Элодея

Элодея (Elodea) - водное растение, относящееся к роду водокрасовые. Это самый распространенный в мире представитель подводной флоры. Растение повсеместно распространено (в прудах, озерах и ставках), часто его называют элодея прудовик.

Элодея частый гость аквариумного мира, прекрасное растение для начинающих аквариумистов. Наряду с таким растением, как роголистник, элодея – несложное растение, неприхотливо в содержании, очень быстро размножается и именно за это получила такое неблагозвучное название, как «водная чума».

Родиной растения является Северная Америка. Строение элодеи: стебли длинные, ветвящиеся, шнуровидные, хрупкие, растущие чрезвычайно быстро и покрыты мутовками листьев. Стебли сильно разветвлённые, и достигающие нередко длины более двух метров. Листья ярко-зелёные, прозрачные, продолговатые или линейно-ланцетные, слегка курчавые, длиной до 1 и шириной 0,5 см, мелкозубчатые, острые, которые расположены довольно густыми мутовками, по три листа в каждой. В макушечных частях стебля листочки бывают всегда светлее окраской, нежели в нижних. Стебли стелются по дну водоема и сильно ветвятся, давая многочисленные вертикальные побеги, что ведет к образованию мощных зарослей. В осенне-зимний период, при недостатке освещения и низкой температуре опускается на грунт, сохраняя ростовые почки. В условиях же аквариума, при поддержании благоприятных условий, растение в течении всего года растет равномерно хорошо.

Самый распространенный вид элодеи в аквариуме – это элодея канадская. Данный вид больше всего подходит для холодноводного и умеренно теплого аквариума. Прекрасно  растет при температуре 16-24°С, переносит длительное снижение температуры до 12°C. В тропическом аквариуме, при температуре выше 24°С, растение растет плохо. Жесткость и pH для элодеи значения не имеют, она растет как в очень мягкой, так и в жесткой воде. Однако при переносе растения из одного аквариума в другой необходимо принимать во внимание условия, в которых оно содержалось до пересадки.

При переносе растения из очень мягкой воды в жесткую оно быстро гибнет, его веточки буквально растворяются. Перемещение в более мягкую воду для элодеи проходит безболезненно. Элодея очень не любит  примеси соли в воде в такой воде быстро гибнет. Поэтому, например, при лечении солью такого распространенного заболевания рыбок, как ихтифтириоз лучше убрать элодею.

В «персональной» подаче СО2 элодея не нуждается, одно, конечно, при его достаточном количестве растение будет расти лучше и быстрее. Освещение для элодеи необходимо стандартное, примерно 50 Лм/л, но она может выдержать и умеренное затенение.

Стебли элодеи канадской легко укореняются у основания и несут длинные, белые корни.

Растет также, может свободно плавать в толще воды. На брошенных в аквариум веточках быстро развиваются новые побеги, которые за короткое время становятся самостоятельными растениями. Стебли длинные, образуют густые спутанные заросли. Ярко-зелёные, с металлическим отблеском веточки элодеи покрывают дно и, поднимаясь до самой поверхности аквариума, образуют в воде густую изумрудную сеть, что делает элодею украшением подводного мира. В летнее время элодея бурно разрастается и занимает много места, поэтому время от времени ее нужно частично удалять из аквариума. В стоячей воде (без фильтрации и тока воды) рост существенно замедлялся, ибо в стоячей воде вследствие дыхания и ассимиляции вокруг растения образуется оболочка слабой углекислоты, которая замедляет рост. При этом движение воды должно быть сильным ровно настолько, чтобы вокруг растения не образовывалось никакой углекислотной оболочки.

В аквариуме с мутной водой элодея становится прекрасным фильтром, собирая на себе частички мути, вода делается кристально чистой. Благодаря очень быстрому росту, она усваивает продукты азотного цикла, накапливающиеся в воде аквариума, что также способствует ее очистке. Зиму переносит плохо. В осенне-зимний период при недостатке освещения и низкой температуре элодея опускается на грунт, сохраняя ростовые почки. При улучшении условий она снова начинает бурно расти. При поддержании удовлетворительной температуры воды и достаточном освещении элодея украшает аквариум круглый год.

