Алиэкспресс аквариумные 
Гигрофилы
Гигрофила - растение, которое имеет много видов, селекционных форм и сленговых названий, отличающихся окраской, формой листьев и размерами. Вот самые популярные: гигрофила иволистная, гигрофила многосеменная, гигрофила пиннатифида, гигрофила коримбоза лимонник, гигрофила мраморная розанервиг узорчатая, гигрофила арагвая, гигрофила бальзамика, гигрофила синема деморфная изменчивая, гигрофила деморфная "вайс грюн" и т.д. Все они разные по своим декоративным свойствам и условиям содержания. В этой статье, мы поговорим о самых популярных из них.
В целом, можно сказать, что при хорошем содержании листья гигрофилы имеют ярко-сочный окрас, хорошо вытянутые в длину. Расположены листья попарно, друг на против друга. Причем каждая последующая пара растет перпендикулярно предыдущей.
Семейство гигрофил можно назвать неприхотливым - уж точно это не хемиантус куба. Комфортная температура для содержания гигрофилы 23°- 26°С. Для большинства гигрофил необходим питательный грунт и яркое, длительное освещение - 70-100 Лм/л. Удобрения - СО2, макро и мироэлементы очень желательны. При соблюдении хороших условий содержания, растение образует красивые сочные кусты, что всю очередь повышает его декоративность и служит украшением аквариума. Любые удобрения для любимого травника и вообще все что угодно для аквариумистики можно найти в популярном магазине Аква Лого Shop. Рекомендуем!
Гигрофила легко размножается вегетативно - черенкованием. Стебель растения делится на отрезки содержащие по 5-6 мутовок листьев. Отрезки сажают в грунт с заглублением нижней пары мутовок.
Гигрофила многосемянная
Популярная гигрофила среди начинающих аквариумистов. Имеет овальные светло-зеленые листья, которые расположены на длинном стебле. Можно содержать в аквариуме любого объема. Рекомендовано хорошее освещение, при котором растение краснеет. Необходимая температура 22-26 °С, kH ниже 7, среда слабокислая pH ниже 7. Рекомендована еженедельная подмена воды.
Световой день должен быть ~ 8-12 часов, мощность желательно от 70 Лм/л. Для этой разновидности гигрофилы нужно использовать грунт мелкой фракции в 3-4 мм.
Гигрофила иволистная
Ареал обитания - в болотистых местах и на мелководье водоемов Юга–Восточной Азии.
Крупное растение высотой аж до 30-40 см. Длина листа - 12 см. Окрас листа: сверху зеленый, снизу более светлый. Края листа иволистной гигрофилы могут быть как ровные, так и слегка зубчатые. Цветки белого цвета расположены в пазухах надводных листьев. Растение хорошо растет в высоких аквариумах, скорость роста ~ 2-5 листов в месяц.
Гигрофила арагвая
На наш взгляд, одна из самых привлекательных, низкорослых гигрофил. Правда и требовательных.
Гигрофила арагвая в естественных условиях растет в реках Бразилии. Также растение встречается в водоемах Японии и Гонконга. Открыли это растение в 2006 г. и не смотря на то, что оно является сравнительно новым экземпляром гигрофил, растение получило большую популярность среди аквариумистов.
Гигрофила пиннатифида
Гигрофила лимонник коримбоза
Гигрофила лимонник, она же гигрофила коримбоза (Hygrophila corymbosa), она же номафила прямая (Nomaphila stricta, Nomaphila corymbosa). А все потому, что многие ботаники до сих пор не признают наличия отдельного рода Nomaphila, включая все эти растения в род Hygrophila. От сюда такая путаница в классификации.
Гигрофила лиминник она же еще и щитовидная =) - это популярное растение среди аквариумистов, т.к. обладает высокими декоративными качествами. Имеет длинный прочный стебель. На котором попарно расположены овальные остроконечные листья, светло-зеленого цвета с серебристой изнанкой. Размещают растение на заднем плане аквариума. Растет в аквариуме круглый год.
Комфортные параметры воды для содержания гигрофилы лимонника в аквариуме: температура 24-27 °С (снижение температуры замедляет рост, размер листьев уменьшается). Жесткость не менее 8°, рН 7-8,5. В мягкой воде листья быстро разрушаются, сохраняется только верхушка. Растение нуждается в еженедельной подмене 1/4 объема воды.
Коримбоза любит сильное освещение. При недостатке света листья быстро бледнеют и распадаются. Естественный свет улучшает рост растения. Боковая подсветка помогает сохранить на стебле большее количество старых листьев. Продолжительность светового дня не менее 8-12 часов. Интенсивность освещения для лимонника от 50 Лм/л. Растение может спокойно выйти за пределы аквариума и продолжать расти в надводной форме.
Грунт необходим питательный - подложка. В новый грунт без подложки под корни добавляют таблетки типа Тетра Крипто и т.п. Толщина слоя грунта не менее 5-7 см. Размножают номанфила прямая черенками: от материнского растения отделяют побеги.
