Алиэкспресс аквариумные 
Анубиасы
В природе растение время от времени может находиться полностью в воде, но, как правило, его листья располагаются над её уровнем. Поэтому подводная форма растет медленнее и хуже, чем анубиасы в палюдариуме или оранжерее.
Анубиасы – ползучие вечнозеленые травы, которые обладают утолщенным корневищем и короткими междоузлиями.
Содержание и выращивание анубиаса в аквариуме
Размножение анубиасов
Как крепить анубиасы к декорациям?
При этом анубиасы можно кормить исключительно через корневую систему. Ситуация - у вас любительский аквариум с анубисами, криптокоринками, не знаю там... эхинодорусами и т.п. Если вы будете лить жидкие макро-микро удобрения, то при ошибке в дозировке, можете вызвать зеленые водорослевые точки и прочие обрастания на этих медлительных растениях. Анубы, крипта и эхи могут аж бегом питаться только через корневую систему, т.е. с обнулением Редфилда в воде. Криптокоринам и эхинодорусам, так вообще, сытное корневое питание рекомендовано, как гейнеры для бодибилдера.
В общем, этом случае, берете комплексные грунтовые удобрения (с макро и микро), например, партнерские палочки Tetra InitialSticks (состав: гумус, глина, железо прочие ништяки) и пинцетом вносите их под корни растения. Все! Вуаля! Растения сыты и водорослей нет. Любые удобрения для любимого травника и вообще все что угодно для аквариумистики можно найти в популярном магазине Аква Лого Shop. Рекомендуем!
Виды анубиасов
Анубиас афцели или афцелиуса (Anubias afzelii)
В аквариуме растение лучше высаживать у боковых стенок на заднем плане. Анубиас растет медленно.
Параметры воды: температура 23-25 С, жесткость и кислотность воды нейтральная. Растение нуждается в "чистой воде", необходима хорошая фильтрация и регулярная ее смена.
Рост медленный, обычно не более 1-2 листьев в месяц. В условиях влажной оранжереи или палюдариума растение чувствует себя гораздо лучше, чем в аквариуме.
Анубиас карликовый нана петит (Anubias barteri var. nana)
У анубиаса нана стебель укороченный, на нем розетка черешковых листьев. Растение невысокое, растет в среднем до 8-12 см. Жесткая овальная листовая пластина, основание которой закругленное, с острой верхушкой, блестяще зеленого цвета, до 8 см в длину и до 4 см в ширину. Черешок короткий, не больше 5 см. Корневище анубиаса разветвленное, ползучее и полностью покрыто листьями.
В аквариум сажают одновременно несколько растений анубиаса карликового на переднем плане. Корневище растения можно крепить к коряге, камню или просто углубить в грунт. Растет анубиас медленно, хотя через некоторое время образует хорошо уплотненный пучок, который становится укрытием для некоторых обитателей аквариума. Анубиас нана развивается одинаково размеренно как в воздушной, так и в водной среде. Благодаря жестким листьям растение спокойно будет чувствовать себя в аквариуме с цихлидами.
Грунт: Хорошим субстратом может быть мелкая фракция, например, пропант. Корневая система растения неглубоко проникает в грунт. Во время посадки анубиаса корневище следует оставить наверху, а заглубить только корни. Когда растение разрастается, то заметно возвышается над поверхностью грунта, образуя сплетение корней. В подкормке минеральными удобрениями анубиас карликовый, растущий в аквариуме, практический не нуждается.
Анубиас карликовый можно выращивать во влажной оранжерее или в палюдариуме при температуре не ниже 26°С. Грунт нужно составить из торфа, перегноя, песка и дерновой земли. В условиях оранжереи анубиас растет также как и в аквариуме, поэтому пару раз в месяц его можно полить комплексными удобрениями.
