФАР/PAR, Ra… важны, но вторичны. Не будет интенсивности освещения, не будет ничего. При этом интенсивность освещения должна быть сбалансированной - подобрана именно под ваш проект (высота водного столба, количество и виды растений, режим светового дня). 

Исходя из сказанного, выбирайте аквариумное освещение в первую очередь по количеству Люмен, а потом все остальное.

Освещение – самая затратная часть. Самое бюджетное решение – это установка обычных строительных-уличных прожекторов над аквариумом. Благо они сейчас очень тонкие и эстетичные. И поверьте, под ними все растет на ура, конечно, при условии наличия всех остальных составляющих.

Чтобы не быть голословными, вот фото наших травников, которые выращены исключительно под СД-прожекторами или с их присутствием.

Если же вы хотите профессиональное освещение или эстетику. То тут придется раскошелиться. Суммы могут аж бегом варьироваться от 10000 до 50000+ рублей для 100 литрового аквариума. Например, в 2021 году мы переобулись на профессиональный свет - светильники ISTA Titan. Да, недешево, но светильники Ахонь! Мы взрастили под ними профессиональный конкурсный акваскейп. Потому и вам советуем обратить на них внимание.

Ну, а так, что-то советовать сложно, т.к. у всех запросы и возможности разные. В этой статье мы рассказываем о продуктах наших партнеров – Tetra, Laguna, ISTA освещение.

Мы постарались кратко и объективно рассказать о них. Далее решать вам. В любом случае, мы не очень рекомендуем вам обращать внимание на кустарную светосборку от народных умельцев. Не все, но как правило, в такую сборку пихают фиг знает какие диоды, собирают все это на коленках… и поверьте, не единожды на форуме слышишь отголоски последствий такой покупки. Все-таки фирма – есть фирма. Как минимум вам дают гарантийное и пост гарантийное обслуживание.

Если вы новичок, у вас первый травник, то СД-прожектора – ваш выбор. Поехали дальше, а то, что-то заметка не очень краткой получается =)

СО2 для аквариумных растений. Растение примерно на 90% состоит из воды, остальные 10% - это сухое вещество. Из этих 10% - 46% это углерод. Вот почему подача СО2, так важна в растительном аквариуме.  

Растения в аквариуме получают углерод "из воды" - из углесодержащих соединений. Но естественная концентрация С-углерода в воде мала и достаточна разве, что для неприхотливых растений, но и они, а уж тем более прихотливые растения будут рады дополнительной углеродной подкормке. Обеспечить подачу СО2 можно бражкой или баллонной системой СО2, лимонкой или другими способами.

Самый лучший, профессиональный, простой и в дальнейшем бюджетный вариант – это подача углекислоты через баллон. Одно, но - стартовая покупка комплекта: баллона, МГ-клапана, диффузора…. ударит по бюджету. 

Можно ли обойтись без СО2, да для пары кустиков простых растений (криптокорины, эхинодорусы, большинство людвигий и т.д.).

Какие баллонные системы можно рекомендовать? Самый бюджетный вариант – это сборка от умельцев, которые продают СО2-системы в ВК и на форумах. Все весьма качественно.

Если вы хотите брендовую вещь, то рекомендуем самые недорогие и в тоже время качественные системы СО2 от ISTA (Тайвань). Сидим на них 5 лет и вам советуем.

В продаже вы найдет две серии баллонов ISTA Aluminum CO2 Cylinder, с горизонтальной и с вертикальной резьбой 1 и 3 литра.

Удобрения для аквариума с растениями. Все удобрения, любого бренда можно разделить на МАКРО-УДОБРЕНИЯ и МИКРО-УДОБРЕНИЯ.

Макро-удобрения – это нитрат NO3 и фосфат PO4 из которых растения берут N-азот и P-фосфор. Это самые важные элементы после СО2 - С-углерода.

Запомните - пропорция Редфильда рулит. Держите ее всегда под контролем и будет все оки доки. Право, исходя из наших наблюдений, пропорция Редфильда рулит только в полном соотношений N-P-C. Неполная пропорция – без углерода С не дает хороших результатов.

Микро-удобрения. Это все остальные менее важные элементы, которые необходимы для растений (см. ссылку). Делать на них сильный упор не стоит. Во-первых, все они в том или ином количестве содержатся в водопроводной воде и с подменами восстанавливаются в аквариуме. Во-вторых, передозировка по микро очень быстро приводит к вспышке водорослей.

