Алиэкспресс аквариумные 
Нимфея тигровая или кувшинка лотос
Нимфея тигровая или кувшинка лотос (Nymphaea lotus) - очень красивое растение, которое можно содержать, как в аквариуме, так и в пруду. Излюбленное растение аквариумистов. На длинных толстых черенках появляются очень красивые подводные листья округлой формы с сердцевидным вырезом. Окраска их изменчива, преобладают темно-зеленые тона с коричневыми, красноватыми, фиолетовыми вкраплениями.
На длинных толстых черенках имеет красивые подводные листья округлой формы с сердцевидным вырезом. Окрас листьев изменчив: темно-зеленый тон с коричневыми, красноватыми, фиолетовыми вкраплениями.
Перед цветением у нимфеи развиваются плавающие листья, которые отталкивают воду благодаря своему налету.
Нимфея лотос требовательна к содержанию: необходима чистая вода со средней жесткостью. Комфортная температура воды 24-27°С. Нимфея не любит резких изменений параметров содержания. В качестве подкормки, под корни растения рекомендуют подкладывать таблетки-удобрения. К новым условиях содержания растение приживается трудно и зачастую теряет листья.
Нимфеи, или кувшинки могут быть настоящим украшением аквариума. Но за ними нужен глаз да глаз. Немного зазеваешься и вместо красивого куста созерцаешь идущие к поверхности черешки плавающих листьев. А чтобы этого не произошло, надо безжалостно отрезать листья-разведчики нимфей. Любые удобрения для любимого травника и вообще все что угодно для аквариумистики можно найти в популярном магазине Аква Лого Shop. Рекомендуем!
Нимфея тигровая видео-обзор
Журнал Аквариум 1999 №4.
Наверное, сегодня трудно найти аквариумиста, который бы не знал о тропических кувшинках - тигровых нимфеях(Nymphaea lotus var.). Эти растения получили широкое распространение в
Российских н европейских аквариумах. Необычайная и редкая красота нимфей пленяет с первого взгляда и порождает желание культивировать их в собственных домашних водоемах.
Точное определение родины кувшинок до сих пор является предметом научных дискуссий. В настоящее время "дикие" тигровые нимфеи встречаются в тропической Африке и Азии и являются самыми теплолюбивыми из кувшинковых (Numphaeceae) - обширного семейства, представители которого обитают практически на всех широтах от экватора до лесотундры.
Популярность тигровых нимфей у аквариумистов легко объяснима. Во-первых, они просты в содержании: во-вторых, активно растут круглый год; в-третьих. обильно размножаются вегетативно; и, наконец, в-четвертых, по красоте подводных листьев (что особенно ценно для декоративной аквариумистики) оставляют далеко позади остальных своих "родичей". А вот в бассейнах крапчатым красавицам никак не угнаться по пышности и красоте надводных листьев и цветков за большинством своих "старших" и более крупных "сестер".
Различают две основные формы тигровых нимфей - краснолистную и зеленую. У первой окраска листьев варьирует от темно-красного до вишневого цвета, у второй — от салатового до темно-зеленого. Условия содержания для них идентичны. Пожалуй, зеленая нимфея чуть менее капризна, легче адаптируется и более стойко переносит неблагоприятные условия.
Свое обиходное название - "тигровые" - нимфеи получили за отчетливые хаотично расположенные бордовые разнокалиберные пятна, разбросанные по верхней и нижней стороне листовой пластины (у краснолистной формы они несколько темнее).
Нижняя поверхность листьев имеет светло-фиолетовую окраску, отчетливо проявляющуюся у извлеченных из воды кустов при естественном освещении Искусственный свет делает фиолетовый оттенок невидимым, и реверсивная сторона листа становится похожей на лицевую, только немного бледнее.
Зеленая нимфея имеет селекционные формы с нижней поверхностью листьев цвета крепкого раствора марганцевокислого калия. К сожалению, у российских аквариумистов они встречаются редко.
Листья тигровых нимфей чашеобразной незамкнутой формы с характерным остроугольным разрезом, достигающим точки перехода черешка в листовую пластину. У молодых растений они практически плоские, почти правильной овальной формы и ровные по краям; разрез малозаметен из-за плотного смыкания "крылышек". Листья взрослых кустов вогнуты волнистыми краями и глубоким V-образным вырезом у основания.
