Алиэкспресс аквариумные 
Валлиснерия обзорная статья
Друзья, привет! В этой статье мы поговорим с вами о популярном аквариумном растении - Валлиснерии (Vallisneria). Акцентируем ваше внимание на её должном содержании и попутно рассмотрим пути решения частой проблемы новичков, которая сводится к вопросу: "Почему моя валлиснерия не растет?" В общем, беседуем обо всем, что поможет вырастить пышные заросли данного растения.
Начнем с того, что валлиснерия – это одно из самых простых неприхотливых аквариумных растений. Без разницы, какая она у вас: гигантская, спиральная, нана, тигровая, махровая =) Любой вид не нуждается в каком-либо особенном уходе. Нет жестких требований к освещению, параметрам воды или грунту. Валлиснерия прекрасно сочетается с другими аквариумными растениями, быстро растет и хорошо смотрится в любом аквариуме.
Если у вас возникли трудности, вам просто нужно немного погрузится в основы аквариумного ремесла. И поверьте! Валлиснерия заколосится, а вы не будете знать куда её девать!
Почему мы так говорим? Вот посмотрите, как она растет в естественной среде обитания. Сама по себе.
Огромные заросли травы, которые выдавливают всех других растительных соперников, конкурируя за место под солнцем. Валлиснерия настолько универсальное растение, что порой мешает само себе.
Далее рекомендуем посмотреть наш ролик, в котором мы визуализировали заросли валлиснерии в природе и аквариуме.
Параметры воды для валлиснерии
Перейдем непосредственно к условиям содержания валлиснерии. Они стандартные, как и для всех других водных растений желательна мягкая слабо-кислая среда, то есть: pH 6-7, gH 3-6, температура воды 22-25 градусов. Но валлиснерия - стойкая травинушка, она прекрасно живет в широком диапазоне параметров воды и даже, скажем так, в экстремальных условиях африканских цихлидников. pH может быть и 8+, gH вываливаться за 10+ и все равно растение будет нормально расти.
Что касается интенсивности освещения. Как вы видели выше, валлиснерия в природе настолько густо растет, что порой перекрывает саму себя. Это уже косвенно говорит нам о том, что растение способно расти даже при минимальном освещении. На практике ФФ, валлиснерия более менее нормально растет уже при 35 люмен на литр. Если у вас источник освещения дает 50 Лм/л - это вообще отлично.
В чем же загадка? Почему у ряда новичков - эта простецкая трава не растет? Секрет кроется в базовом понимании азотного цикла в аквариуме и понимании фотосинтеза растений.
Рассмотрим две крайности новичков. Первая крайность - начинающий аквариумист не освоил основы аквариумистики, которые заключаются в понимании: качественной подмены воды, должной фильтрации и аэрации аквариума. В результате азотистые соединения - яды: аммиак, нитриты нитраты и с ними фосфаты зашкаливают в его аквариуме. Нередко новички пишут у меня нитрат 250! ПамАхите! Караул! Вот - это и есть суть первой крайности. Ядерные яды душат все живое: рыб, растения, улиток. Одни только водоросли процветают.
Вторая крайность противоположна первой - новичок наоборот натирает свой любимый аквариум до блеска. Еженедельно сифонит грунт, как ужаленный. Постоянно губки фильтра дерет, как Тузик тапок. Подменивает воду - сливая всё под ноль. А еще есть умельцы, которые еженедельно с мылом моют весь грунт и засыпают обратно. То есть, тем самым не дают вообще каких-либо шансов азотному циклу встать на рельсы. Рыбы пухнут, растения голодают и крючатся. Ребенок плачет над пятым трупом петушка. Аквариум, в целом, дико напрягает!
Успех любого дела - знания вовлеченность и практическое действие. Если вашей валлиснерии плохо - подумайте какая крайность вам присуща. Для начала возьмите хотя бы самые недорогие отечественные тесты на нитрат (NO3) и фосфат (PO4), например, VladOx. Сделайте замеры.