Удалять из аквариума избыточно разросшуюся элодею и подрезать надо очень осторожно, так как сок растения ядовит и, попадая в воду, может вызвать гибель мальков рыб, селящихся в зарослях. Кроме того, сок элодеи оказывает тормозящее влияние на рост многих нежных растений. Поэтому перед обрезкой растение следует извлечь из аквариума и производить обрезку в отдельной емкости. 

Любые удобрения для любимого травника и вообще все что угодно для аквариумистики можно найти в популярном магазине Аква Лого Shop. Рекомендуем!

Элодея густолиственная – ареал обитания  Бразилия, Парагвай, Аргентина и Уругвай. У этого аквариумного растения шнуровидные, длинные и разветвленные стебли. Корневая система развита слабо. Расположение листьев мутовчатое, от 4 до 6 крупных закрученных листочков линейной формы, светло-зеленого или ярко-зеленого цвета, длиной до 5 см, шириной до 0,6 см. Размер листьев и окрас растения зависит от условий содержания растения в аквариуме. Цветет белыми цветами. В высоту элодея достигает 70 см.

Элодея густолиственная цветет в летний период. Цветки с тремя крупными белыми лепестками. На родине в некоторых районах растение известно, как двудомное растение, а в других как мужские, так и женские цветы могут появляться на одном и том же экземпляре растения. В Европе произрастают растения с тычиночными цветами, а экземпляры с пестичными цветками не найдены.

Элодея густолиственная неприхотливое растение. Лучше всего чувствует себя в холодноводном и умеренно теплом аквариумах. Параметры воды для содержания элодеи густолиственной: жесткость 8-20°, рН 6.0-8.0, температура 15-26 °С.

Освещение для элодеи должно быть достаточно яркое, лишь в этом случае растение хорошо выделяет кислород. Мощность осветителей подбирают индивидуально в зависимости от высоты водного столба и других факторов. Также полезен для нее прямой естественный свет. В аквариуме растение хорошо растет в течение всего года. Растение размножается черенками.

Часто в продаже под названием элодея можно встретить представителей других ботанических родов: эгерия, лагаросифон и гидрилла. 

Красивые фото с элодеей

Крутые ролики о растениях от ФанФишки

Подписывайтесь на наш YouTube-канал, чтобы ничего не пропустить

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗАМЕТКА О ВЫРАЩИВАНИИ АКВАРИУМНЫХ РАСТЕНИЙ

Данная заметка размещена во всех статьях ФанФишки посвященных аквариумным растениям. Это шпаргалка со ссылка, которая поможет вырастить любое аквариумное растение и травник любой сложности.

Большинство отсылочных материалов расположено в разделе сайта Акваскейп, также рекомендуем нашу брошюру: Аквариумный навигатор для начинающих: «Подводные сады Семирамиды».

Формулу успеха выращивания растений можно отобразить следующим образом.

В первую очередь необходим должный уровень освещения

(интенсивность освещения - Люмены)

Далее должная концентрация СО2

Далее макро-удобрения и микро-удобрения

Параметры воды, уход и качественные подмены воды

Градация данной формулы построена по степени важности. Первична интенсивность освещения, а далее по нисходящей. Поэтому, если у ваших растений появились дырочки на листьях, у них радикулит (скрюченные) или есть проблемы с водорослями, то, пожалуйста, не читайте «вредные советы» - это хлороз (недостаток железа), это недостаток калия и т.д.

Всегда нужно решать проблему с настройкой травника от главного к второстепенному. Растения быстрей всего погибнут от недостатка освещения, чем от недостатка Fe и К. Более того, последние в той или иной степени всегда присутствуют в аквариуме, а вот измерить их четкое значение затруднительно.

Ниже, давайте пройдемся от главного к второстепенному.

Освещение в аквариуме с растениями. Запомните, самое главное в свете - это его интенсивность (Люмены)! Все остальные характеристики освещения: спектр, Кельвины, ФАР/PAR, Ra… важны, но вторичны. Не будет интенсивности освещения, не будет ничего. При этом интенсивность освещения должна быть сбалансированной - подобрана именно под ваш проект (высота водного столба, количество и виды растений, режим светового дня). 

Исходя из сказанного, выбирайте аквариумное освещение в первую очередь по количеству Люмен, а потом все остальное.

