Алиэкспресс аквариумные 
Номафила прямая - лимонник
Ареал - Юго-Восточная Азия.
Лимонник или номафила прямая (Nomaphila stricta, Nomaphila corymbosa) - это популярное растение среди аквариумистов, т.к. обладает высокими декоративными качествами.
Имеет длинный прочный стебель. На котором попарно расположены овальные остроконечные листья, светло-зеленого цвета с серебристой изнанкой. Размещают растение на заднем плане аквариума. Растет в аквариуме круглый год.
Комфортные параметры воды для содержания лимонника в аквариуме: температура 24-27 °С (снижение температуры замедляет рост, размер листьев уменьшается). Жесткость не менее 8°, рН 7-8,5. В мягкой воде листья быстро разрушаются, сохраняется только верхушка. Растение нуждается в еженедельной подмене 1/4 объема воды.
Растение любит сильное освещение. При недостатке света листья быстро бледнеют и распадаются. Естественный свет улучшает рост растения. Боковая подсветка помогает сохранить на стебле большее количество старых листьев. Продолжительность светового дня не менее 8-12 часов. Интенсивность освещения для лимонника от 50 Лм/л. Растение может спокойно выйти за пределы аквариума и продолжать расти в надводной форме.
Грунт необходим питательный - подложка. В новый грунт без подложки под корни добавляют таблетки типа Тетра Крипто и т.п. Толщина слоя грунта не менее 5-7 см. Размножают номанфила прямая черенками: от материнского растения отделяют побеги. Любые удобрения для любимого травника и вообще все что угодно для аквариумистики можно найти в популярном магазине Аква Лого Shop. Рекомендуем!
Виды аквариумных номнафил - лимонников
Род номафила - Nomaphila был описан Blume в 1862 году. Все представители рода - выходцы из тропической и субтропической зон Африки и Азии. Число входящих в него видов сравнительно невелико ~ 10ть. Точное количество определить трудно, так как многие виды имеют подвиды, да и сходство растений с гигрофилами приводит к некоторым неточностям в определении видовой принадлежности. Стоит отметить, что многие ботаники до сих пор не признают наличия отдельного рода Nomaphila, включая все эти растения в род Hygrophila. От сюда такая путаница в классификации.
Кроме того, из-за палюдариумно-прудовых форм разных номафил происходит еще большая путаница. Из номафил самое распространенное аквариумное растение - лимонник, его правильное название - номафила прямая (Nomaphila stricta).
Впервые это растение было описано Blume в 1826 году, тогда оно получило название Nomaphila corimbosa. Растение широко распространено в тропиках Юго-Восточной Азии. Номафила прямая представляет собой крупное травянистое растение, произрастающее во влажных болотистых местах, прекрасно переносящее затопление и способное практически постоянно расти под водой. Листья супротивные и ориентированы крестообразно. Поэтому заросли номафилы, если смотреть на них сверху, образуют правильный геометрический рисунок. Собственно, благодаря этому растение и получило свое родовое название (nomos - закон, порядок). Подводные листья имеют хорошо выраженный черешок. Листовая пластинка широколанцетная, с заостренным кончиком, длиной до 12 сантиметров и шириной до 6. Верхняя сторона окрашена в светлозеленый цвет, нижняя - серебристо-белая.
Для номафилы больше всего подходит тропический (тепловодный) аквариум, температура воды в котором не менее 24°С. Если она ниже 22°C, рост растения практически останавливается. Номафилу можно содержать в воде любой жесткости, но в мягкой воде старые листья растения распадаются довольно быстро. На стебле сохраняются 2-3 мутовки полностью сформированных листьев. В жесткой воде прочность листовой пластинки значительно выше. При содержании номафилы большое значение имеет интенсивность освещения и продолжительность светового дня. В качестве источников искусственного света можно применять любые лампы накаливания, люминесцентные лампы, светодиодные прожектора.