Тигровые нимфеи культивируют только в субмеренном (погруженном) состоянии. Указанная в большинстве литературных источников высота взрослых кустов — до 50 см — явно занижена: мне доводилось не раз наблюдать и выращивать огромные кусты обеих форм высотой более полутора метров, имеющих листья размером с суповую тарелку и темно-коричневые черешки толщиной с карандаш. Кстати, именно гигантизм, свойственный большинству кувшинковых, ограничивает распространение нимфей в компактных любительских аквариумах.
На сегодняшний день нимфе, считаются самыми глубоководными растениями пресноводной флоры. В природе некоторые экземпляры растут на глубине 3 м (естественно, на открытых участках воды с высокой освещенностью), и если бы их листья не поднимались выше 50 см. то на подобной глубине им пришлось бы развиваться практически в полной темноте - что. разумеется, невозможно.
Тигровые нимфеи удивительно пластичны. Дикие растения обитают в водах с dGH 0,5-4°, рН 6,0-6,5. Однако благодаря способности адаптироваться к условиям существования, закрепленной продолжительной селекцией, окультуренные кусты хорошо переносят dGH до 10-16° и рН - до 7,2-7.7. Экземпляры, взятые из природных мест произрастания. в такой воде деградируют и погибают за неделю.
А вот прилагать эти теплолюбивые растения к низким температурам не удалось: по-прежнему они предпочитают температуру 26-28°С. Не испугать их и прогревом воды до 30-32°С При достаточном освещении и питательном грунте такую температуру можно поддерживать круглый год, что делает нимфеи едва ли не идеальпыми для аквариумов с дискусами.
Диапазон 22-24°С является для растений критическим, а охлаждение воды до 20°С даже на 2-3 суток грозит им гибелью.
Освещение должно быть интенсивным. Растения успешно культивируют при использовании люминесцентных ламп типа Л Б и ЛТБ или их комбинации с лампами накаливания общей мощностью 1-1.2 Вт/л. Применение только ламп накаливания нежелательно; можно обойтись и вовсе без них. используя фитолампы ЛФ и ЛФУ. Продолжительность освещения - не менее 10 часов в сутки.
В оптимальных условиях нимфеи быстро растут, интенсивно поглощая питательные вещества из воды и грунта. Перед посадкой в грунт под корневую систему желательно внести мелко-формованную гранулированную смесь из равных частей белой (голубой) глины, вываренного торфа, озерного сапропеля и березового угля. Минеральные удобрения лучше вносить в жидком виде 2 раза в месяц, после очередной подмены воды.
В качестве грунта можно использовать некрупную (0,5 мм) гальку или керамзит такой же фракции. Корневая система растений хорошо развита и занимает большую площадь, поэтому толщина грунтового слоя должна быть не менее 4-5 см.
Закясания грунта вследствии накопления органики корни нимфей не боятся. Некоторые авторы даже считают, что кувшинки предпочитают именно анаэробные условия развития корней. Однако точно установить действительно ли это так, пока никому не удалось. Хороший рост растений наблюдался как в свежем грунте (с предварительно внесенной органо-минеральной подкормкой), так и в основательно закисшем. Иногда, при извлечении из воды крупных кустов, ужасающий запах сероводорода недвусмысленно свидетельствовал о функционировании корневой системы в бескислородных условиях активно гниющей органики.
В других случаях не менее хорошо развитый куст формировал великолепную корневую систему в нормальном, аэробном участке грунта и никакого видимого дискомфорта не испытывал.
При достатке света и тепла нимфеи очень живучи. Выбить их из равновесия может лишь разница температур между водой и грунтом более 4°С. Неважно они чувствуют себя и в только что оформленных водоемах со свежим грунтом и высоким редокс-потенциалом. Лучше использовать сосуды, находящиеся в активной эксплуатации не менее трех месяцев, в которых для первоначальной посадки использовались длинностебельные растения.
Очень желательно наличие в аквариуме многочисленной стайки рыб (лучше всего живородящих или лабиринтовых), а также грунтовых улиток. Вообще, для водоемов с тигровыми нимфеями подходят любые теплолюбивые рыбы, за исключением стойких вегетарианцев и крупных видов, способных повредить нежные листья растений.
