Апоногетоны

Ареал обитания - Индия.

Растение широко распространенно у аквариумистов, поскольку неприхотливо в содержании и красиво. Листья зеленого цвета с красивым шахматным рисунком. Размер растения достигает 70 см в высоту. Размещают растение на заднем плане аквариума. Растение равномерно растет в течение всего года.

Апоногетон живородящий любит яркое освещение. Длительное затенение переносит плохо. Для него очень полезен солнечный свет.

Комфортные параметры воды для содержания: температура 22-28 °С, в холодной воде рост растения замедляется. Предпочитает мягкую воду с жесткостью меньше 4° и рН ниже 7.

Грунт должен быть питательным. Грунт не должен быть сильно заиленным, т.к. нежная корневая система растения загнивает. Субстрат - крупный песок и мелкая галька.

Апоногетон очень легко размножается вегетативно. Растение образует стрелки, тянущиеся к поверхности. На верхушке каждой стрелки возникает небольшой узелок, из которого появляются листья нового растения. Со временем узелок увеличивается и принимает вид маленького клубня. Такое молодое растение, у которого еще нет корневой системы, можно отделить и посадить в грунт. Корни у него вырастают очень быстро.

Апоногетон

В аквариумах можно встретить различных представителей семейства апоногетонов: апоногетон мадагаскарский (или увирандра), апоногетон волнистый (иначе – апоногетон живородящий), апоногетон капурони, ульвовидный, апоногетон хенкеля, апоногетон двухколосный, красный и некоторые другие. Поговорим подробнее об этих растениях - виды апоногетона.

Апоногетон мадагаскарский (увирандра) – это самый эффектный представитель семейства апоногетонов с удлиненными листочками яйцевидной формы, окраска которых может варьировать от зеленой до красновато-зеленоватой. Увирандра может иметь листья, достигающие в длину 35-50 см, и 5-8 см в ширину.
Апоногетон мадагаскарский крайне чувствителен к старой или грязной воде: ее рекомендуют менять в аквариуме довольно часто, поскольку в противном случае увирандра может погибнуть.
Располагать аквариум, где растет апоногетон мадагаскарский, нужно недалеко от окна, выбирая при этом северную сторону. Апоногетон не любит прямые солнечные лучи. Внутри аквариума апоногетон высаживают в темном углу, поскольку он любит слабый свет и полутень.
Какие условия предпочитает увирандра? Наилучшая температура – 18-22 градуса, вода должна быть немного подкисленной и мягкой.
Эти аквариумные растения размножаются частями ризоида или побегами.

Апоногетон курчавый – представитель апоногетонов, отличающийся высокими декоративными свойствами, благодаря чему пользуется популярностью у аквариумистов. Длина водного листа составляет 20 см, а ширина – 5 см.
Апоногетон курчавый можно содержать в аквариуме с любым объемом, располагают растение в большинстве случаев на среднем плане. Температура воды ниже 24-25 градусов опускаться не должна, осенью и весной – ниже 18-20.
Апоногетон курчавый будет лучше расти, если вода будет мягкой, жесткостью 6-8 градусов с нейтральной реакцией – 6,5-7,2. Эти аквариумные растения, как и другие виды апоногетонов, нуждаются в чистой воде.
Если говорить про освещенность, то апоногетон не слишком требователен, может выдерживать даже некоторое затемнение. Продолжительность светового дня должна быть не менее 10-14 часов.

Грунт для апоногетона подойдет не слишком заиленный. Как правило, грунт выкладывается слоем не более 5-6 см.
Апоногетон размножается вегетативно или семенами. Цветение его можно наблюдать в конце лета. В результате перекрестного опыления формируются семена. Семена, которые высеяны в плошки с песком, покрытые водой (температура 26-28 градусов), хорошо прорастают. Очень важно следить за тем, чтобы сеянцы не обрастали. Молодые аквариумные растения пересаживают в аквариум после формирования 4-5 листьев.
Встречаются различные виды этого растения: апоногетон курчавый зеленый, красный, фиолетовый, голубой, темно-зеленый, а также апоногетон ярко-зеленый (люценс), зеленый с двойным гофром.

Апоногетон Боивина имеет короткий черешок длиной до 6 см, листовую пластинку лентовидной формы от 30 до 60 см в длину и шириной 1,5-8 см. Основание листа закругленное или же коротко-клиновидное, верхушка – клиновидная с загнутым или тупым концом. Апоногетон Боивина имеет своеобразное украшение: вдоль центральной четко выраженной жилки проходит еще около 4 параллельных жилок. У молодого растения листики светло-зеленые или коричневые, у взрослых цвет нижней поверхности изменяется на зеленый, верхней – на коричневато-зеленый.
Апоногетон Боивина имеет интересный клубень размерами до 3 см (это в диаметре) и круглой или дискообразной формой.
Условия следующие: температура воды -22-26 градусов, рН 6,5-7,5, а жесткость – 2-12 градусов. Апоногетон Боивина любит чистоту, можно установить возле растения производственный фильтр. 