Лучше всего содержать номафилу в больших аквариумах, где она может развиваться до максимальных размеров. Предпочтительнее сажать эти растения группой, так как в одиночку они выглядят менее привлекательно. В небольшом же аквариуме одно растение вполне может быть настоящим украшением. Даже при самых благоприятных условиях под водой лимонник развивается медленно. Достигнув поверхности, лимонник легко выходит на воздух благодаря прочному стеблю. В воздушной среде рост ее заметно ускоряется. Листья почти не меняют своей формы, окраска становится более темной, на листовой пластинке и на стебле образуется пушок. По этим характерным признакам опытный аквариумист легко отличит растение выращенное в воздушной среде. При благоприятных условиях номафила прямая еще и цветет. В условиях комнатного аквариума растение размножают вегетативно - черенкованием. Не дожидаясь формирования корневой системы, верхушечный черенок можно высадить в грунт, заглубив нижнюю мутовку листьев. Можно оставить черенок номафилы плавающим у поверхности воды до момента образования корней в пазухах нижней мутовки листьев и только после этого приступать к посадке. Но у плавающего растения может искривиться стебель, так как верхушка его направляется к источнику света. Эту деформацию в дальнейшем исправить не удается из-за высокой прочности стебля. Выращивание и размножение номафилы в условиях влажной оранжереи или палюдариума не представляет трудности, надо только обеспечить растению питательную почву и яркий свет. Черенок, взятый из палюдариума, можно без предварительной адаптации высаживать прямо в аквариум. После погружения в воду растение на небольшое время приостановится в росте, а старые листья сохранятся сравнительно недолго.
Номафила длиннолистная
Кроме популярной формы номафилы - лимонника, в аквариумах любителей иногда встречается номафила длиннолистная (коммерческое название - Nomaphila sp."Long leafed"). Внешне это растение очень похоже на гигрофилу узколистную. Даже опытным аквариумистам различить их удается далеко не всегда. Условия содержания растения примерно такие же, как и для лимонника. Но оно менее требовательно к освещению благодаря сильно вытянутой листовой пластинке, в значительно меньшей степени перекрывающей нижние листья. Растение намного дольше сохраняет нижние листья в воде средней жесткости при недостатке света.
Так же, как лимонник, номафила длиннолистная, достигнув поверхности воды, легко выходит на воздух, но ее внешний вид претерпевает значительные изменения: листья укорачиваются. делаются более плотными. стебель становится опушенным. Размножение протекает, как у лимонника. Перенесенные из палюдариума в аквариум черенки растения легко адаптируются и укореняются.
Номафила зубчатая
Гораздо больше известна аквариумистам номафила зубчатая. Ее точная видовая принадлежность до сих пор не установлена и растение значится под коммерческим названием N.sp."Densely leafed".
От предыдущего вида оно отличается более широкими листьями и темной окраской листовой пластинки. По краю листа видна четко выраженная зубчатость, хорошо сохраняющаяся и у надводных листьев. Мутовки листьев расположены на стебле дальше друг от друга, чем у предыдущих видов, что сказывается на декоративных качествах растения. Условия содержания сходны с теми, которые описаны выше. Долго выращивать эту номафилу в мягкой воде не удается, так как она начинает мельчать и сбрасывать старые листья.
Постепенно погибают верхушки растения, стебли же сохраняются довольно долго, но рост не возобновляется. В тропическом аквариуме в воде средней жесткости при достаточном освещении эта номафила развивается вполне удовлетворительно, но она совершенно не интересна при выходе на воздух. Поэтому стебли ее, достигшие поверхности воды, надо черенковать - тогда растение кустится и образовывает множество побегов у основания стебля. В некоторых случаях длинные стебли прижимают к грунту, но при этом быстрее всего растет верхушка, а кущения почти нет. Эту номафилу, как и другие виды, размножают черенкованием.