И от их результатов пляшите в ту или иную сторону. Если азотистые зашкаливают - делайте ежеДневные подмены воды по 10% до выхода на нужные концентрации. Если нитрата и фосфата (азота и фосфора) вообще нет в воде, наоборот - подкармливайте растения ими.
При этом, в рамках разговора о валлиснерии, учтите, что лить и удерживать базовую пропорцию Редфилда (1:15) нет необходимости. Растение прекрасно будет довольствоваться "тонким Редфилдом" ~ 0,5 к 7-10. Более того, по- большому счету, валлиснерия будет прекрасно расти с обнулением азота и фосфора в воде, но при хорошем корневом питании, которое можно обеспечить комплексными донными удобрениями - таблетки палочки с макро и микро-комплексом. Например, партнерские палочки Tetra InitialSticks (состав: гумус, глина, железо прочие ништяки), пинцетом вносите их под корни растения. Всё! Вуаля! Валя сытая и водорослей нет. Любые удобрения для любимого травника и вообще все что угодно для аквариумистики можно найти в популярном магазине Аква Лого Shop. Рекомендуем!
Подведем итоги. Если у вас водопроводная вода из под крана нормальная - это не родник, не колодец или, наоборот, не дико жесткая хлорирования вода и т.п. - не заморачивайтесь с pH, gH. Смотрите азот (из NH4, NO2, NO3) и фосфор (из PO4). Свет для валлиснерии 40-50 Лм/л при высоте водного столба ~35 см. - это хорошо. К грунту растение не притязательно может расти хоть в мраморной "шипящей" крошке, но все же лучше использовать нейтральные грунты для растений. Температура воды 22-25 градусов - супер! До 28 - нормально. Выше - задумайтесь о понижении.
И упаси вас Нептун начитаться в пабликах, что вашей валлиснерии не хватает калия-какалия, железа и прочего микро. Не заливайте для Вали отдельные моносоставы микро удобрений. Максимум что нужно этой растительной лапше - один пшик (1-2 мл.) микокоплекса в неделю.
Надеюсь у нас получилось кратко, но со ссылками дать вектор новичкам. Секрет успеха заключается в достижение баланса через знания и практику. Достичь сбалансированного стабильного аквариум для валлиснерии - просто. Джаст ду ит!
Далее пустим общие сведенья о валлиснерии. Внешний вид: Валлиснерия представляет собой куст с узкими лентообразными листьями длиной от 10 до 100 см., в зависимости от вида. Лист прочный и эластичный. Цвет листа - оттенки зеленого, иногда с коричневыми вкраплениями (валлиснерия тигровая, например). Некоторые формы валлиснерии имеют достаточно острые листья за счет мелких зубчиков. Будьте внимательны, не поржьтесь. В природе и иногда в домашнем аквариуме, при условии интенсивного освещения, валлиснерия цветет красивыми мелкими колокольчиками, которые украшают водную гладь.
Корневая система развита в меру. Молочно-желтые корни до 10 см. в длину. Корни эластичны не хрупкие, легко собираются, при посадке расправляются. Но лучше эту корневую махрушку отрезать, оставляя ~ 3-5 сантиметров. Толщина грунта для посадки 5-7 см. Желательно использовать аквариумный грунт для растений: нейтральный, легкий, пористый покатый. Но и обычной кварцевой крошке будет с головой достаточно.
Размещение и посадка валлиснерии в аквариуме
Лучше высаживать валлиснерию вдоль задней и боковых стенок аквариума группой. В этом случае, растение со временем образует красивую зеленую "занавеску", что само по себе является прекрасным аквариумным фоном.
