Inkassator

Как фотографировать аквариум и его обитателей?

79 posts in this topic

post-1-0-81572700-1456839861_thumb.jpg

Написать данную заметку меня сподвиг тот факт, что мне пару раз пришлось буквально оправдываться на форуме, мол, это не рыба такая, это фотка такая получилась. Мне это слегка осточертело. И вот я решил немного ознакомить желающих с особенностями фотографирования аквариума. Впрочем, начну я немного издалека, с основ фотографии как таковой, в противном случае сей драгоценный опус вообще не будет иметь ни малейшей ценности.

Что же такое у нас фотокамера и как она устроена? Не смейтесь, как правило, среднестатистический обыватель берет обычный цифровичок, ставит его в режим «полный автомат», или, как его обзывает производитель, «режим интеллектуальной съемки» и жмет кнопочку, даже не подозревая, что и как происходит. Итак, фотокамера у нас представляет коробочку, внутри которой находится светочувствительная пластинка – матрица. Перед ней расположена подвижная деталь – затвор, которая открывает доступ света к матрице на строго определенный промежуток времени, регулируемые либо фотографом, либо автоматикой. Этот временной промежуток, показывающий, на какое время открыть затвор, называется выдержкой. Измеряется она в долях секнды. Как то: 1/100, 1/250, 1/1000. Перед затвором расположена оптическая система камеры, или объектив. А в объективе находится еще одно устройство, крайне важное для понимания процесса фотографирования. Это диафрагма. Упрощенно – это перегородка в объективе с отверстием посередине, размер которого можно менять. Регулируется, опять-таки, либо человеком-оператором, либо автоматикой. Не вдаваясь в подробности, обозначается цифрами от 1,6 у светосильных объективов (открытая диафрагма) до 22-х (закрытая диафрагма). Комбинация выдержки и диафрагмы называется экспопарой. У матрицы тоже есть очень важная характеристика – это светочувствительность. Или, как еще еще называют, ИСО (ISO). Измеряется в единицах. От 100 (низкая), далее 200, 400, 800, 1600 и over дофига у крутых камер. Чем выше значение – тем более чувствительна матрица. Комбинация выдержки, диафрагмы и ИСО называется экспозицией кадра. Давайте разберемся, для чего же нам все это нужно.

Как вы наверное уже догадались, чтобы получился хороший снимок, на матрицу должно попасть определенное количество света. Если его будет слишком много – то тогда, если бы вместо матрицы была бы пленка, негатив получился бы темным, а сама фотография очень светлой. Фотографы говорят – кадр пересвечен, или переэкспонирован. А если света будет мало – негатив будет светлым, а сам снимок темным – кадр недосвечен, недоэкспонирован.

Как же вышеперечисленные настройки помогают нам регулировать количество света?

- Выдержка. Увеличить количество света, попавшего на матрицу, можно, удлинив выдержку. Например, выставив 1/250 вместо 1/500. Т.е, увеличив время открытия затвора в два раза. Уменьшить его можно наоборот, укоротив выдержку.

- Диафрагма. Открывая диафрагму, мы увеличиваем световой поток, попавший на матрицу. Закрывая ее, мы уменьшаем тот поток. Логично, да?

- ИСО. Регулировка светочувствительности помогает корректировать экспозицию, не меняя экспопары – просто мы делаем матрицу более чувствительной к свету.

 Ну и в чем же, спросите вы, сложность фотографирования рыб, когда у нас в руках столь совершенные инструменты? А в том, что зачастую мы оказываемся скованы в изменении настроек. Почему? Вот об этом и поговорим.

Допустим, мы плюнули на ручные настройки, и, чтобы не париться, выставили режим «полный автомат». Жмем кнопочку – готово! Но что это? Почему все непонятных цветов? И рыбы все размазанные… А все дело в том, что датчики камеры анализируют поступающие на них извне сигналы, и процессор камеры в соответствии с ними меняет настройки. А теперь представьте: в комнате свет из окна и от люстры. В аквариуме свет от ламп, который отражается от стенок, рыб, проходит минимум через три среды – воду, стекло (толщиной от 1 до нескольких сантиметров), и воздух. Все три среды с разными показателями преломления. В результате до датчиков камеры доходит такая мешанина параметров, что автоматика буквально сходит с ума – она просто не понимает, что происходит. Тут всплывает еще одна настройка – баланс белого. Она определяет правильную цветопередачу при текущем освещении. С этой настройкой сложнее всего при фотографировании аквариума. В идеале его выставлять нужно так – взять лист белой бумаги или нечто подобное, опустить в аквариум и отбаллансировать камеру по нему. Но кто ж будет так извращаться? Поэтому ББ приходится отдавать на откуп автоматике. Иногда она вполне неплохо справляется, а иногда очень сильно искажает цвета.