Гигрофила синема
Рекомендуемое видео
Подписывайтесь на наш YouTube-канал, чтобы ничего не пропустить
ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗАМЕТКА О ВЫРАЩИВАНИИ АКВАРИУМНЫХ РАСТЕНИЙ
Данная заметка размещена во всех статьях ФанФишки посвященных аквариумным растениям. Это шпаргалка со ссылка, которая поможет вырастить любое аквариумное растение и травник любой сложности.
Большинство отсылочных материалов расположено в разделе сайта Акваскейп, также рекомендуем нашу брошюру: Аквариумный навигатор для начинающих: «Подводные сады Семирамиды».
Формулу успеха выращивания растений можно отобразить следующим образом.
В первую очередь необходим должный уровень освещения
(интенсивность освещения - Люмены)
Далее должная концентрация СО2
Далее макро-удобрения и микро-удобрения
Параметры воды, уход и качественные подмены воды
Градация данной формулы построена по степени важности. Первична интенсивность освещения, а далее по нисходящей. Поэтому, если у ваших растений появились дырочки на листьях, у них радикулит (скрюченные) или есть проблемы с водорослями, то, пожалуйста, не читайте «вредные советы» - это хлороз (недостаток железа), это недостаток калия и т.д.
Всегда нужно решать проблему с настройкой травника от главного к второстепенному. Растения быстрей всего погибнут от недостатка освещения, чем от недостатка Fe и К. Более того, последние в той или иной степени всегда присутствуют в аквариуме, а вот измерить их четкое значение затруднительно.
Ниже, давайте пройдемся от главного к второстепенному.
Освещение в аквариуме с растениями. Запомните, самое главное в свете - это его интенсивность (Люмены)! Все остальные характеристики освещения: спектр, Кельвины, ФАР/PAR, Ra… важны, но вторичны. Не будет интенсивности освещения, не будет ничего. При этом интенсивность освещения должна быть сбалансированной - подобрана именно под ваш проект (высота водного столба, количество и виды растений, режим светового дня).
Исходя из сказанного, выбирайте аквариумное освещение в первую очередь по количеству Люмен, а потом все остальное.
Освещение – самая затратная часть. Самое бюджетное решение – это установка обычных строительных-уличных прожекторов над аквариумом. Благо они сейчас очень тонкие и эстетичные. И поверьте, под ними все растет на ура, конечно, при условии наличия всех остальных составляющих.
Чтобы не быть голословными, вот фото наших травников, которые выращены исключительно под СД-прожекторами или с их присутствием.
Если же вы хотите профессиональное освещение или эстетику. То тут придется раскошелиться. Суммы могут аж бегом варьироваться от 10000 до 50000+ рублей для 100 литрового аквариума. Например, в 2021 году мы переобулись на профессиональный свет - светильники ISTA Titan. Да, недешево, но светильники Ахонь! Мы взрастили под ними профессиональный конкурсный акваскейп. Потому и вам советуем обратить на них внимание.
Ну, а так, что-то советовать сложно, т.к. у всех запросы и возможности разные. В этой статье мы рассказываем о продуктах наших партнеров – Tetra, Laguna, ISTA освещение.
Мы постарались кратко и объективно рассказать о них. Далее решать вам. В любом случае, мы не очень рекомендуем вам обращать внимание на кустарную светосборку от народных умельцев. Не все, но как правило, в такую сборку пихают фиг знает какие диоды, собирают все это на коленках… и поверьте, не единожды на форуме слышишь отголоски последствий такой покупки. Все-таки фирма – есть фирма. Как минимум вам дают гарантийное и пост гарантийное обслуживание.
Если вы новичок, у вас первый травник, то СД-прожектора – ваш выбор. Поехали дальше, а то, что-то заметка не очень краткой получается =)
СО2 для аквариумных растений. Растение примерно на 90% состоит из воды, остальные 10% - это сухое вещество. Из этих 10% - 46% это углерод. Вот почему подача СО2, так важна в растительном аквариуме.
Растения в аквариуме получают углерод "из воды" - из углесодержащих соединений. Но естественная концентрация С-углерода в воде мала и достаточна разве, что для неприхотливых растений, но и они, а уж тем более прихотливые растения будут рады дополнительной углеродной подкормке. Обеспечить подачу СО2 можно бражкой или баллонной системой СО2, лимонкой или другими способами.
Самый лучший, профессиональный, простой и в дальнейшем бюджетный вариант – это подача углекислоты через баллон. Одно, но - стартовая покупка комплекта: баллона, МГ-клапана, диффузора…. ударит по бюджету.
Можно ли обойтись без СО2, да для пары кустиков простых растений (криптокорины, эхинодорусы, большинство людвигий и т.д.).
Какие баллонные системы можно рекомендовать? Самый бюджетный вариант – это сборка от умельцев, которые продают СО2-системы в ВК и на форумах. Все весьма качественно.
Если вы хотите брендовую вещь, то рекомендуем самые недорогие и в тоже время качественные системы СО2 от ISTA (Тайвань). Сидим на них 5 лет и вам советуем.
В продаже вы найдет две серии баллонов ISTA Aluminum CO2 Cylinder, с горизонтальной и с вертикальной резьбой 1 и 3 литра.