Освещение – самая затратная часть. Самое бюджетное решение – это установка обычных строительных-уличных прожекторов над аквариумом. Благо они сейчас очень тонкие и эстетичные. И поверьте, под ними все растет на ура, конечно, при условии наличия всех остальных составляющих.

Чтобы не быть голословными, вот фото наших травников, которые выращены исключительно под СД-прожекторами или с их присутствием.

Если же вы хотите профессиональное освещение или эстетику. То тут придется раскошелиться. Суммы могут аж бегом варьироваться от 10000 до 50000+ рублей для 100 литрового аквариума. Например, в 2021 году мы переобулись на профессиональный свет - светильники ISTA Titan. Да, недешево, но светильники Ахонь! Мы взрастили под ними профессиональный конкурсный акваскейп. Потому и вам советуем обратить на них внимание.

Ну, а так, что-то советовать сложно, т.к. у всех запросы и возможности разные. В этой статье мы рассказываем о продуктах наших партнеров – Tetra, Laguna, ISTA освещение.

Мы постарались кратко и объективно рассказать о них. Далее решать вам. В любом случае, мы не очень рекомендуем вам обращать внимание на кустарную светосборку от народных умельцев. Не все, но как правило, в такую сборку пихают фиг знает какие диоды, собирают все это на коленках… и поверьте, не единожды на форуме слышишь отголоски последствий такой покупки. Все-таки фирма – есть фирма. Как минимум вам дают гарантийное и пост гарантийное обслуживание.

Если вы новичок, у вас первый травник, то СД-прожектора – ваш выбор. Поехали дальше, а то, что-то заметка не очень краткой получается =)

СО2 для аквариумных растений. Растение примерно на 90% состоит из воды, остальные 10% - это сухое вещество. Из этих 10% - 46% это углерод. Вот почему подача СО2, так важна в растительном аквариуме.  

Растения в аквариуме получают углерод "из воды" - из углесодержащих соединений. Но естественная концентрация С-углерода в воде мала и достаточна разве, что для неприхотливых растений, но и они, а уж тем более прихотливые растения будут рады дополнительной углеродной подкормке. Обеспечить подачу СО2 можно бражкой или баллонной системой СО2, лимонкой или другими способами.

Самый лучший, профессиональный, простой и в дальнейшем бюджетный вариант – это подача углекислоты через баллон. Одно, но - стартовая покупка комплекта: баллона, МГ-клапана, диффузора…. ударит по бюджету. 

Можно ли обойтись без СО2, да для пары кустиков простых растений (криптокорины, эхинодорусы, большинство людвигий и т.д.).

Какие баллонные системы можно рекомендовать? Самый бюджетный вариант – это сборка от умельцев, которые продают СО2-системы в ВК и на форумах. Все весьма качественно.

Если вы хотите брендовую вещь, то рекомендуем самые недорогие и в тоже время качественные системы СО2 от ISTA (Тайвань). Сидим на них 5 лет и вам советуем.

В продаже вы найдет две серии баллонов ISTA Aluminum CO2 Cylinder, с горизонтальной и с вертикальной резьбой 1 и 3 литра.

Удобрения для аквариума с растениями. Все удобрения, любого бренда можно разделить на МАКРО-УДОБРЕНИЯ и МИКРО-УДОБРЕНИЯ.

Макро-удобрения – это нитрат NO3 и фосфат PO4 из которых растения берут N-азот и P-фосфор. Это самые важные элементы после СО2 - С-углерода.

Запомните - пропорция Редфильда рулит. Держите ее всегда под контролем и будет все оки доки. Право, исходя из наших наблюдений, пропорция Редфильда рулит только в полном соотношений N-P-C. Неполная пропорция – без углерода С не дает хороших результатов.

Микро-удобрения. Это все остальные менее важные элементы, которые необходимы для растений (см. ссылку). Делать на них сильный упор не стоит. Во-первых, все они в том или ином количестве содержатся в водопроводной воде и с подменами восстанавливаются в аквариуме. Во-вторых, передозировка по микро очень быстро приводит к вспышке водорослей.

Частой ошибкой новичков является непонимание того, что они льют в аквариум. Например, возьмем такое популярное и ходовое удобрение, как Tetra PlantaMin. Прочтите по ссылке аннотацию к продукту – укрепляет, стимулирует, дает шикарный габитус.