Апоногетон Боивина – крупный представитель аквариумных обитателей. Следовательно, он не для тех, кто имеет небольшой и густонаселенный аквариум. Рекомендуется высаживать эти аквариумные растения вдоль стенок. Кроме того, когда апоногетон сбрасывает листья, то в грунте остается только клубень. Его необходимо вынуть и пересадить во влажный песок, удалить оставшиеся листья, обрезать корешки, затем выдержать ровно 2 месяца при заниженной температуре в 18-20 градусов. Эти аквариумные растения крайне сложно разводить, молодых растений получается совсем мало.

Апоногетон капурони – изящное растение, которое, как правило, путают с другим видом – апоногетон волнистый. Эти аквариумные растения (включая и апоногетон волнистый) встречаются довольно редко.
Листовая пластинка имеет черешок длиной 8-20 см, она кожистая, рифленая, имеет темно-зеленый оттенок, волнистые края. Длина пластинки 20-40 см, ширина – 3-5 см. Длина его цветоноса 40-60 см, он значительно утолщен под соцветием. Апоногетон капурони – немаленькое растение: высота его – до 60 см, ширина же может колебаться от 5 до 50 см.
Апоногетон капурони нуждается в следующих условиях: температура воды 16-25 градусов, жесткость 2-6°, pH 5,5-8,0. Каждую неделю нужно заменять воду на 25%. Освещение должны быть слегка приглушенным, умеренным. Продолжительность светового дня должна быть не более 10-11 часов. При этом нужен умеренно заиленный, мелкий грунт. Нужно отметить, что каждое условие в равной мере относится и к уходу за апоногетоном волнистым живородящим.
К сожалению, этот апоногетон плохо акклиматизируется, довольно часто погибает в течение короткого срока. Апоногетон волнистый же успешно приспосабливается к жизни в аквариуме.

Иные разновидности:

Апоногетон жестколистный встречается довольно часто, поскольку это один из самых неприхотливых представителей апоногетонов. Апоногетон жестколистный нуждается:
- в более жесткой, чем другие виды, воде – от 7-8° до 12°;
- реакция воды должна быть слабощелочной или нейтральной;
- отлично подойдет умеренное освещение, продолжительность светового дня – 12 часов;
- апоногетон жестколистный нуждается в умеренно заиленном грунте;
- минеральной подкормке, поскольку апоногетон жестколистный довольно медленно растет.

Апоногетон ульвовидный имеет продолговатые, довольно широкие и крупные листья, светло-зеленого цвета, отличительная черта которых – рисунок прожилок в виде сеточки. Апоногетон ульвовидный требует следующих условий содержания:
- температура воды 22-26 градусов;
- жесткость не выше 8°;
- среда должна быть слабокислой или нейтральной;
- апоногетон ульвовидный любит яркое освещение, световой день – 12-14 часов;
- апоногетон ульвовидный неприхотлив в отношении грунта, но все же лучше подойдет грунт, содержащий глину и торф, древесный уголь тоже можно включить.

Апоногетон двуколосый (иначе водный боярышник, апоногетон-двухколосник) – это растение с толстым клубневидным корневищем, листья имеют продолговатую форму и расположены на длинных черенках. Легко распознать апоногетон двуколосый по соцветию, которое выносится на поверхность воды. По внешнему виду соцветия, которые имеет апоногетон двуколосый, напоминают колос: черные пыльники и белые словно восковые «лепестки» расположены друг за другом. Апоногетон двуколосый не очень подходит для содержания в аквариуме, его среда – это водоемы со стоячей водой или медленнотекущей. Апоногетон двуколосый — одно из популярных растений для водоема.

Любые удобрения для любимого травника и вообще все что угодно для аквариумистики можно найти в популярном магазине Аква Лого Shop. Рекомендуем!

Крутые ролики о растениях от ФанФишки

Подписывайтесь на наш YouTube-канал, чтобы ничего не пропустить

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗАМЕТКА О ВЫРАЩИВАНИИ АКВАРИУМНЫХ РАСТЕНИЙ

Данная заметка размещена во всех статьях ФанФишки посвященных аквариумным растениям. Это шпаргалка со ссылка, которая поможет вырастить любое аквариумное растение и травник любой сложности.

Большинство отсылочных материалов расположено в разделе сайта Акваскейп, также рекомендуем нашу брошюру: Аквариумный навигатор для начинающих: «Подводные сады Семирамиды».

Формулу успеха выращивания растений можно отобразить следующим образом.