Итак, имеем проблему: недосвеченный снимок. Как правило, яркости аквариумного освещения все же не хватает. Что же делать? А чего мозги-то выносить – удлиняем выдержку и все делЫ! Ойййй… А что за фигня получилась? Что это за размазанное цветное пятно? Где моя рыбка?! А все просто. Рыбке нельзя приказать позировать. Она почти все время двигается. И при длинной выдержке, пока затвор камеры открыт, она продолжает движение. Отсюда – смаз. Пример. Допустим, рыба движется со скоростью 5 см/сек. Мы выставляем выдержку 1/10с. С помощью нехитрых расчетов выясним, что за это время рыбка проплывет целых 5 мм! А если мы выставим 1/500с, то за это время рыба проплывет всего лишь 0,1мм! Т, е, на момент открытия затвора будет фактически неподвижна! Вот и весь секрет. Получается, длинную выдержку ставить нельзя.

Ну ладно – откроем диафагму до предела. Ой, тоже что-то не то… Голова рыбы четкая, а вот остальное… Что же не так? Дело в том, что отверстие диафрагмы определяет такой параметр снимка, как глубина резкозти. Чем больше «дырка» - тем она меньше. Этим приемом пользуются фотографы, размывая фон за объектом. Опять осечка.

Хорошо, тогда задерем ИСО по полной! Если у вас камера уровня Canon 5D Mark 3 – тогда все в порядке, волноваться не стоит. Но у камер уровнем пониже далеко не весь диапазон ИСО рабочий. У моей, к примеру, можно нормально снимать только до 1600. Выше – появляются шумы на матрице. А при съемке такого сложного, с фотографической точки зрения, объекта, как аквариум, зерно будет такое, что страшно взглянуть.

А что же тогда делать? О! У нас же есть вспышка! Как мы могли забыть! Но и тут не без нюансов. Многие рыбы пугаются вспышки. А еще она дает очень некрасивые блики от задней стенки, и естественное освещение аквариума будет искажено начисто. Поэтому, если можно, без нее лучше обойтись. Другое дело, что приходится фотографировать рыб, чтобы показать их, например, врачу-ихтиопатологу, когда они заболевают. Тут не до красивостей, но некачественная фотография может сильно исказить картину. Как ни странно, при фотографировании рыб – это, пожалуй, единственный случай, когда встроенная вспышка показала лучший результат, чем внешняя. Я долго не мог понять, почему при использовании внешней вспышки получаются недосвеченные снимки. Потом сообразил – так как съемка идет с очень близкого расстояния, а вспышка расположена высоко над объективом, то получается, что пучок света от вспышки не попадает на рыбу, а проходит над ней.

Еще одна частая проблема – нерезкие снимки. Одна из главных причин – при съемке аквариума система автофокуса просто не понимает, на чем фокусироваться, ибо получает искаженные данные от датчиков. А искажены они потому, что свет, как я уже упоминал, проходит через три среды. И вдобавок, рыба не стоит на месте. Вроде камера сфокусировалась, мы жмем на пуск, и за секунду до этого рыба чуть сместилась. Все, расфокус готов. И вдобавок, руки у человека тоже не каменные, имеют свойство дожать. Вот вам еще одна причина, почему нельзя сильно удлинять выдержку – чтобы не было «шевеленки». Особенно это актуально для длиннофокусных объективов – телевиков. Ибо чем больше фокусное расстояние – тем заметнее шевеленка. Кстати, телевик при съемке может быть полезен – он позволяет снимать с большего расстояния, что актуально, если нужно сфотографировать пугливых, или напротив, чрезмерно любопытных рыб. Но и тут не без подводных камней. У телевиков, как правило, минимальное расстояние фокусировки достаточно велико, к примеру, у моего Canon EF75-300 оно составляет полтора метра. Это можно компенсировать макрокольцами, но тогда придется расплачиваться точностью фокусировки. Поэтому зачастую «простым» объективом можно взять гораздо более крупный план.