Анубиас разнолистный (Anubias heterophylla)
Анубиас разнолистный или конголезский - растет медленно. Листовая пластина эллипсовидная или ланцетовидная, зеленого цвета, кожистая, длиной от 10 до 38 см, шириной от 3 до 13 см. На кончике лист острый, основание может быть и острым, и круглым, короткое в виде стрелы или копья, края немного волнистые. Листовая пластина с четко выделяющимися основной и боковой прожилками. Черешок анубиаса немного меньше листа или равен ему. Длина цветоноса 5-27 см. Кроющий лист достигает в длину 4,5 см, при созревании широко раскрывается. Цветки небольшие, соединенные в початок, который почти на половину выступает над покрывалом. Очень мелкие семена. Корневище мясистое, толстое, ползучее, иногда разветвленное, придаточные корни шнуровидной формы. В высоту анубиас достигает 25-60 см. Куст шириной от 15 до 25 см.
Хорошо чувствует себя анубиас разнолистный в тропическом большом аквариуме. Высаживать его можно на заднем плане или в середине аквариума. Травоядные рыбы к нему равнодушны. Когда появится у анубиаса цветонос, лучше от него избавиться, та как растение по окончанию периода цветения теряет много сил.
Анубиас грациозный (Anubias gracilis)
Корневище анубиаса грациозного толщиной до 1,5 см. Черешок длиной около 60 см, короткое влагалище. Листовая пластина зеленого цвета, сердцевидная, кожистая, длиной от 10 до 40 см и шириной до 20 см, на верхушке заостренная, у основания округлая. Длина цветоножки от 6 до 15 см. Кроющий лист до 3 см линой, эллипсовидной формы. Початок до 3 см в длину, с большим количеством цветов. Анубиас грациозный цветет с конца зимы и до поздней весны.
Анубиас грациозный предпочитает влажную оранжерею, но можно его содержать и в аквариуме, только просторном, большого размера. При посадке в аквариум растение несколько месяцев акклиматизируется. Анубиас грациозный высокое растение, поэтому в аквариуме лучше размещать его на заднем плане. Рост растения очень медленный.
Анубиас грациозный будет хорошо расти в питательном грунте грунте. Не исключено выращивание на гидропонике.
Сажать анубиас грациозный нужно так, чтобы его мощное корневище не было закопанным, а оставалось на поверхности. Прикапывают только корни, которые от него отходят, иначе корневище может подгнить.
Размножается анубиас грациозный делением корневища. Его делят на части с 3-5 листиками. Безлиственные куски оставляют в воде до появления листьев и образования корешков.
Анубиас Бартера (Anubias barteri)
Листья анубиаса Бартера несимметричные, объеденные розеткой, разных оттенков зеленого цвета, толстые, сверху глянцевые, а снизу бархатистые. У основания лист сердцевидный, покрыт белыми пятнами. Листовая пластина длиной до 10 см, а шириной – 5 см. На нижней стороне листьев ярко выражена основная жилка, образующая ребро. Жилки боковые незаметны. Черенки немного длиннее или вровень с листом. Корневище толстое, ползучее, иногда разветвленное. Корни придаточные сильно углублены в грунт. Высота анубиаса Бартера колеблется от 25 до 30 см.
Анубиас Бартера, как и многие другие виды анубиаса, растет довольно медленно. В аквариум высокие растения сажают по одному, невысокие – группой. Анубиас хорошо чувствует себя под водой. В палюдариуме растение так же можно выращивать. Благодаря жестким листьям анубиас Бартера не боится травоядных рыб.
Анубиас Бартера размножают дочерними растениями, которые выросли из почек корневища.
Нет однозначного толкования происхождения подобного рисунка. Некоторые специалисты утверждают, что это результат селекционного отбора, а другие считают растение зараженное вирусом. В любом случае, такой окрас листьев не имеет отрицательного влияния на развитие анубиаса, к тому же, придает ему яркую индивидуальность.
Анубиас пестролистный – растение универсальное, в равной степени подходит как для культивирования в аквариумах, так и для выращивания в оранжереи или палюдариуме. Хотя размеры растения достаточно скромные, все-таки лучше предоставить ему просторный аквариум, не менее 40 см в высоту. Высаживают пестролистный анубиас в центре или на заднем плане.
Анубиас карликовый Бонсай (Anubias barteri var. nana Bonsai)
Эта разновидность анубиаса нана была получена селекционным путем. В отличии от анубиаса нана, форма «Бонсай» имеет гораздо более редкие листья размером до 2,5 см в длину и 1,5 см в ширину. Листья темно или светло-зелёные, яйцевидные. Корневая система слабая. Размер анубиаса всего 4 см. Такая миниатюрность с легкостью позволяет использовать его для декорирования нано-аквариумов, даже с объемом 5-10 л.