В первую очередь необходим должный уровень освещения

(интенсивность освещения - Люмены)

Далее должная концентрация СО2

Далее макро-удобрения и микро-удобрения

Параметры воды, уход и качественные подмены воды

Градация данной формулы построена по степени важности. Первична интенсивность освещения, а далее по нисходящей. Поэтому, если у ваших растений появились дырочки на листьях, у них радикулит (скрюченные) или есть проблемы с водорослями, то, пожалуйста, не читайте «вредные советы» - это хлороз (недостаток железа), это недостаток калия и т.д.

Всегда нужно решать проблему с настройкой травника от главного к второстепенному. Растения быстрей всего погибнут от недостатка освещения, чем от недостатка Fe и К. Более того, последние в той или иной степени всегда присутствуют в аквариуме, а вот измерить их четкое значение затруднительно.

Ниже, давайте пройдемся от главного к второстепенному.

Освещение в аквариуме с растениями. Запомните, самое главное в свете - это его интенсивность (Люмены)! Все остальные характеристики освещения: спектр, Кельвины, ФАР/PAR, Ra… важны, но вторичны. Не будет интенсивности освещения, не будет ничего. При этом интенсивность освещения должна быть сбалансированной - подобрана именно под ваш проект (высота водного столба, количество и виды растений, режим светового дня). 

Исходя из сказанного, выбирайте аквариумное освещение в первую очередь по количеству Люмен, а потом все остальное.

Освещение – самая затратная часть. Самое бюджетное решение – это установка обычных строительных-уличных прожекторов над аквариумом. Благо они сейчас очень тонкие и эстетичные. И поверьте, под ними все растет на ура, конечно, при условии наличия всех остальных составляющих.

Чтобы не быть голословными, вот фото наших травников, которые выращены исключительно под СД-прожекторами или с их присутствием.

Если же вы хотите профессиональное освещение или эстетику. То тут придется раскошелиться. Суммы могут аж бегом варьироваться от 10000 до 50000+ рублей для 100 литрового аквариума. Например, в 2021 году мы переобулись на профессиональный свет - светильники ISTA Titan. Да, недешево, но светильники Ахонь! Мы взрастили под ними профессиональный конкурсный акваскейп. Потому и вам советуем обратить на них внимание.

Ну, а так, что-то советовать сложно, т.к. у всех запросы и возможности разные. В этой статье мы рассказываем о продуктах наших партнеров – Tetra, Laguna, ISTA освещение.

Мы постарались кратко и объективно рассказать о них. Далее решать вам. В любом случае, мы не очень рекомендуем вам обращать внимание на кустарную светосборку от народных умельцев. Не все, но как правило, в такую сборку пихают фиг знает какие диоды, собирают все это на коленках… и поверьте, не единожды на форуме слышишь отголоски последствий такой покупки. Все-таки фирма – есть фирма. Как минимум вам дают гарантийное и пост гарантийное обслуживание.

Если вы новичок, у вас первый травник, то СД-прожектора – ваш выбор. Поехали дальше, а то, что-то заметка не очень краткой получается =)

СО2 для аквариумных растений. Растение примерно на 90% состоит из воды, остальные 10% - это сухое вещество. Из этих 10% - 46% это углерод. Вот почему подача СО2, так важна в растительном аквариуме.  

Растения в аквариуме получают углерод "из воды" - из углесодержащих соединений. Но естественная концентрация С-углерода в воде мала и достаточна разве, что для неприхотливых растений, но и они, а уж тем более прихотливые растения будут рады дополнительной углеродной подкормке. Обеспечить подачу СО2 можно бражкой или баллонной системой СО2, лимонкой или другими способами.

Самый лучший, профессиональный, простой и в дальнейшем бюджетный вариант – это подача углекислоты через баллон. Одно, но - стартовая покупка комплекта: баллона, МГ-клапана, диффузора…. ударит по бюджету. 

Можно ли обойтись без СО2, да для пары кустиков простых растений (криптокорины, эхинодорусы, большинство людвигий и т.д.).

Какие баллонные системы можно рекомендовать? Самый бюджетный вариант – это сборка от умельцев, которые продают СО2-системы в ВК и на форумах. Все весьма качественно.

Если вы хотите брендовую вещь, то рекомендуем самые недорогие и в тоже время качественные системы СО2 от ISTA (Тайвань). Сидим на них 5 лет и вам советуем.

В продаже вы найдет две серии баллонов ISTA Aluminum CO2 Cylinder, с горизонтальной и с вертикальной резьбой 1 и 3 литра.

Удобрения для аквариума с растениями. Все удобрения, любого бренда можно разделить на МАКРО-УДОБРЕНИЯ и МИКРО-УДОБРЕНИЯ.

Макро-удобрения – это нитрат NO3 и фосфат PO4 из которых растения берут N-азот и P-фосфор. Это самые важные элементы после СО2 - С-углерода.