В качестве посадочного материала следует использовать молодые, крепкие экземпляры нимфей с сочно окрашенными листьями на невысоких черешках. Совсем юные кустики с малой биомассой, тонкими хрупкими черешками и бледными листьями плохо приживаются даже в оптимальных условиях и очень критичны к высокому столбу воды.
Пересадка из водоема в водоем вызывает у растений негативную реакцию (особенно у красполистной формы), выражающуюся, прежде всего, в замедлении темпов роста и уменьшении площади листовых пластин. Но, обычно, "переболев" в течение 12-16 суток, растение переходит к активному росту.
Адаптация происходит чуть ли не в два раза быстрее, если куст в течение 2-3 дней не высаживать в грунт, а лишь слегка зафиксировать несколькими тяжелыми камешками. Пересадка растений внутри одного водоема, как правило, проблем не вызывает.
Уход за ними сводится практически лишь к удалению старых, испещренных дырочками и обтрепанных по краям листьев вместе с черешками. Подобные операции растения переносят безболезненно и не снижают темпов роста.
В аквариумах тигровые нимфеи размножаются как половым путем, так и вегетативно. Крупные белые цветки легко искусственно опылить тонковорсовой беличьей кисточкой и получить при этом достаточное количество семян. Их высаживают в невысокие стеклянные плошки с водой и тонким слоем грунта, обеспечив подогрев до 27°С и яркое верхнее освещение. По мере роста саженцев столб воды поднимают, и при достижении молодыми кустиками высоты 12-15 см (диаметр листа - не менее 5 см) их переводят в обычные аквариумные условия.
Несмотря на относительную простоту семенного размножения нимфей, в домашних водоемах его используют редко. Исключение составляют, пожалуй, лишь исследовательские и селекционные работы. Причина проста: нимфеи охотно и очень обильно плодятся вегетативно в течение круглого года. В естественных условиях период образования дочерних растений наступает сразу после завершения семенного плодоношения и длится сравнительно недолго.
Вегетативное размножение происходит прикорневыми отростками, распространяющимися в грунте на небольшой глубине. Отростки иногда бывают достаточно длинными (15-20 см), а иногда молодое растение сидит вплотную к материнскому корневищу. Заросли молодняка необходимо систематически прореживать и рассаживать, так как их компактное расположение угнетает рост материнского куста, да и друг другу подростки не дают нормально развиваться.
Если заросли не трогать, то со временем маточный куст уменьшается в размерах до уровня дочерних: при осмотре "родового гнезда" даже опытному глазу становится трудно определить. кто здесь " старший".
При систематическом удалении молодняка с корневых побегов взрослые кусты начинают "хитрить", образуя дочерние растения вплотную к корневищу: отделить их, не повредив маточный куст, возможно лишь при извлечении обоих из воды.
В аквариумных условиях тигровые нимфеи образуют плавающие листья нечасто; обычно это происходит у крупных экземпляров в период кратковременного затенения водоема или при общем недостатке света. У обоих подвидов эти листья зеленые (у красных нимфей - темно-зеленые с грязноватым буро-серым оттенком), плотные, несмачивае-мые водой и кожистые на ощупь. Черешки с плавающими листьями рекомендуется удалять, так как в условиях аквариума польза от них для растения невелика, зато они существенно затеняют водоем.
При массовом выращивании нимфей полезно помнить, что потребление ими железа намного выше уровня, типичного для большинства водных растений. Только при достаточной концентрации FeS04 в воде листья обоих подвидов приобретают густую, насыщенную окраску: черешки становятся темнее и крепче, общий вид растения значительно улучшается. Подкормку солями железа производят 2 раза в месяц и обязательно отдельно от растворов других микроэлементов во избежание перехода железа в трехвалентную форму, абсолютно неприемлемую для растений.
Столь же активно кувшинки извлекают из воды растворенную высокомолекулярную органику. Эта их особенность находит применение в борьбе с паразитическими водорослями: несколько крупных нимфей способны подавить рост и предотвратить распространение даже таких непобедимых вредителей, как багрянки (Compsopogon). Кувшинки начисто лишают их "элементной базы" из гуми-новых кислот и дубильных веществ; в результате колонии водорослей хиреют и постепенно отмирают.