Высаживать растение лучше группами по 3-5 кустов на переднем плане или вдоль боковых стенок. Хорошо отзываются на добавление в воду СО2, при этом немного ускоряется рост. Возможно выращивание как в грунте, так и на корягах. Не следует допускать сильного освещения, иначе листья анубиаса «Бонсай» могут пожелтеть.
Анубиас золотой (Anubias barteri var. nana Golden)
Еще одна селекционная форма анубиаса нана. Отличительной особенностью является окрас листа. У молодых растений они светло-золотистого цвета, но по мере роста становятся светло-зелеными. Средний размер куста примерно 10 см. Рост очень медленный. Походит для посадки на переднем плане аквариума. Корни не следует заглублять очень сильно, это может привести к их загниванию. В качестве грунта лучше использовать некрупный гравий.
Чтобы добиться максимально золотистого цвета листьев, придется немного поэкспериментировать со светом и найти такую яркость и экспозицию, которая представит куст во всей красе, при этом не приведет к вспышке водорослей. Нелишней будет подкормка минеральными удобрениями и углекислым газом. В подходящих условиях может наблюдаться цветение.
Анубиас Бартера Глабра (Anubias barteri var. glabra)
Биотоп анубиаса Глабра - Центральная и Западная часть Африки. Растет по берегам рек и ручьёв. Способен жить как в подводной, так и в надводной форме.
Размер в аквариуме может достигать 30 см. Черешок листа толстый, очень прочный и длинный. Листовая пластинка имеет узко-эллипсоидную или ланцетно-яйцевидную форму, окрашена в зеленый цвет. Длина около 12 см, ширина – до 6 см. Лист заострен на конце. На побегах и листьях могут наблюдаться пигментные пятна. Корневище плотное, толщиной до 8 мм стелющееся.
Рост медленный, обычно не более 6 листочков в год. Подходит для использования на среднем и заднем плане аквариума. Образует густые раскидистые заросли. Необходимы хорошая фильтрация и регулярные подмены воды. Водорослевые обрастания могут угнетать растение.
Освещение не должно быть ярким, но длину светового дня в 8-12 часов лучше соблюдать. Подходит для выращивания в палюдариуме. Размножается с помощью деления корневища.
Анубиас кофейнолистный (Anubias barteri var. “Coffeefolia”)
Название этот анубиас получил за сходство листьев с листьями кофейного дерева. Ареал - Нигерия, Коного, Габон и др.
Имеет плотное ползучее корневище. Листья собраны в розетку, несимметричные, немного рифленые. Форма листовой пластинки овально-эллиптическая, длиной до 12 см, ширина листа до 6 см. Молодые листья окрашены в красно-коричневый цвет, позднее окраска становится темно-зеленой. Средняя высота кофейного анубиаса в аквариуме 15 см. Хорошо подходит для среднего плана в аквариуме. Как и для других анубиасов, характерен медленный рост. Возможно содержание в оранжереях и палюдариумах.
Не стоит забывать о хорошей фильтрации и подменах воды . Комфортная температура воды для содержания 22-26 С. Яркое освещение противопоказано, свет должен быть рассеянным.
Грунт должен быть заиленным, анубиас хорошо отзывается на минеральные подкормки. Размножается делением корневища. Безлистные участки можно оставлять плавающими до образование первых молодых листиков.
Анубиас узколистный (Anubias barteri var. Angustifolia)
До недавнего времени это растение считалось отдельным видом, но исследования показали, что это лишь одна из разновидностей анубиаса Бартера, несмотря на то, что внешний вид кардинально отличается от базовой формы. Имеет удлиненные листья, вырастающие до 10-15 см. и образующие декоративную розетку. Верхняя часть листа немного волнистая, с глянцевым блеском, темно-зеленого цвета, нижняя часть – матовая, с зеленым оттенком. Кусты получаются очень густые, так как дочерние растения возникают достаточно близко к материнским.
Высаживать необходимо в средней или задней части аквариума. Растет анубиас медленно. Размножается с помощью корневища. В целом условия содержания не отличаются от таковых у анубиаса Бартера.