Так что, как видите, фотографирование рыбок – далеко не простое занятие.

Muz-Rock likes this

Share this post


Link to post

Отличная статья спасибо!

Но на моем D550 не получается снять. Нужна макро линза

Share this post


Link to post

У меня тоже есть свой секрет фотографирования Животных. Нужно делать как можно большее количество снимков. Из 100 штучек - хоть пара будет удачной :) 

Argenty likes this

Share this post


Link to post

Эх, все таки прийдется снять фотик с "автомата". 

Спасибо, Сергей ! 

Share this post


Link to post

В тему топика, видео: "Как фотографировать аквариумы - акваскейпы на конкурс IAPLC"

Думаю, пригодится многим.

:93:

photography-how-to.jpg

 

З.Ы. Спс автору, за актуальную тему.

soroka and Muz-Rock like this

Share this post


Link to post

Спасибо! Тема интересная и актуальная! Я пока, сколько ни пыталась, ни одной рыбы не смогла нормально снять :) . Как раз вчера пыталась этот номер проделать с гуппями.. ха-ха. Так что буду изучать!

Share this post


Link to post

Самое простое решение - камера с мощной "не шумящей" на высоких ИСО матрицей. Но такая стоит over 100 000 деревянных.

Share this post


Link to post

Как фоткать банку целиком понятно было. А вот как в упор да поближе??!!! Я замучился и телефоном фоткал.

Share this post


Link to post

Выдержка где-то 1/100, диафрагма не более 8, ИСО 800, со вспышкой.

Share this post


Link to post

Сейчас домой приеду попробую

в последний раз не мог поймать фокус, размыто все было.

Share this post


Link to post

Тут работают два фактора: движение рыбы и глюк системы автофокусировки, которая не понимает, чего от нее хотят.

Share this post


Link to post

Позже отпишусь по теме. 

Share this post


Link to post

Выдержка где-то 1/100, диафрагма не более 8, ИСО 800, со вспышкой.

Вспыша лишня точно. Очень многое зависит отобъектива и камеры.

Edited by Argenty

Share this post


Link to post

Без вспышки можно снимать на высоком ИСО. 3200 и выше. А оно далеко не на всех камерах без шумов работает. Поэтому вспышка. В противном случае - недосвет.

Share this post


Link to post

ещё такой немаловажный момент надо хорошо почистить стёкла изнутри и протереть с наружи .даже если они и кажутся чистыми.

Напомнило фото в первом сообщении и мои мытарства,Билась я билась ,и всё не то ни сё выходило. А потом пришла подруга,она фотокореспондент нескольких изданий в Ялте, с очень дорогим фотоаппаратом на штативе(что тоже не маловажно) И сделала одно пристрелочное фото, посмотрела на него ,что то поправила и вторая фотка была уже итоговая.

post-1063-0-97667600-1456865366.jpg

Share this post


Link to post

Пытаюсь вот применить полученные знания на практике! Что-то даже получается! (Вообще я чайник и всегда все снимала на авторежиме :) ) Еще раз спасибо за полезную информацию!

post-461-0-05061500-1456937908_thumb.jpg

post-461-0-77635500-1456938376_thumb.jpg

Share this post


Link to post

На первой фотке недосвет.

Ампулярия шикарна. Хороший ракурс. Она действительно такого цвета, как на фото?

Share this post


Link to post

Да! И почти такого же размера :) 

Share this post


Link to post

Без вспышки можно снимать на высоком ИСО. 3200 и выше. А оно далеко не на всех камерах без шумов работает. Поэтому вспышка. В противном случае - недосвет.

Более 800 исо не выкручиваю, фотографирую без вспышки всегда, иначе можно получить большое количество бликов, что в свою очередь искажает картинку. Очень многое индивидуально. Вспышки тоже разные, и работают они по разному.