Обрезка валлиснерии
Когда листья валлиснерии достигают поверхности воды, они начинают красиво стелиться по водной глади аквариума. Но все же, если долго не стричь ботву, она перекроет свет всем другим растениям внизу. Поэтому валлиснерию либо нужно проредить - убрав излишние пучки. Либо обрезать верхушки. После обрезки, как и любое растение, Валя болеет - листочки могут желтеть и подгнивать. Если аквариум стабильный через неделю растение оправится от стресса и пойдет дальше захватывать аквариумное пространство.
Размножение валлиснерии
Виды валлиснерии
Спиральная, американская, карликовая, крученолистная, "мини-твистер”, тигровая, нано и др. (V. alternifolia, V. asiatica, V. biwaensis, V. caulescens, V. aethiopica, V. denseserrulata, V. gracilis, V. gigantea, V. jaquinii, V. mmor, V. nana, V. linnei, V. natans, V. portugalensis, V. neotropicalis, V. spinulosa, V. pusilla, V. tortifolia, V. triptera, V. tortissima и т.д.).
Род валлиснерии постоянно пересматривается систематизируется. Это обусловлено большим сходством растений друг с другом. Видовая сортировка валлиснерии осуществляется по длине и ширине листьев, цвету, форме, типу жилкования.
Валлиснерия американская
Ареал: Восточная часть Северной Америки.
Формы и внешний вид: Листья собраны в виде розетки, лентообразные, ломкие и мягкие, иногда по краям с зубьями. Представители подвидов валлиснерии американской могут отличаться структурой листовой пластины и его цветом (от различных оттенков зеленого до множества оттенков красного).
Узколистные форы: Ширина листа около 10 мм., с несколькими прожилками и четко выраженными горизонтальными штрихами.
Широколистные формы: Ширина листа до 25 мм., прожилок может быть от 5 до 9 штук.
Размещение в аквариуме: Высаживая в аквариуме американскую валлиснерию следует помнить, что растение вырастает до 1 м в высоту. Подходит для высоких банок и для рыб любящих заросли и затенение.
Валлиснерия спиральная
Ареал: Южная часть США.
Внешний вид: Винтообразные листья, закрученные в штопор, до 5 см в ширину и около 50 см в длину.
Корневая система: Нежная, белого цвета.
Освещение: Среднее или яркое, желателен естественный свет.
Параметры воды:
Комфортная температура: 22 - 25 С.
«Кислотность» Ph: нейтральная или слабокислая.
Жесткость dH: не выше 8.
Размещение в аквариуме: Хорошо смотрится в центре или на переднем плане большого аквариума.
Валлиснерия гигантская
Неприхотливое аквариумное растение. Но связи с огромными размерами требует больших объемов аквариума. Собственно по этой причине валлиснерия гигантская не пользуется спросом среди аквариумистов.
Ареал: Юго-Восточная Азия.
Внешний вид: Большие кусты с прямыми жесткими листьями более 1 м в длину, разных оттенков зеленого цвета. Грунт: Крупный, питательный. Растение хорошо себя чувствует с "старых" аквариумах, где накопилось обильное количество органики. Толщина грунта не менее 8 см.
Освещение: Яркое, 8-12 часовой световой день.
Параметры воды:
Комфортная температура: 22-25 С, нельзя допускать падение ниже 20 С.
«Кислотность» Ph: Мягкая, слабокислая среда.
Жесткость dH: Меньше 8.
Размещение в аквариуме: Выращивать можно только в большом аквариуме.
Размножение: Вегетативное, отростками.
Валлиснерия нана - карликовая
Ареал Северная Австралия. Эта валлиснерия имеет короткое корневище, формирует боковые побеги. В аквариуме достигает размеров до 30-60 см., что зависит от интенсивности освещения и питательности грунта. Растение обладает темно-зелеными узкими листьями. Листья в розетке, гораздо более узкие, чем у других представителей рода Vallisneria и не очень длинные. Имеет меленькие зубчики по краю на верху листа. Валлиснерия нана имеет две формы: либо листья жесткие и длиной до 15 см, либо тонкие, лентовидные, удивительно узкие, гладкие, длиной до 60 см.