Номафила таиландская
Великолепными декоративными качествами обладает номафила, распространяемая среди любителей аквариума под коммерческим названием номафила таиландская - N.sp.Thailand. У этого крупного травянистого растения на жестком стебле мутовки листьев расположены близко друг к другу, поэтому листва выглядит очень густой. Широколанцетная листовая пластинка достигает длины 12 сантиметров и ширины 2.5. Сверху она окрашена так же, как у лимонника, в светло-зеленый цвет, снизу - беловато-серебристая. Номафилу "Thailand" предпочтительно содержать в больших аквариумах, так как растение может достигать значительных размеров. Располагать его лучше всего группами на заднем плане, Условия содержания практически такие же, как для лимонника. Для растения больше всего подходит тропический аквариум с температурой не ниже 22°С; предпочтительна вода средней жесткости, в которой лучше сохраняются старые листья.
Освещение обязательно должно быть ярким: при недостатке света старые листья растений быстро отмирают и оно теряет свою декоративность. Предпочтителен естественный свет. Источниками искусственного освещения могут служить люминесцентные лампы мощностью около 0.5 ватта на 1 литр объема аквариума. Продолжительность светового дня - около 10 часов. Это длинностебельное растение размножают так же, как и другие виды номафил, - черенкованием стебля. В новый аквариум лучше всего переводить растение, сформировавшее корневую систему, которая у номафилы хорошо развита. Основное питание растение получает через корни. При посадке под них хорошо подложить комочек глины, смешанной с торфом. Кроме описанных видов номафилы, аквариумисты содержат еще несколько близких или переходных форм.
Крутые ролики о растениях от ФанФишки
Подписывайтесь на наш YouTube-канал, чтобы ничего не пропустить
ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗАМЕТКА О ВЫРАЩИВАНИИ АКВАРИУМНЫХ РАСТЕНИЙ
Данная заметка размещена во всех статьях ФанФишки посвященных аквариумным растениям. Это шпаргалка со ссылка, которая поможет вырастить любое аквариумное растение и травник любой сложности.
Большинство отсылочных материалов расположено в разделе сайта Акваскейп, также рекомендуем нашу брошюру: Аквариумный навигатор для начинающих: «Подводные сады Семирамиды».
Формулу успеха выращивания растений можно отобразить следующим образом.
В первую очередь необходим должный уровень освещения
(интенсивность освещения - Люмены)
Далее должная концентрация СО2
Далее макро-удобрения и микро-удобрения
Параметры воды, уход и качественные подмены воды
Градация данной формулы построена по степени важности. Первична интенсивность освещения, а далее по нисходящей. Поэтому, если у ваших растений появились дырочки на листьях, у них радикулит (скрюченные) или есть проблемы с водорослями, то, пожалуйста, не читайте «вредные советы» - это хлороз (недостаток железа), это недостаток калия и т.д.
Всегда нужно решать проблему с настройкой травника от главного к второстепенному. Растения быстрей всего погибнут от недостатка освещения, чем от недостатка Fe и К. Более того, последние в той или иной степени всегда присутствуют в аквариуме, а вот измерить их четкое значение затруднительно.
Ниже, давайте пройдемся от главного к второстепенному.
Освещение в аквариуме с растениями. Запомните, самое главное в свете - это его интенсивность (Люмены)! Все остальные характеристики освещения: спектр, Кельвины, ФАР/PAR, Ra… важны, но вторичны. Не будет интенсивности освещения, не будет ничего. При этом интенсивность освещения должна быть сбалансированной - подобрана именно под ваш проект (высота водного столба, количество и виды растений, режим светового дня).
Исходя из сказанного, выбирайте аквариумное освещение в первую очередь по количеству Люмен, а потом все остальное.
Освещение – самая затратная часть. Самое бюджетное решение – это установка обычных строительных-уличных прожекторов над аквариумом. Благо они сейчас очень тонкие и эстетичные. И поверьте, под ними все растет на ура, конечно, при условии наличия всех остальных составляющих.
Чтобы не быть голословными, вот фото наших травников, которые выращены исключительно под СД-прожекторами или с их присутствием.