Анубиас гигантский (Anubias gigantea)
Из названия понятно, что это мега-лопух. Это самый большой анубиас, который можно найти в аквариумистике. Растение образует огромный куст, в котором можно насчитать до 30 листьев размером до 80-100 см.
Для содержания такого анубиаса понадобиться аквариум объемом не менее, чем 500 литров. Растет он так же медленно, как и другие анубы: в год обычно появляется от 2 до 4 листьев. "Сушка", выращенная в палюдариуме, плохо приспосабливается к условиям резкого полного погружения, поэтому необходим постепенный перевод из воздушной формы в водную.
При посадке корневище должно оставаться над поверхностью грунта. Этот вид анубиаса предпочитает воду с низким содержанием органики и минимальным количеством взвесей. Растение лучше всего высаживать в заранее продуманное место, так как пересадки могут отрицательно сказаться на состоянии анубиаса гигантского.
Анубиас Жилле (Anubias gilletii)
Ареал биотоп - страны тропической Африки. В естественных условиях имеет относительно крупные размеры, в аквариуме же обычно растет мельче. Плохо подходит для аквариумного содержания, лучше себя чувствует в оранжереях и палюдариумах. При выращивании в аквариуме обычно теряет свой габитус.
Для выращивания в аквариуме не требуется большого количества света, анубиас спокойно переносит длительное затенение. Если условия подходят растению, то можно наблюдать цветение: на длинных цветоножках развиваются цветки до 3 см в диаметре. Семена можно собрать, но вырастить вид с заданными характеристиками едва ли представляется возможным.
Анубиас Нанги (Anubias «Nangi»)
Гибрид от владельца компании «Quality Aquarium Plants» Роберта Гассера. Анубиас нанги представляет собой гибрид от скрещивания анубиаса карликового (Anubias barteri var. nana) и анубиаса Жилле (Anubias gilletii). От двух слов “nana” и “gi” и происходит название этого растения. В природе, как вы поняли, такая травинушка не встречается. В аквариумах любителей найти его проблематично, а вот профессиональные акваскейперы часто используют его в своих работах.
Максимальный размер в аквариуме ~ 15 см. Лист в форме сердца, черешок короткий. По мере роста образуется компактный куст. Корневище стелющееся, поэтому посадить растение можно как в грунт, так и на любую подходящую поверхность (коряги, камни и др.).
Для содержания анубиаса нанги подойдет вода любой жесткости с температурой 22-28°С. Размножается делением корневища. В аквариумах обычно высаживается на передний план.
ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗАМЕТКА О ВЫРАЩИВАНИИ АКВАРИУМНЫХ РАСТЕНИЙ
Данная заметка размещена во всех статьях ФанФишки посвященных аквариумным растениям. Это шпаргалка со ссылка, которая поможет вырастить любое аквариумное растение и травник любой сложности.
Большинство отсылочных материалов расположено в разделе сайта Акваскейп, также рекомендуем нашу брошюру: Аквариумный навигатор для начинающих: «Подводные сады Семирамиды».
Формулу успеха выращивания растений можно отобразить следующим образом.
В первую очередь необходим должный уровень освещения
(интенсивность освещения - Люмены)
Далее должная концентрация СО2
Далее макро-удобрения и микро-удобрения
Параметры воды, уход и качественные подмены воды
Градация данной формулы построена по степени важности. Первична интенсивность освещения, а далее по нисходящей. Поэтому, если у ваших растений появились дырочки на листьях, у них радикулит (скрюченные) или есть проблемы с водорослями, то, пожалуйста, не читайте «вредные советы» - это хлороз (недостаток железа), это недостаток калия и т.д.
Всегда нужно решать проблему с настройкой травника от главного к второстепенному. Растения быстрей всего погибнут от недостатка освещения, чем от недостатка Fe и К. Более того, последние в той или иной степени всегда присутствуют в аквариуме, а вот измерить их четкое значение затруднительно.
Ниже, давайте пройдемся от главного к второстепенному.
Освещение в аквариуме с растениями. Запомните, самое главное в свете - это его интенсивность (Люмены)! Все остальные характеристики освещения: спектр, Кельвины, ФАР/PAR, Ra… важны, но вторичны. Не будет интенсивности освещения, не будет ничего. При этом интенсивность освещения должна быть сбалансированной - подобрана именно под ваш проект (высота водного столба, количество и виды растений, режим светового дня).