Данный способ является простым и экологически чистым, а результаты дает значительно более ощутимые, нежели применение самых эффективных альгецидов.
По состоянию и внешнему виду листьев кувшинок легко судить о благоприятности условий их содержания. При неудачном спектральном составе освещения и культивировании в избыточно жесткой и щелочной воде нимфеи, по выражению некоторых растениеводов, "горят". Имеется в виду изменение цвета внешней стороны листьев и приобретение ими желтовато-серебристого оттенка. В принципе, этот процесс обратим, и при нормализации условий содержания листья вновь приобретают свою характерную окраску.
Чувствительность к освещенности, свойственная всем растениям семейства Nymphaeceae, используется опытн ыми аквариумистами для управления ростом тигровых нимфей. Существует понятие "задавить растение светом"; на практике это выглядит так: куст нимфеи высаживают на открытом участке грунта под яркой
лампой, работающей исключительно "на него". Мощность лампы выбирается вдвое больше нормы, продолжительность освещения — не менее 12 часов в сутки.
В таких условиях растение образует мощные, яркие листья на коротких толстых черешках; наслаиваясь друг на друга, они придают кусту необычную, очень привлекательную куполообразную форму. Дополнительным увеличением мощности света можно добиться даже горизонтального расположения черешков, и куст приобретает форму широкой красивой розетки: при этом полностью сохраняется декоративность и внешняя пропорциональность растения. Нимфеи, выращенные подобным образом, занимают обширную придонную площадь, о чем необходимо помнить при выборе модели внутреннего обустройства водоема.
Часто можно услышать, что зеленые и красные нимфеи не уживаются в одном водоеме подобно тому, как это происходит, например, между барклайями Barclaya longifolia и B.periana. Это мнение абсолютно необоснованно и полностью опровергается практикой. Мне доводилось выращивать обе формы в одном водоеме и наблюдать подобное соседство в хозяйствах других аквариумистов. При этом и те, и другие растения образовывали крупные кусты и обильно размножались, радуя глаз прекрасным цветовым сочетанием.
Крутые ролики о растениях от ФанФишки
Подписывайтесь на наш YouTube-канал, чтобы ничего не пропустить
ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗАМЕТКА О ВЫРАЩИВАНИИ АКВАРИУМНЫХ РАСТЕНИЙ
Данная заметка размещена во всех статьях ФанФишки посвященных аквариумным растениям. Это шпаргалка со ссылка, которая поможет вырастить любое аквариумное растение и травник любой сложности.
Большинство отсылочных материалов расположено в разделе сайта Акваскейп, также рекомендуем нашу брошюру: Аквариумный навигатор для начинающих: «Подводные сады Семирамиды».
Формулу успеха выращивания растений можно отобразить следующим образом.
В первую очередь необходим должный уровень освещения
(интенсивность освещения - Люмены)
Далее должная концентрация СО2
Далее макро-удобрения и микро-удобрения
Параметры воды, уход и качественные подмены воды
Градация данной формулы построена по степени важности. Первична интенсивность освещения, а далее по нисходящей. Поэтому, если у ваших растений появились дырочки на листьях, у них радикулит (скрюченные) или есть проблемы с водорослями, то, пожалуйста, не читайте «вредные советы» - это хлороз (недостаток железа), это недостаток калия и т.д.
Всегда нужно решать проблему с настройкой травника от главного к второстепенному. Растения быстрей всего погибнут от недостатка освещения, чем от недостатка Fe и К. Более того, последние в той или иной степени всегда присутствуют в аквариуме, а вот измерить их четкое значение затруднительно.
Ниже, давайте пройдемся от главного к второстепенному.
Освещение в аквариуме с растениями. Запомните, самое главное в свете - это его интенсивность (Люмены)! Все остальные характеристики освещения: спектр, Кельвины, ФАР/PAR, Ra… важны, но вторичны. Не будет интенсивности освещения, не будет ничего. При этом интенсивность освещения должна быть сбалансированной - подобрана именно под ваш проект (высота водного столба, количество и виды растений, режим светового дня).
Исходя из сказанного, выбирайте аквариумное освещение в первую очередь по количеству Люмен, а потом все остальное.