Share this post


Link to post

Вкратце. Идеально снимать камерой с полным кадром, не только аквариумы, но и всё остальное. При высоких исо фулфреймы не дают столько шумов и артефактов, как кропнутые матрицы. светить в лоб аквариуму бесполезно вспышками и лампами. Можно использовать боковые подсветки, но обычно проще открыть крышку если такая имеется и светить сверху более мощным светом. Обычно мощный свет это вспышка накамерная. Последнее время эти вспышки и фотоаппараты работаю синхронно через радио каналы уже встроенные в них передатчики. У которых нет, можно прикупить такие радиосинхронизаторы китайского чуда техники(они дешевле). Нужно подобрать мощность света и режимы фотосъёмки сделав несколько кадров с разной мощностью, или разной экспозиции снимка. Рыбы шустрые живые объекты, по этому обычно у любителей получаются смазанными. За смаз отвечает выдержка, она должна быть ниминум 1\125 с. для любых движущихся объектов, так же дрожание рук влияет на чёткость съёмки. Чем выше выдержка, тем чётче кадр и то что в кадре. Так же все  профи снимают на штативе, даже при ярком свете , потому что при детальном рассмотрении взяв 2 кадра со штативом и без, который со штативом будет резче, обычно мы этого не видим, но для дорогих заказов, где нужно высота качества это закон.

Если вы снимаете в движении, или при плохой освещённости, можно поставить режим многократной экспозиции 2-3-5 кадров в секунду. Математически подсчитано что из 10 кадров примерно 2-3 будут точно резкими, или почти удавшимися, это благодаря быстрой работе затвора камеры, при которой ваше дрожание рук совпадают иногда с пиком покоя при открытом затворе. Так же при съёмке одной вспышкой получаются плоские снимки от направленного одного луча света. Лучше использовать пару, или несколько вспышек расставленными в разных сторон, под разными углами, при расстановке не должен свет падать на стёкла аквариума, будут блики, а это испорченный кадр. Ситуации бывают разные и возможности и фототехника, по этому если будут какие вопросы постараюсь ответить на них.

Share this post


Link to post

Добавлю насчет съемки со вспышкой - при фотографировании аквариума целиком от нее больше вреда, чем пользы, Владислав прав. А если нужно снять конкретного рыбаса, тут вспышка может помочь.

Насчет компенсации шевеленки. Безапасная выдержка=1/(фокусное расстояние объектива х кроп-фактор). Значение кроп-фактора можно узнать в паспорте камеры.

Т.е. Если мы снимаем на фикс 50мм, а кроп равен 1,6, то безопасная выдержка равна 1/80. Для съемки движущихся объектов она должна быть еще короче.

Если снимаем на телевик 300мм с кропом 1,6, то получится 1/480. Т.е 1/500 в настройках камеры.

Share this post


Link to post

Если очень длинный акварим, ооооочень большой- то используется несколько вспышек сверху, я писал это. Когда то для начинающих была таблица с изображением человека идущего, бегущего, на велосипеде, машине и самолёта. Так же там расстояние до объекта. Так что расстояние до объекта тоже очень важно. Может кто найдёт такую таблицу.

Share this post


Link to post

Если очень длинный акварим, ооооочень большой- то используется несколько вспышек сверху, я писал это. Когда то для начинающих была таблица с изображением человека идущего, бегущего, на велосипеде, машине и самолёта. Так же там расстояние до объекта. Так что расстояние до объекта тоже очень важно. Может кто найдёт такую таблицу.

напомнило Смену-8...первый фотоаппарат, я их 2 штуки извел, а вот зеркалкой пока не научился нормально снимать

Share this post


Link to post

  По поводу фотографирования))

 

  Сейчас, конечно, крутизны и наворотов в аппаратах - мама не горюй. Что угодно можно снять, НО институт нужно закончить, или академию по фотографии))) Очень сложно разобраться. Голова пухнет.

   У меня в 90-х годах был советский фотоаппарат "Зенит". Оччень неплохая вещь, скажу я вам. Нужно было знать две вещи, по большому счёту: диафрагма и выдержка. Всё. Фотки с рыбками до сих пор в альбомах пылятся. А сейчас нужно на курсы поступать Юных фотографов))))

    И речь именно об общем плане. Целиком аквас. Отдельно рыб сфоткать не проблема. Сегодня аквас один весь вечер фоткал и так, и сяк. Да ни хрена! Вижу одно - фотик другое, хоть убей.

 Так что, Олег, жду твой обзор.))

Argenty likes this

Share this post


Link to post

О!!! Йя, йя, я воль! Очень сложно передать фотиком то, что видит глаз. В ссылке выше в принципе все рассказано. Но, скажем так сделал я 3000+ фотографий... и... и так и не добился истинного результата. Закрадываются мысли, что IAPLC - это фотошоп или ярмарка пафосных цифровиков. Гы!   

Krysya, Argenty and Rybac like this

Share this post


Link to post

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!


Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.


Sign In Now