Это непритязательное, как и все валлиснерии, быстрорастущее аквариумное растение. Рекомендуется для декорирования среднего и заднего плана в небольших аквариумов.
Обладает более долгой фазой роста и более светолюбивая, чем другие валлиснерии, в остальном неприхотлива. Валлиснерия нана хорошо развивается в щелочной воде средней жесткости при температуре 25-29°С, хорошо переносит отклонения от указанных параметров. Образовывает множество боковых отростков и при хороших условиях содержания быстро развивается. У карликовой валлиснерии более длительный период адаптации, чем других валлиснерии. Если растение хорошо принялось, то оно непрерывно будет давать дочерние отростки.
Наряду с часто встречающимися валлиснериями, существует и тигровая валлиснерия, пожалуй, самая красивая из своего рода. Этот вид отличается от других полосками, черточками, которыми усыпана вся листовая пластинка. Набирая хороший габитус, растение действительно напоминает «аквариумного тигра».
На этом разрешите трижды откланиться в реверансе. Всегда ваша ФанФишка. Всем добра! И да, кстати, название "валлиснерия" растение получило в честь итальянского ботаника - Антонио Валлиснерии.
ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗАМЕТКА О ВЫРАЩИВАНИИ АКВАРИУМНЫХ РАСТЕНИЙ
Данная заметка размещена во всех статьях ФанФишки посвященных аквариумным растениям. Это шпаргалка со ссылка, которая поможет вырастить любое аквариумное растение и травник любой сложности.
Большинство отсылочных материалов расположено в разделе сайта Акваскейп, также рекомендуем нашу брошюру: Аквариумный навигатор для начинающих: «Подводные сады Семирамиды».
Формулу успеха выращивания растений можно отобразить следующим образом.
В первую очередь необходим должный уровень освещения
(интенсивность освещения - Люмены)
Далее должная концентрация СО2
Далее макро-удобрения и микро-удобрения
Параметры воды, уход и качественные подмены воды
Градация данной формулы построена по степени важности. Первична интенсивность освещения, а далее по нисходящей. Поэтому, если у ваших растений появились дырочки на листьях, у них радикулит (скрюченные) или есть проблемы с водорослями, то, пожалуйста, не читайте «вредные советы» - это хлороз (недостаток железа), это недостаток калия и т.д.
Всегда нужно решать проблему с настройкой травника от главного к второстепенному. Растения быстрей всего погибнут от недостатка освещения, чем от недостатка Fe и К. Более того, последние в той или иной степени всегда присутствуют в аквариуме, а вот измерить их четкое значение затруднительно.
Ниже, давайте пройдемся от главного к второстепенному.
Освещение в аквариуме с растениями. Запомните, самое главное в свете - это его интенсивность (Люмены)! Все остальные характеристики освещения: спектр, Кельвины, ФАР/PAR, Ra… важны, но вторичны. Не будет интенсивности освещения, не будет ничего. При этом интенсивность освещения должна быть сбалансированной - подобрана именно под ваш проект (высота водного столба, количество и виды растений, режим светового дня).
Исходя из сказанного, выбирайте аквариумное освещение в первую очередь по количеству Люмен, а потом все остальное.
Освещение – самая затратная часть. Самое бюджетное решение – это установка обычных строительных-уличных прожекторов над аквариумом. Благо они сейчас очень тонкие и эстетичные. И поверьте, под ними все растет на ура, конечно, при условии наличия всех остальных составляющих.
Чтобы не быть голословными, вот фото наших травников, которые выращены исключительно под СД-прожекторами или с их присутствием.
