.jpg.dc2800b2c2ba77f1676b5ac6323d7776.jpg)
Алиэкспресс аквариумные 
Анубиасы
Анубиас растет во влажных тропических лесах, на болотах, а также на скалистой местности вдоль ручьев и рек.
В природе растение время от времени может находиться полностью в воде, но, как правило, его листья располагаются над ее уровнем. Поэтому развитие анубиасов менее активно в аквариумах, они значительно уступают в росте своим собратьям, которые располагаются в палюдариуме или оранжерее.
Анубиасы – ползучие вечнозеленые травы, которые обладают утолщенным корневищем и короткими междоузлиями.
Растение имеет несколько листьев. Гладкие черешки, иногда с редкими небольшими шипами. Листовые пластины различной формы: овальные, ланцетовидные, эллипсовидные, треугольные, полустреловидные, ухообразные, полусердцевидные. Листья, как правило, кожистые, гладкие, иногда на нижней стороне с выступающими первичной и средней боковыми жилками. Боковые первичные жилки – перистые, а вторичные – перисто-параллельные, третичные же к ним перпендикулярны.
Початок анубиаса цилиндрический, намного длиннее или короче покрывала. Цветки женской особи плотно расположены, иногда немного рыхло. Зона женская смежная мужской и короче ее. Изредка на ней расположены двуполые или стерильные цветки. Мужская зона полностью репродуктивна.
Видео о растениях от ФанФишки
Подписывайтесь на наш YouTube-канал, чтобы ничего не пропустить
Околоцветник отсутствует, цветки однополые. На мужском цветке, как правило, от 3 до 8 тычинок, которые сросшиеся в синандрий обратнопирамидальной формы. Нити длинные, сросшиеся. Связник также сросшийся, мясистый, толстый, иногда незаметный благодаря текам, иногда не совсем сросшийся на вершине, небольшими отверстиями в промежутках. Теки краевые или боковые, полностью покрывают синандрий от низа до верха. Пыльца небольшая (24 мкм), различных вариантов сферической формы. Гинецей яйцевидный, завязь на 2-3 знезда, семяпочки анатропные, их в гнезде много. Плацента осеобразная; завязь толще столбика; широкое дискообразное рыльце,белое, розовое или зеленое.Плоды многосемянные, в виде ягод, от шаровидной до яйцевидной формы, различных оттенков зеленого цвета.
При выращивании анубиаса в аквариуме
Цветением анубиасы могут порадовать только в оранжерее или палюдариуме. Хотя, все же, иногда - это происходит и в аквариуме
.Виды анубиаса
Анубиас Афцели или Анубиас Афцелиуса (Anubias afzelii)
фото анубиас Авцели
Анубиас Афцели относится к прихотливым растениям, поэтому не рекомендуется для начинающего аквариумиста. В аквариуме растение лучше высаживать у боковых стенок на заднем плане. Анубиас растет медленно.
Параметры воды минимальная температура 24 °С, жесткость и кислотность воды неважны. Растение нуждается в чистой воде, поэтому необходима хорошая фильтрация и регулярная ее смена. Когда на листьях накапливается органика, старые листочки разрушаются, на кусте остается 2-3 молодых крепких листика.
Параметры освещения для анубиаса Афцели
Оптимально рассеянное, умеренное освещение. В качестве искусственного освещения желательно применять люминесцентные лампы в тандеме с лампами накаливания мощностью не более 60 Вт, колба которых матовая. Размещать лампы над растениями. При избытке света на листьях появляются зеленые водоросли, что отрицательно сказывается на его состоянии. Световой день в 11-12 часов вполне устроит анубиас.Грунт для растения должен быть питательным. Из-за мощной корневой системы, растение не прихотливо к размеру частиц субстрата. При посадке растения в новый грунт под корни добавляют питательные добавки: ил из старого аквариума, добавки глины и торфа. Слой грунта - до 10-15 см.
В условиях влажной оранжереи или палюдариума растение чувствует себя гораздо лучше, чем в аквариуме.
Размножение анубиас Афцели
В процессе жизни, растение образует боковые отростки, которыми его можно размножать. При посадке отростка корневище следует заглубить в грунт до основания листьев. При посадке крупного растения с развитым корневищем в грунт заглубляют только корни, оставляя корневище на поверхности. Семенное размножение анубиаса в искусственных условиях фактически невозможно. Семена, образующиеся лишь в палюдариуме и, как правило, являются неполноценными.
Анубиас карликовый или Анубиас нана
фото анубиас нана
У анубиаса нана стебель укороченный, на нем розетка черешковых листьев. Растение невысокое, растет в среднем до 8-12 см. Жесткая, овальная листовая пластина, основание которой закругленное, с острой верхушкой, блестяще зеленого цвета, до 8 см в длину и до 4 см в ширину. Черешок короткий, не больше 5 см. Корневище анубиаса разветвленное, ползучее и полностью покрыто листьями.