Запомните - пропорция Редфильда рулит. Держите ее всегда под контролем и будет все оки доки. Право, исходя из наших наблюдений, пропорция Редфильда рулит только в полном соотношений N-P-C. Неполная пропорция – без углерода С не дает хороших результатов.

Микро-удобрения. Это все остальные менее важные элементы, которые необходимы для растений (см. ссылку). Делать на них сильный упор не стоит. Во-первых, все они в том или ином количестве содержатся в водопроводной воде и с подменами восстанавливаются в аквариуме. Во-вторых, передозировка по микро очень быстро приводит к вспышке водорослей.

Частой ошибкой новичков является непонимание того, что они льют в аквариум. Например, возьмем такое популярное и ходовое удобрение, как Tetra PlantaMin. Прочтите по ссылке аннотацию к продукту – укрепляет, стимулирует, дает шикарный габитус.

Новичок не вникая в суть, применяет его и получает вспышку водорослей, строчит на форумах - «Мол, фу какая плохая Тетра». А беда заключатся не в препарате, а в непонимании азотного цикла и баланса в травнике. У новичка идет перекос по Редфильду (допустим вообще нулевые N и P) и он вместо того, чтобы восполнить недостаток этих первичных элементов, заливает аквариум Тетра ПлантаМином - микро-удобрением (железо, калий, марганец).  В итоге, перебор по микро идет только во вред, т.к. растениям не хватает базы – азота и фосфора.

Таким образом, вы должны понимать чего не хватает растениям и разбираться в удобрениях.

Как понять чего не хватает растениям? Все просто. Сейчас рынок забит разнообразными дорогими и не очень тестами аквариумной воды. Мы рекомендуем из недорогих отечественных – капельные тесты VladOx, они продаются онлайн и оффлайн.

Минимальный набор тестов для травника – это NO3 и PO4. Желательно иметь всю азотистую линейку: NH4, NO2, NO3. А также  kH и pH тесты.

Тесты помогают нам мониторить ситуацию в травнике, но со временем желательно учится самим видеть, чувствовать аквариум. С опытом нужно уходить от «судорожного тестирования», лучший аквариумный тест и инструмент – это мы сами.

Резюмируем эту часть. Макро, оно и в Африке макро. По ссылке выше вообще указан рецепт, как делать их самостоятельно. Если вы пока не готовы к самомесам, то всегда и везде вы найдете линейку удобрений от Тетра: Tetra Planta Macro, Tetra PlantaMicro, подложки, корневые таблетки и многое другое.

Безусловно, есть масса других брендов, которые выпускают аквариумные удобрения. Есть возможность, пользуйтесь продукцией хоть ADA. На вкус и цвет, все фломастеры разные. Главное – пользуйтесь с четким осознанием для чего вы это применяете и что хотите получить в конечном итоге.

Так, что-то заметка, превращается в Талмуд. Что не удивительно – тема очень обширная. Остался один момент.

Параметры воды для аквариумных растений.  Ссылка1 и Ссылка2, посмотрите, пожалуйста, эти статьи, в них достаточно хорошо раскрыта суть.

Здесь отметим, что на качество фотосинтеза влияет процесс ухода за аквариумом: параметры воды (kH, pH ниже 7), качественная фильтрация и аэрация, грамотные и своевременные подмены воды.

Пожалуйста, изучайте материалы по теме, будете вовлеченными в хобби и не останавливаетесь на достигнутом. В этом и есть секрет успеха. Аквариум – это целая экосистема, к которой невозможно применить одну волшебную пилюльку. В аквариуме все должно работать комплексно и в балансе.

Часто новички наступают на грабли, только лишь потому, что ведут себя, как монорельсовый трамвай. «Появились водоросли» --- «НадА средствА от водорослей» --- «Купил» --- «Залил» --- «НепАмахает» --- … А что, если мы скажем, что отсутствие водорослей в аквариуме – это прихоть аквариумистов! Что если с ними не нужно бороться.

Давайте возьмем любое средство от водорослей, в 99% случаях – это 2,5% водный раствор глутарового альдегида. Поэтому особого толку выбирать средство от водорослей нет. Глутаровый альдегид он в Зимбабве альдегид. Чем дешевле, тем лучше. Отечественный альгицид от Медосы «Против водорослей» вполне хорош. 

Но фишечка в том, никакой альгицид вам не поможет, если вы не найдете первопричину появления водорослей – перекос по: свету, удобрениям, уходу и параметрам воды. Как только вы нивелируете причину, водоросли сами отступят. То есть не нужно «душить водоросли» - они естественные жители аквариума, их просто нужно «держать в узде». Альгициды помогают в борьбе, но это не панацея.

На этом разрешите завершить ибо тема весьма увлекательная, но бесконечная.