Частой ошибкой новичков является непонимание того, что они льют в аквариум. Например, возьмем такое популярное и ходовое удобрение, как Tetra PlantaMin. Прочтите по ссылке аннотацию к продукту – укрепляет, стимулирует, дает шикарный габитус.

Новичок не вникая в суть, применяет его и получает вспышку водорослей, строчит на форумах - «Мол, фу какая плохая Тетра». А беда заключатся не в препарате, а в непонимании азотного цикла и баланса в травнике. У новичка идет перекос по Редфильду (допустим вообще нулевые N и P) и он вместо того, чтобы восполнить недостаток этих первичных элементов, заливает аквариум Тетра ПлантаМином - микро-удобрением (железо, калий, марганец).  В итоге, перебор по микро идет только во вред, т.к. растениям не хватает базы – азота и фосфора.

Таким образом, вы должны понимать чего не хватает растениям и разбираться в удобрениях.

Как понять чего не хватает растениям? Все просто. Сейчас рынок забит разнообразными дорогими и не очень тестами аквариумной воды. Мы рекомендуем из недорогих отечественных – капельные тесты VladOx, они продаются онлайн и оффлайн.

Минимальный набор тестов для травника – это NO3 и PO4. Желательно иметь всю азотистую линейку: NH4, NO2, NO3. А также  kH и pH тесты.

Тесты помогают нам мониторить ситуацию в травнике, но со временем желательно учится самим видеть, чувствовать аквариум. С опытом нужно уходить от «судорожного тестирования», лучший аквариумный тест и инструмент – это мы сами.

Резюмируем эту часть. Макро, оно и в Африке макро. По ссылке выше вообще указан рецепт, как делать их самостоятельно. Если вы пока не готовы к самомесам, то всегда и везде вы найдете линейку удобрений от Тетра: Tetra Planta Macro, Tetra PlantaMicro, подложки, корневые таблетки и многое другое.

Безусловно, есть масса других брендов, которые выпускают аквариумные удобрения. Есть возможность, пользуйтесь продукцией хоть ADA. На вкус и цвет, все фломастеры разные. Главное – пользуйтесь с четким осознанием для чего вы это применяете и что хотите получить в конечном итоге.

Так, что-то заметка, превращается в Талмуд. Что не удивительно – тема очень обширная. Остался один момент.

Параметры воды для аквариумных растений.  Ссылка1 и Ссылка2, посмотрите, пожалуйста, эти статьи, в них достаточно хорошо раскрыта суть.

Здесь отметим, что на качество фотосинтеза влияет процесс ухода за аквариумом: параметры воды (kH, pH ниже 7), качественная фильтрация и аэрация, грамотные и своевременные подмены воды.

Пожалуйста, изучайте материалы по теме, будете вовлеченными в хобби и не останавливаетесь на достигнутом. В этом и есть секрет успеха. Аквариум – это целая экосистема, к которой невозможно применить одну волшебную пилюльку. В аквариуме все должно работать комплексно и в балансе.

Часто новички наступают на грабли, только лишь потому, что ведут себя, как монорельсовый трамвай. «Появились водоросли» --- «НадА средствА от водорослей» --- «Купил» --- «Залил» --- «НепАмахает» --- … А что, если мы скажем, что отсутствие водорослей в аквариуме – это прихоть аквариумистов! Что если с ними не нужно бороться.

Давайте возьмем любое средство от водорослей, в 99% случаях – это 2,5% водный раствор глутарового альдегида. Поэтому особого толку выбирать средство от водорослей нет. Глутаровый альдегид он в Зимбабве альдегид. Чем дешевле, тем лучше. Отечественный альгицид от Медосы «Против водорослей» вполне хорош. 

Но фишечка в том, никакой альгицид вам не поможет, если вы не найдете первопричину появления водорослей – перекос по: свету, удобрениям, уходу и параметрам воды. Как только вы нивелируете причину, водоросли сами отступят. То есть не нужно «душить водоросли» - они естественные жители аквариума, их просто нужно «держать в узде». Альгициды помогают в борьбе, но это не панацея.

На этом разрешите завершить ибо тема весьма увлекательная, но бесконечная.

 

Смотрите также:
Аквариумные растения для начинающих
СО2 для аквариума
Анубиас Валлиснерия Криптокорина

Роталы

Погостемон Хелфера

Прозерпинака палюстрис

Акваскейп: через тернии к звездам