Освещение – самая затратная часть. Самое бюджетное решение – это установка обычных строительных-уличных прожекторов над аквариумом. Благо они сейчас очень тонкие и эстетичные. И поверьте, под ними все растет на ура, конечно, при условии наличия всех остальных составляющих.
Чтобы не быть голословными, вот фото наших травников, которые выращены исключительно под СД-прожекторами или с их присутствием.
Если же вы хотите профессиональное освещение или эстетику. То тут придется раскошелиться. Суммы могут аж бегом варьироваться от 10000 до 50000+ рублей для 100 литрового аквариума. Например, в 2021 году мы переобулись на профессиональный свет - светильники ISTA Titan. Да, недешево, но светильники Ахонь! Мы взрастили под ними профессиональный конкурсный акваскейп. Потому и вам советуем обратить на них внимание.
Ну, а так, что-то советовать сложно, т.к. у всех запросы и возможности разные. В этой статье мы рассказываем о продуктах наших партнеров – Tetra, Laguna, ISTA освещение.
Мы постарались кратко и объективно рассказать о них. Далее решать вам. В любом случае, мы не очень рекомендуем вам обращать внимание на кустарную светосборку от народных умельцев. Не все, но как правило, в такую сборку пихают фиг знает какие диоды, собирают все это на коленках… и поверьте, не единожды на форуме слышишь отголоски последствий такой покупки. Все-таки фирма – есть фирма. Как минимум вам дают гарантийное и пост гарантийное обслуживание.
Если вы новичок, у вас первый травник, то СД-прожектора – ваш выбор. Поехали дальше, а то, что-то заметка не очень краткой получается =)
СО2 для аквариумных растений. Растение примерно на 90% состоит из воды, остальные 10% - это сухое вещество. Из этих 10% - 46% это углерод. Вот почему подача СО2, так важна в растительном аквариуме.
Растения в аквариуме получают углерод "из воды" - из углесодержащих соединений. Но естественная концентрация С-углерода в воде мала и достаточна разве, что для неприхотливых растений, но и они, а уж тем более прихотливые растения будут рады дополнительной углеродной подкормке. Обеспечить подачу СО2 можно бражкой или баллонной системой СО2, лимонкой или другими способами.
Самый лучший, профессиональный, простой и в дальнейшем бюджетный вариант – это подача углекислоты через баллон. Одно, но - стартовая покупка комплекта: баллона, МГ-клапана, диффузора…. ударит по бюджету.
Можно ли обойтись без СО2, да для пары кустиков простых растений (криптокорины, эхинодорусы, большинство людвигий и т.д.).
Какие баллонные системы можно рекомендовать? Самый бюджетный вариант – это сборка от умельцев, которые продают СО2-системы в ВК и на форумах. Все весьма качественно.
Если вы хотите брендовую вещь, то рекомендуем самые недорогие и в тоже время качественные системы СО2 от ISTA (Тайвань). Сидим на них 5 лет и вам советуем.
В продаже вы найдет две серии баллонов ISTA Aluminum CO2 Cylinder, с горизонтальной и с вертикальной резьбой 1 и 3 литра.
Удобрения для аквариума с растениями. Все удобрения, любого бренда можно разделить на МАКРО-УДОБРЕНИЯ и МИКРО-УДОБРЕНИЯ.
Макро-удобрения – это нитрат NO3 и фосфат PO4 из которых растения берут N-азот и P-фосфор. Это самые важные элементы после СО2 - С-углерода.
Запомните - пропорция Редфильда рулит. Держите ее всегда под контролем и будет все оки доки. Право, исходя из наших наблюдений, пропорция Редфильда рулит только в полном соотношений N-P-C. Неполная пропорция – без углерода С не дает хороших результатов.
Микро-удобрения. Это все остальные менее важные элементы, которые необходимы для растений (см. ссылку). Делать на них сильный упор не стоит. Во-первых, все они в том или ином количестве содержатся в водопроводной воде и с подменами восстанавливаются в аквариуме. Во-вторых, передозировка по микро очень быстро приводит к вспышке водорослей.
Частой ошибкой новичков является непонимание того, что они льют в аквариум. Например, возьмем такое популярное и ходовое удобрение, как Tetra PlantaMin. Прочтите по ссылке аннотацию к продукту – укрепляет, стимулирует, дает шикарный габитус.