Если же вы хотите профессиональное освещение или эстетику. То тут придется раскошелиться. Суммы могут аж бегом варьироваться от 10000 до 50000+ рублей для 100 литрового аквариума. Например, в 2021 году мы переобулись на профессиональный свет - светильники ISTA Titan. Да, недешево, но светильники Ахонь! Мы взрастили под ними профессиональный конкурсный акваскейп. Потому и вам советуем обратить на них внимание.
Ну, а так, что-то советовать сложно, т.к. у всех запросы и возможности разные. В этой статье мы рассказываем о продуктах наших партнеров – Tetra, Laguna, ISTA освещение.
Мы постарались кратко и объективно рассказать о них. Далее решать вам. В любом случае, мы не очень рекомендуем вам обращать внимание на кустарную светосборку от народных умельцев. Не все, но как правило, в такую сборку пихают фиг знает какие диоды, собирают все это на коленках… и поверьте, не единожды на форуме слышишь отголоски последствий такой покупки. Все-таки фирма – есть фирма. Как минимум вам дают гарантийное и пост гарантийное обслуживание.
Если вы новичок, у вас первый травник, то СД-прожектора – ваш выбор. Поехали дальше, а то, что-то заметка не очень краткой получается =)
СО2 для аквариумных растений. Растение примерно на 90% состоит из воды, остальные 10% - это сухое вещество. Из этих 10% - 46% это углерод. Вот почему подача СО2, так важна в растительном аквариуме.
Растения в аквариуме получают углерод "из воды" - из углесодержащих соединений. Но естественная концентрация С-углерода в воде мала и достаточна разве, что для неприхотливых растений, но и они, а уж тем более прихотливые растения будут рады дополнительной углеродной подкормке. Обеспечить подачу СО2 можно бражкой или баллонной системой СО2, лимонкой или другими способами.
Самый лучший, профессиональный, простой и в дальнейшем бюджетный вариант – это подача углекислоты через баллон. Одно, но - стартовая покупка комплекта: баллона, МГ-клапана, диффузора…. ударит по бюджету.
Можно ли обойтись без СО2, да для пары кустиков простых растений (криптокорины, эхинодорусы, большинство людвигий и т.д.).
Какие баллонные системы можно рекомендовать? Самый бюджетный вариант – это сборка от умельцев, которые продают СО2-системы в ВК и на форумах. Все весьма качественно.
Если вы хотите брендовую вещь, то рекомендуем самые недорогие и в тоже время качественные системы СО2 от ISTA (Тайвань). Сидим на них 5 лет и вам советуем.
В продаже вы найдет две серии баллонов ISTA Aluminum CO2 Cylinder, с горизонтальной и с вертикальной резьбой 1 и 3 литра.
Удобрения для аквариума с растениями. Все удобрения, любого бренда можно разделить на МАКРО-УДОБРЕНИЯ и МИКРО-УДОБРЕНИЯ.
Макро-удобрения – это нитрат NO3 и фосфат PO4 из которых растения берут N-азот и P-фосфор. Это самые важные элементы после СО2 - С-углерода.
Запомните - пропорция Редфильда рулит. Держите ее всегда под контролем и будет все оки доки. Право, исходя из наших наблюдений, пропорция Редфильда рулит только в полном соотношений N-P-C. Неполная пропорция – без углерода С не дает хороших результатов.
Микро-удобрения. Это все остальные менее важные элементы, которые необходимы для растений (см. ссылку). Делать на них сильный упор не стоит. Во-первых, все они в том или ином количестве содержатся в водопроводной воде и с подменами восстанавливаются в аквариуме. Во-вторых, передозировка по микро очень быстро приводит к вспышке водорослей.
Частой ошибкой новичков является непонимание того, что они льют в аквариум. Например, возьмем такое популярное и ходовое удобрение, как Tetra PlantaMin. Прочтите по ссылке аннотацию к продукту – укрепляет, стимулирует, дает шикарный габитус.