Удобрения для аквариума с растениями. Все удобрения, любого бренда можно разделить на МАКРО-УДОБРЕНИЯ и МИКРО-УДОБРЕНИЯ.
Макро-удобрения – это нитрат NO3 и фосфат PO4 из которых растения берут N-азот и P-фосфор. Это самые важные элементы после СО2 - С-углерода.
Запомните - пропорция Редфильда рулит. Держите ее всегда под контролем и будет все оки доки. Право, исходя из наших наблюдений, пропорция Редфильда рулит только в полном соотношений N-P-C. Неполная пропорция – без углерода С не дает хороших результатов.
Микро-удобрения. Это все остальные менее важные элементы, которые необходимы для растений (см. ссылку). Делать на них сильный упор не стоит. Во-первых, все они в том или ином количестве содержатся в водопроводной воде и с подменами восстанавливаются в аквариуме. Во-вторых, передозировка по микро очень быстро приводит к вспышке водорослей.
Частой ошибкой новичков является непонимание того, что они льют в аквариум. Например, возьмем такое популярное и ходовое удобрение, как Tetra PlantaMin. Прочтите по ссылке аннотацию к продукту – укрепляет, стимулирует, дает шикарный габитус.
Новичок не вникая в суть, применяет его и получает вспышку водорослей, строчит на форумах - «Мол, фу какая плохая Тетра». А беда заключатся не в препарате, а в непонимании азотного цикла и баланса в травнике. У новичка идет перекос по Редфильду (допустим вообще нулевые N и P) и он вместо того, чтобы восполнить недостаток этих первичных элементов, заливает аквариум Тетра ПлантаМином - микро-удобрением (железо, калий, марганец). В итоге, перебор по микро идет только во вред, т.к. растениям не хватает базы – азота и фосфора.
Таким образом, вы должны понимать чего не хватает растениям и разбираться в удобрениях.
Как понять чего не хватает растениям? Все просто. Сейчас рынок забит разнообразными дорогими и не очень тестами аквариумной воды. Мы рекомендуем из недорогих отечественных – капельные тесты VladOx, они продаются онлайн и оффлайн.
Минимальный набор тестов для травника – это NO3 и PO4. Желательно иметь всю азотистую линейку: NH4, NO2, NO3. А также kH и pH тесты.
Тесты помогают нам мониторить ситуацию в травнике, но со временем желательно учится самим видеть, чувствовать аквариум. С опытом нужно уходить от «судорожного тестирования», лучший аквариумный тест и инструмент – это мы сами.
Резюмируем эту часть. Макро, оно и в Африке макро. По ссылке выше вообще указан рецепт, как делать их самостоятельно. Если вы пока не готовы к самомесам, то всегда и везде вы найдете линейку удобрений от Тетра: Tetra Planta Macro, Tetra PlantaMicro, подложки, корневые таблетки и многое другое.
Безусловно, есть масса других брендов, которые выпускают аквариумные удобрения. Есть возможность, пользуйтесь продукцией хоть ADA. На вкус и цвет, все фломастеры разные. Главное – пользуйтесь с четким осознанием для чего вы это применяете и что хотите получить в конечном итоге.
Так, что-то заметка, превращается в Талмуд. Что не удивительно – тема очень обширная. Остался один момент.
Параметры воды для аквариумных растений. Ссылка1 и Ссылка2, посмотрите, пожалуйста, эти статьи, в них достаточно хорошо раскрыта суть.
Здесь отметим, что на качество фотосинтеза влияет процесс ухода за аквариумом: параметры воды (kH, pH ниже 7), качественная фильтрация и аэрация, грамотные и своевременные подмены воды.
Пожалуйста, изучайте материалы по теме, будете вовлеченными в хобби и не останавливаетесь на достигнутом. В этом и есть секрет успеха. Аквариум – это целая экосистема, к которой невозможно применить одну волшебную пилюльку. В аквариуме все должно работать комплексно и в балансе.
Часто новички наступают на грабли, только лишь потому, что ведут себя, как монорельсовый трамвай. «Появились водоросли» --- «НадА средствА от водорослей» --- «Купил» --- «Залил» --- «НепАмахает» --- … А что, если мы скажем, что отсутствие водорослей в аквариуме – это прихоть аквариумистов! Что если с ними не нужно бороться.
Давайте возьмем любое средство от водорослей, в 99% случаях – это 2,5% водный раствор глутарового альдегида. Поэтому особого толку выбирать средство от водорослей нет. Глутаровый альдегид он в Зимбабве альдегид. Чем дешевле, тем лучше. Отечественный альгицид от Медосы «Против водорослей» вполне хорош.
Но фишечка в том, никакой альгицид вам не поможет, если вы не найдете первопричину появления водорослей – перекос по: свету, удобрениям, уходу и параметрам воды. Как только вы нивелируете причину, водоросли сами отступят. То есть не нужно «душить водоросли» - они естественные жители аквариума, их просто нужно «держать в узде». Альгициды помогают в борьбе, но это не панацея.
На этом разрешите завершить ибо тема весьма увлекательная, но бесконечная.