Новичок не вникая в суть, применяет его и получает вспышку водорослей, строчит на форумах - «Мол, фу какая плохая Тетра». А беда заключатся не в препарате, а в непонимании азотного цикла и баланса в травнике. У новичка идет перекос по Редфильду (допустим вообще нулевые N и P) и он вместо того, чтобы восполнить недостаток этих первичных элементов, заливает аквариум Тетра ПлантаМином - микро-удобрением (железо, калий, марганец). В итоге, перебор по микро идет только во вред, т.к. растениям не хватает базы – азота и фосфора.
Таким образом, вы должны понимать чего не хватает растениям и разбираться в удобрениях.
Как понять чего не хватает растениям? Все просто. Сейчас рынок забит разнообразными дорогими и не очень тестами аквариумной воды. Мы рекомендуем из недорогих отечественных – капельные тесты VladOx, они продаются онлайн и оффлайн.
Минимальный набор тестов для травника – это NO3 и PO4. Желательно иметь всю азотистую линейку: NH4, NO2, NO3. А также kH и pH тесты.
Тесты помогают нам мониторить ситуацию в травнике, но со временем желательно учится самим видеть, чувствовать аквариум. С опытом нужно уходить от «судорожного тестирования», лучший аквариумный тест и инструмент – это мы сами.
Резюмируем эту часть. Макро, оно и в Африке макро. По ссылке выше вообще указан рецепт, как делать их самостоятельно. Если вы пока не готовы к самомесам, то всегда и везде вы найдете линейку удобрений от Тетра: Tetra Planta Macro, Tetra PlantaMicro, подложки, корневые таблетки и многое другое.
Безусловно, есть масса других брендов, которые выпускают аквариумные удобрения. Есть возможность, пользуйтесь продукцией хоть ADA. На вкус и цвет, все фломастеры разные. Главное – пользуйтесь с четким осознанием для чего вы это применяете и что хотите получить в конечном итоге.
Так, что-то заметка, превращается в Талмуд. Что не удивительно – тема очень обширная. Остался один момент.
Параметры воды для аквариумных растений. Ссылка1 и Ссылка2, посмотрите, пожалуйста, эти статьи, в них достаточно хорошо раскрыта суть.
Здесь отметим, что на качество фотосинтеза влияет процесс ухода за аквариумом: параметры воды (kH, pH ниже 7), качественная фильтрация и аэрация, грамотные и своевременные подмены воды.
Пожалуйста, изучайте материалы по теме, будете вовлеченными в хобби и не останавливаетесь на достигнутом. В этом и есть секрет успеха. Аквариум – это целая экосистема, к которой невозможно применить одну волшебную пилюльку. В аквариуме все должно работать комплексно и в балансе.
Часто новички наступают на грабли, только лишь потому, что ведут себя, как монорельсовый трамвай. «Появились водоросли» --- «НадА средствА от водорослей» --- «Купил» --- «Залил» --- «НепАмахает» --- … А что, если мы скажем, что отсутствие водорослей в аквариуме – это прихоть аквариумистов! Что если с ними не нужно бороться.
Давайте возьмем любое средство от водорослей, в 99% случаях – это 2,5% водный раствор глутарового альдегида. Поэтому особого толку выбирать средство от водорослей нет. Глутаровый альдегид он в Зимбабве альдегид. Чем дешевле, тем лучше. Отечественный альгицид от Медосы «Против водорослей» вполне хорош.
Но фишечка в том, никакой альгицид вам не поможет, если вы не найдете первопричину появления водорослей – перекос по: свету, удобрениям, уходу и параметрам воды. Как только вы нивелируете причину, водоросли сами отступят. То есть не нужно «душить водоросли» - они естественные жители аквариума, их просто нужно «держать в узде». Альгициды помогают в борьбе, но это не панацея.
На этом разрешите завершить ибо тема весьма увлекательная, но бесконечная.
Смотрите также:
АКВАРИУМНЫЕ РАСТЕНИЯ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ
СО2 для аквариума
Нимфея карликовая
Валлиснерия
Криптокорина
Ряска в аквариуме: польза и вред