Исходя из сказанного, выбирайте аквариумное освещение в первую очередь по количеству Люмен, а потом все остальное.
Освещение – самая затратная часть. Самое бюджетное решение – это установка обычных строительных-уличных прожекторов над аквариумом. Благо они сейчас очень тонкие и эстетичные. И поверьте, под ними все растет на ура, конечно, при условии наличия всех остальных составляющих.
Чтобы не быть голословными, вот фото наших травников, которые выращены исключительно под СД-прожекторами или с их присутствием.
Если же вы хотите профессиональное освещение или эстетику. То тут придется раскошелиться. Суммы могут аж бегом варьироваться от 10000 до 50000+ рублей для 100 литрового аквариума. Например, в 2021 году мы переобулись на профессиональный свет - светильники ISTA Titan. Да, недешево, но светильники Ахонь! Мы взрастили под ними профессиональный конкурсный акваскейп. Потому и вам советуем обратить на них внимание.
Ну, а так, что-то советовать сложно, т.к. у всех запросы и возможности разные. В этой статье мы рассказываем о продуктах наших партнеров – Tetra, Laguna, ISTA освещение.
Мы постарались кратко и объективно рассказать о них. Далее решать вам. В любом случае, мы не очень рекомендуем вам обращать внимание на кустарную светосборку от народных умельцев. Не все, но как правило, в такую сборку пихают фиг знает какие диоды, собирают все это на коленках… и поверьте, не единожды на форуме слышишь отголоски последствий такой покупки. Все-таки фирма – есть фирма. Как минимум вам дают гарантийное и пост гарантийное обслуживание.
Если вы новичок, у вас первый травник, то СД-прожектора – ваш выбор. Поехали дальше, а то, что-то заметка не очень краткой получается =)
СО2 для аквариумных растений. Растение примерно на 90% состоит из воды, остальные 10% - это сухое вещество. Из этих 10% - 46% это углерод. Вот почему подача СО2, так важна в растительном аквариуме.
Растения в аквариуме получают углерод "из воды" - из углесодержащих соединений. Но естественная концентрация С-углерода в воде мала и достаточна разве, что для неприхотливых растений, но и они, а уж тем более прихотливые растения будут рады дополнительной углеродной подкормке. Обеспечить подачу СО2 можно бражкой или баллонной системой СО2, лимонкой или другими способами.
Самый лучший, профессиональный, простой и в дальнейшем бюджетный вариант – это подача углекислоты через баллон. Одно, но - стартовая покупка комплекта: баллона, МГ-клапана, диффузора…. ударит по бюджету.
Можно ли обойтись без СО2, да для пары кустиков простых растений (криптокорины, эхинодорусы, большинство людвигий и т.д.).
Какие баллонные системы можно рекомендовать? Самый бюджетный вариант – это сборка от умельцев, которые продают СО2-системы в ВК и на форумах. Все весьма качественно.
Если вы хотите брендовую вещь, то рекомендуем самые недорогие и в тоже время качественные системы СО2 от ISTA (Тайвань). Сидим на них 5 лет и вам советуем.
В продаже вы найдет две серии баллонов ISTA Aluminum CO2 Cylinder, с горизонтальной и с вертикальной резьбой 1 и 3 литра.
Удобрения для аквариума с растениями. Все удобрения, любого бренда можно разделить на МАКРО-УДОБРЕНИЯ и МИКРО-УДОБРЕНИЯ.
Макро-удобрения – это нитрат NO3 и фосфат PO4 из которых растения берут N-азот и P-фосфор. Это самые важные элементы после СО2 - С-углерода.
Запомните - пропорция Редфильда рулит. Держите ее всегда под контролем и будет все оки доки. Право, исходя из наших наблюдений, пропорция Редфильда рулит только в полном соотношений N-P-C. Неполная пропорция – без углерода С не дает хороших результатов.
Микро-удобрения. Это все остальные менее важные элементы, которые необходимы для растений (см. ссылку). Делать на них сильный упор не стоит. Во-первых, все они в том или ином количестве содержатся в водопроводной воде и с подменами восстанавливаются в аквариуме. Во-вторых, передозировка по микро очень быстро приводит к вспышке водорослей.