Новичок не вникая в суть, применяет его и получает вспышку водорослей, строчит на форумах - «Мол, фу какая плохая Тетра». А беда заключатся не в препарате, а в непонимании азотного цикла и баланса в травнике. У новичка идет перекос по Редфильду (допустим вообще нулевые N и P) и он вместо того, чтобы восполнить недостаток этих первичных элементов, заливает аквариум Тетра ПлантаМином - микро-удобрением (железо, калий, марганец).  В итоге, перебор по микро идет только во вред, т.к. растениям не хватает базы – азота и фосфора.

Таким образом, вы должны понимать чего не хватает растениям и разбираться в удобрениях.

Как понять чего не хватает растениям? Все просто. Сейчас рынок забит разнообразными дорогими и не очень тестами аквариумной воды. Мы рекомендуем из недорогих отечественных – капельные тесты VladOx, они продаются онлайн и оффлайн.

Минимальный набор тестов для травника – это NO3 и PO4. Желательно иметь всю азотистую линейку: NH4, NO2, NO3. А также  kH и pH тесты.

Тесты помогают нам мониторить ситуацию в травнике, но со временем желательно учится самим видеть, чувствовать аквариум. С опытом нужно уходить от «судорожного тестирования», лучший аквариумный тест и инструмент – это мы сами.

Резюмируем эту часть. Макро, оно и в Африке макро. По ссылке выше вообще указан рецепт, как делать их самостоятельно. Если вы пока не готовы к самомесам, то всегда и везде вы найдете линейку удобрений от Тетра: Tetra Planta Macro, Tetra PlantaMicro, подложки, корневые таблетки и многое другое.

Безусловно, есть масса других брендов, которые выпускают аквариумные удобрения. Есть возможность, пользуйтесь продукцией хоть ADA. На вкус и цвет, все фломастеры разные. Главное – пользуйтесь с четким осознанием для чего вы это применяете и что хотите получить в конечном итоге.

Так, что-то заметка, превращается в Талмуд. Что не удивительно – тема очень обширная. Остался один момент.

Параметры воды для аквариумных растений.  Ссылка1 и Ссылка2, посмотрите, пожалуйста, эти статьи, в них достаточно хорошо раскрыта суть.

Здесь отметим, что на качество фотосинтеза влияет процесс ухода за аквариумом: параметры воды (kH, pH ниже 7), качественная фильтрация и аэрация, грамотные и своевременные подмены воды.

Пожалуйста, изучайте материалы по теме, будете вовлеченными в хобби и не останавливаетесь на достигнутом. В этом и есть секрет успеха. Аквариум – это целая экосистема, к которой невозможно применить одну волшебную пилюльку. В аквариуме все должно работать комплексно и в балансе.

Часто новички наступают на грабли, только лишь потому, что ведут себя, как монорельсовый трамвай. «Появились водоросли» --- «НадА средствА от водорослей» --- «Купил» --- «Залил» --- «НепАмахает» --- … А что, если мы скажем, что отсутствие водорослей в аквариуме – это прихоть аквариумистов! Что если с ними не нужно бороться.

Давайте возьмем любое средство от водорослей, в 99% случаях – это 2,5% водный раствор глутарового альдегида. Поэтому особого толку выбирать средство от водорослей нет. Глутаровый альдегид он в Зимбабве альдегид. Чем дешевле, тем лучше. Отечественный альгицид от Медосы «Против водорослей» вполне хорош. 

Но фишечка в том, никакой альгицид вам не поможет, если вы не найдете первопричину появления водорослей – перекос по: свету, удобрениям, уходу и параметрам воды. Как только вы нивелируете причину, водоросли сами отступят. То есть не нужно «душить водоросли» - они естественные жители аквариума, их просто нужно «держать в узде». Альгициды помогают в борьбе, но это не панацея.

На этом разрешите завершить ибо тема весьма увлекательная, но бесконечная.

Смотрите также:

О пользе растений для вашего аквариума
СО2 для аквариума
Криптокорины
Валлиснерия

Водоросли в аквариуме
Чистильщики аквариума
Грунт для аквариумных растений
Освещение аквариума и выбор ламп
Такаши Амано: фото, концепция, биография
ЗАПУСК АКВАРИУМА