Если же вы хотите профессиональное освещение или эстетику. То тут придется раскошелиться. Суммы могут аж бегом варьироваться от 10000 до 50000+ рублей для 100 литрового аквариума. Например, в 2021 году мы переобулись на профессиональный свет - светильники ISTA Titan. Да, недешево, но светильники Ахонь! Мы взрастили под ними профессиональный конкурсный акваскейп. Потому и вам советуем обратить на них внимание.
Ну, а так, что-то советовать сложно, т.к. у всех запросы и возможности разные. В этой статье мы рассказываем о продуктах наших партнеров – Tetra, Laguna, ISTA освещение.
Мы постарались кратко и объективно рассказать о них. Далее решать вам. В любом случае, мы не очень рекомендуем вам обращать внимание на кустарную светосборку от народных умельцев. Не все, но как правило, в такую сборку пихают фиг знает какие диоды, собирают все это на коленках… и поверьте, не единожды на форуме слышишь отголоски последствий такой покупки. Все-таки фирма – есть фирма. Как минимум вам дают гарантийное и пост гарантийное обслуживание.
Если вы новичок, у вас первый травник, то СД-прожектора – ваш выбор. Поехали дальше, а то, что-то заметка не очень краткой получается =)
СО2 для аквариумных растений. Растение примерно на 90% состоит из воды, остальные 10% - это сухое вещество. Из этих 10% - 46% это углерод. Вот почему подача СО2, так важна в растительном аквариуме.
Растения в аквариуме получают углерод "из воды" - из углесодержащих соединений. Но естественная концентрация С-углерода в воде мала и достаточна разве, что для неприхотливых растений, но и они, а уж тем более прихотливые растения будут рады дополнительной углеродной подкормке. Обеспечить подачу СО2 можно бражкой или баллонной системой СО2, лимонкой или другими способами.
Самый лучший, профессиональный, простой и в дальнейшем бюджетный вариант – это подача углекислоты через баллон. Одно, но - стартовая покупка комплекта: баллона, МГ-клапана, диффузора…. ударит по бюджету.
Можно ли обойтись без СО2, да для пары кустиков простых растений (криптокорины, эхинодорусы, большинство людвигий и т.д.).
Какие баллонные системы можно рекомендовать? Самый бюджетный вариант – это сборка от умельцев, которые продают СО2-системы в ВК и на форумах. Все весьма качественно.
Если вы хотите брендовую вещь, то рекомендуем самые недорогие и в тоже время качественные системы СО2 от ISTA (Тайвань). Сидим на них 5 лет и вам советуем.
В продаже вы найдет две серии баллонов ISTA Aluminum CO2 Cylinder, с горизонтальной и с вертикальной резьбой 1 и 3 литра.
Удобрения для аквариума с растениями. Все удобрения, любого бренда можно разделить на МАКРО-УДОБРЕНИЯ и МИКРО-УДОБРЕНИЯ.
Макро-удобрения – это нитрат NO3 и фосфат PO4 из которых растения берут N-азот и P-фосфор. Это самые важные элементы после СО2 - С-углерода.
Запомните - пропорция Редфильда рулит. Держите ее всегда под контролем и будет все оки доки. Право, исходя из наших наблюдений, пропорция Редфильда рулит только в полном соотношений N-P-C. Неполная пропорция – без углерода С не дает хороших результатов.
Микро-удобрения. Это все остальные менее важные элементы, которые необходимы для растений (см. ссылку). Делать на них сильный упор не стоит. Во-первых, все они в том или ином количестве содержатся в водопроводной воде и с подменами восстанавливаются в аквариуме. Во-вторых, передозировка по микро очень быстро приводит к вспышке водорослей.
Частой ошибкой новичков является непонимание того, что они льют в аквариум. Например, возьмем такое популярное и ходовое удобрение, как Tetra PlantaMin. Прочтите по ссылке аннотацию к продукту – укрепляет, стимулирует, дает шикарный габитус.