Частой ошибкой новичков является непонимание того, что они льют в аквариум. Например, возьмем такое популярное и ходовое удобрение, как Tetra PlantaMin. Прочтите по ссылке аннотацию к продукту – укрепляет, стимулирует, дает шикарный габитус.
Новичок не вникая в суть, применяет его и получает вспышку водорослей, строчит на форумах - «Мол, фу какая плохая Тетра». А беда заключатся не в препарате, а в непонимании азотного цикла и баланса в травнике. У новичка идет перекос по Редфильду (допустим вообще нулевые N и P) и он вместо того, чтобы восполнить недостаток этих первичных элементов, заливает аквариум Тетра ПлантаМином - микро-удобрением (железо, калий, марганец). В итоге, перебор по микро идет только во вред, т.к. растениям не хватает базы – азота и фосфора.
Таким образом, вы должны понимать чего не хватает растениям и разбираться в удобрениях.
Как понять чего не хватает растениям? Все просто. Сейчас рынок забит разнообразными дорогими и не очень тестами аквариумной воды. Мы рекомендуем из недорогих отечественных – капельные тесты VladOx, они продаются онлайн и оффлайн.
Минимальный набор тестов для травника – это NO3 и PO4. Желательно иметь всю азотистую линейку: NH4, NO2, NO3. А также kH и pH тесты.
Тесты помогают нам мониторить ситуацию в травнике, но со временем желательно учится самим видеть, чувствовать аквариум. С опытом нужно уходить от «судорожного тестирования», лучший аквариумный тест и инструмент – это мы сами.
Резюмируем эту часть. Макро, оно и в Африке макро. По ссылке выше вообще указан рецепт, как делать их самостоятельно. Если вы пока не готовы к самомесам, то всегда и везде вы найдете линейку удобрений от Тетра: Tetra Planta Macro, Tetra PlantaMicro, подложки, корневые таблетки и многое другое.
Безусловно, есть масса других брендов, которые выпускают аквариумные удобрения. Есть возможность, пользуйтесь продукцией хоть ADA. На вкус и цвет, все фломастеры разные. Главное – пользуйтесь с четким осознанием для чего вы это применяете и что хотите получить в конечном итоге.
Так, что-то заметка, превращается в Талмуд. Что не удивительно – тема очень обширная. Остался один момент.
Параметры воды для аквариумных растений. Ссылка1 и Ссылка2, посмотрите, пожалуйста, эти статьи, в них достаточно хорошо раскрыта суть.
Здесь отметим, что на качество фотосинтеза влияет процесс ухода за аквариумом: параметры воды (kH, pH ниже 7), качественная фильтрация и аэрация, грамотные и своевременные подмены воды.
Пожалуйста, изучайте материалы по теме, будете вовлеченными в хобби и не останавливаетесь на достигнутом. В этом и есть секрет успеха. Аквариум – это целая экосистема, к которой невозможно применить одну волшебную пилюльку. В аквариуме все должно работать комплексно и в балансе.
Часто новички наступают на грабли, только лишь потому, что ведут себя, как монорельсовый трамвай. «Появились водоросли» --- «НадА средствА от водорослей» --- «Купил» --- «Залил» --- «НепАмахает» --- … А что, если мы скажем, что отсутствие водорослей в аквариуме – это прихоть аквариумистов! Что если с ними не нужно бороться.
Давайте возьмем любое средство от водорослей, в 99% случаях – это 2,5% водный раствор глутарового альдегида. Поэтому особого толку выбирать средство от водорослей нет. Глутаровый альдегид он в Зимбабве альдегид. Чем дешевле, тем лучше. Отечественный альгицид от Медосы «Против водорослей» вполне хорош.
Но фишечка в том, никакой альгицид вам не поможет, если вы не найдете первопричину появления водорослей – перекос по: свету, удобрениям, уходу и параметрам воды. Как только вы нивелируете причину, водоросли сами отступят. То есть не нужно «душить водоросли» - они естественные жители аквариума, их просто нужно «держать в узде». Альгициды помогают в борьбе, но это не панацея.
На этом разрешите завершить ибо тема весьма увлекательная, но бесконечная.