Новичок не вникая в суть, применяет его и получает вспышку водорослей, строчит на форумах - «Мол, фу какая плохая Тетра». А беда заключатся не в препарате, а в непонимании азотного цикла и баланса в травнике. У новичка идет перекос по Редфильду (допустим вообще нулевые N и P) и он вместо того, чтобы восполнить недостаток этих первичных элементов, заливает аквариум Тетра ПлантаМином - микро-удобрением (железо, калий, марганец). В итоге, перебор по микро идет только во вред, т.к. растениям не хватает базы – азота и фосфора.
Таким образом, вы должны понимать чего не хватает растениям и разбираться в удобрениях.
Как понять чего не хватает растениям? Все просто. Сейчас рынок забит разнообразными дорогими и не очень тестами аквариумной воды. Мы рекомендуем из недорогих отечественных – капельные тесты VladOx, они продаются онлайн и оффлайн.
Минимальный набор тестов для травника – это NO3 и PO4. Желательно иметь всю азотистую линейку: NH4, NO2, NO3. А также kH и pH тесты.
Тесты помогают нам мониторить ситуацию в травнике, но со временем желательно учится самим видеть, чувствовать аквариум. С опытом нужно уходить от «судорожного тестирования», лучший аквариумный тест и инструмент – это мы сами.
Резюмируем эту часть. Макро, оно и в Африке макро. По ссылке выше вообще указан рецепт, как делать их самостоятельно. Если вы пока не готовы к самомесам, то всегда и везде вы найдете линейку удобрений от Тетра: Tetra Planta Macro, Tetra PlantaMicro, подложки, корневые таблетки и многое другое.
Безусловно, есть масса других брендов, которые выпускают аквариумные удобрения. Есть возможность, пользуйтесь продукцией хоть ADA. На вкус и цвет, все фломастеры разные. Главное – пользуйтесь с четким осознанием для чего вы это применяете и что хотите получить в конечном итоге.
Так, что-то заметка, превращается в Талмуд. Что не удивительно – тема очень обширная. Остался один момент.
Параметры воды для аквариумных растений. Ссылка1 и Ссылка2, посмотрите, пожалуйста, эти статьи, в них достаточно хорошо раскрыта суть.
Здесь отметим, что на качество фотосинтеза влияет процесс ухода за аквариумом: параметры воды (kH, pH ниже 7), качественная фильтрация и аэрация, грамотные и своевременные подмены воды.
Пожалуйста, изучайте материалы по теме, будете вовлеченными в хобби и не останавливаетесь на достигнутом. В этом и есть секрет успеха. Аквариум – это целая экосистема, к которой невозможно применить одну волшебную пилюльку. В аквариуме все должно работать комплексно и в балансе.
Часто новички наступают на грабли, только лишь потому, что ведут себя, как монорельсовый трамвай. «Появились водоросли» --- «НадА средствА от водорослей» --- «Купил» --- «Залил» --- «НепАмахает» --- … А что, если мы скажем, что отсутствие водорослей в аквариуме – это прихоть аквариумистов! Что если с ними не нужно бороться.
Давайте возьмем любое средство от водорослей, в 99% случаях – это 2,5% водный раствор глутарового альдегида. Поэтому особого толку выбирать средство от водорослей нет. Глутаровый альдегид он в Зимбабве альдегид. Чем дешевле, тем лучше. Отечественный альгицид от Медосы «Против водорослей» вполне хорош.
Но фишечка в том, никакой альгицид вам не поможет, если вы не найдете первопричину появления водорослей – перекос по: свету, удобрениям, уходу и параметрам воды. Как только вы нивелируете причину, водоросли сами отступят. То есть не нужно «душить водоросли» - они естественные жители аквариума, их просто нужно «держать в узде». Альгициды помогают в борьбе, но это не панацея.
На этом разрешите завершить ибо тема весьма увлекательная, но бесконечная.
Смотрите также:
АКВАРИУМНЫЕ РАСТЕНИЯ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ
СО2 для аквариума
Валлиснерия
Криптокорина