Новичок не вникая в суть, применяет его и получает вспышку водорослей, строчит на форумах - «Мол, фу какая плохая Тетра». А беда заключатся не в препарате, а в непонимании азотного цикла и баланса в травнике. У новичка идет перекос по Редфильду (допустим вообще нулевые N и P) и он вместо того, чтобы восполнить недостаток этих первичных элементов, заливает аквариум Тетра ПлантаМином - микро-удобрением (железо, калий, марганец). В итоге, перебор по микро идет только во вред, т.к. растениям не хватает базы – азота и фосфора.
Таким образом, вы должны понимать чего не хватает растениям и разбираться в удобрениях.
Как понять чего не хватает растениям? Все просто. Сейчас рынок забит разнообразными дорогими и не очень тестами аквариумной воды. Мы рекомендуем из недорогих отечественных – капельные тесты VladOx, они продаются онлайн и оффлайн.
Минимальный набор тестов для травника – это NO3 и PO4. Желательно иметь всю азотистую линейку: NH4, NO2, NO3. А также kH и pH тесты.
Тесты помогают нам мониторить ситуацию в травнике, но со временем желательно учится самим видеть, чувствовать аквариум. С опытом нужно уходить от «судорожного тестирования», лучший аквариумный тест и инструмент – это мы сами.
Резюмируем эту часть. Макро, оно и в Африке макро. По ссылке выше вообще указан рецепт, как делать их самостоятельно. Если вы пока не готовы к самомесам, то всегда и везде вы найдете линейку удобрений от Тетра: Tetra Planta Macro, Tetra PlantaMicro, подложки, корневые таблетки и многое другое.
Безусловно, есть масса других брендов, которые выпускают аквариумные удобрения. Есть возможность, пользуйтесь продукцией хоть ADA. На вкус и цвет, все фломастеры разные. Главное – пользуйтесь с четким осознанием для чего вы это применяете и что хотите получить в конечном итоге.
Так, что-то заметка, превращается в Талмуд. Что не удивительно – тема очень обширная. Остался один момент.
Параметры воды для аквариумных растений. Ссылка1 и Ссылка2, посмотрите, пожалуйста, эти статьи, в них достаточно хорошо раскрыта суть.
Здесь отметим, что на качество фотосинтеза влияет процесс ухода за аквариумом: параметры воды (kH, pH ниже 7), качественная фильтрация и аэрация, грамотные и своевременные подмены воды.
Пожалуйста, изучайте материалы по теме, будете вовлеченными в хобби и не останавливаетесь на достигнутом. В этом и есть секрет успеха. Аквариум – это целая экосистема, к которой невозможно применить одну волшебную пилюльку. В аквариуме все должно работать комплексно и в балансе.
Часто новички наступают на грабли, только лишь потому, что ведут себя, как монорельсовый трамвай. «Появились водоросли» --- «НадА средствА от водорослей» --- «Купил» --- «Залил» --- «НепАмахает» --- … А что, если мы скажем, что отсутствие водорослей в аквариуме – это прихоть аквариумистов! Что если с ними не нужно бороться.
Давайте возьмем любое средство от водорослей, в 99% случаях – это 2,5% водный раствор глутарового альдегида. Поэтому особого толку выбирать средство от водорослей нет. Глутаровый альдегид он в Зимбабве альдегид. Чем дешевле, тем лучше. Отечественный альгицид от Медосы «Против водорослей» вполне хорош.
Но фишечка в том, никакой альгицид вам не поможет, если вы не найдете первопричину появления водорослей – перекос по: свету, удобрениям, уходу и параметрам воды. Как только вы нивелируете причину, водоросли сами отступят. То есть не нужно «душить водоросли» - они естественные жители аквариума, их просто нужно «держать в узде». Альгициды помогают в борьбе, но это не панацея.
На этом разрешите завершить ибо тема весьма увлекательная, но бесконечная.
Смотрите также:
АКВАРИУМНЫЕ РАСТЕНИЯ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ
СО2 для аквариума
Анубиас