В аквариум сажают одновременно несколько растений анубиаса карликового на переднем плане. Корневище растения можно крепить к коряге, негладкому камню или просто углубить в грунт. Растет анубиас медленно, хотя через некоторое время образует хорошо уплотненный ковер, который становится укрытием для некоторых обитателей аквариума. Анубиас нана развивается одинаково размеренно как в воздушной, так и в водной среде напротяжении всего года. Благодаря жестким листьям растение спокойно будет чувствовать себя в аквариуме с цихлидами.
Параметры освещения для Анубиас нана
любит тень, исходя из этого, освещение не должно быть ярким, иначе растение покроется водорослями и приобретет неприглядный вид. При выборе искусственного освещения лучше остановится на люминесцентных лампах типа ЛБ с расчета 0,3 Вт на 1 л или лампах накаливания, колбы которых матовые. Также анубиас необходимо оберегать от прямых солнечных лучей. Световой день – от 12 часов.Параметры воды: температура 22-28°С (при температуре ниже 20°С анубиас не растет), кислотность (рН) 6-7,5, жесткость (dGH) 2-15°. Растение хорошо развивается в чистой, хорошо отфильтрованной воде, поэтому ее подмена необходима каждую неделю на четверть объема воды.
Грунт: Анубиас нана нуждается в богатом на питательные вещества грунте. Хорошим субстратом может быть мелкая галька и речной крупный песок. Корневая система растения неглубоко проникает в грунт. Во время посадки анубиаса корневище следует оставить наверху, а заглубить только корни. Когда растение разрастается, то заметно возвышается над поверхностью грунта , образуя сплетение корней. В подкормке минеральными удобрениями анубиас карликовый, растущий в аквариуме, практический не нуждается.
Размножение Анубиас нана
можно размножить отростками, образующимися на корневище. Когда на отростке сформируется 5 или 6 листочков, его можно отделив пересадить на другое место.Анубиас карликовый можно выращивать во влажной оранжерее или в палюдариуме при температуре не ниже 26°С. Грунт нужно составить из торфа, перегноя, песка и дерновой земли. В условиях оранжереи анубиас растет также как и в аквариуме, поэтому пару раз в месяц его можно полить комплексными удобрениями.
Анубиас разнолистный (Anubias heterophylla) или Анубиас конголезский (anubias congensis)
Анубиас конголезский растет медленно. Листовая пластина эллипсовидная или ланцетовидная, зеленого цвета, кожистая, длиной от 10 до 38 см, шириной от 3 до 13 см. На кончике лист острый, основание может быть и острым, и круглым, короткое в виде стрелы или копья, края немного волнистые. Листовая пластина с четко выделяющимися основной и боковой прожилками. Черешок анубиаса немного меньше листа или равен ему. Длина цветоноса 5-27 см. Кроющий лист достигает в длину 4,5см, при созревании широко раскрывается. Цветки небольшие, соединенные в початок, который почти на половину выступает над покрывалом. Очень мелкие семена. Корневище мясистое, толстое, ползучее, иногда разветвленное, придаточные корни шнуровидной формы. В высоту анубиас достигает 25-60 см. Куст шириной от 15 до 25 см.
Анубиас конголезский лучше выращивать в палюдариуме, где растение сможет полноценно развиваться. В высоту он может достигнуть даже 1 м, а длина листьев будет около 40 см. В условиях аквариума анубиас растет медленно, листья становятся более мелкими.
Хорошо чувствует себя анубиас разнолистный в тропическом большом аквариуме. Высаживать его можно на заднем плане или в середине аквариума. Травоядные рыбы к нему равнодушны. Когда появится у анубиаса цветонос, лучше от него избавиться, та как растение по окончанию периода цветения теряет много сил.
Необходимые параметры для содержания в аквариуме анубиаса разнолистного
температура 24-28°С, pH 6-8, жесткость 2-16°. Умеренное освещение. Песчано-глинистый грунт (можно мелкий гравий).Размножение Анубиас конголезский
размножают семенами и делением корневища. Корневище сначала делят на части с 3-4 листиками, а затем высаживают. Участки без листьев оставляют в воде до появления листьев и образования корешков.
Анубиас грациозный (Anubias gracilis)
Корневище анубиаса грациозного толщиной до 1,5 см. Черешок длиной около 60 см, короткое влагалище. Листовая пластина зеленого цвета, сердцевидная, кожистая, длиной от 10 до 40 см и шириной до 20 см, на верхушке заостренная, у основания округлая. Длина цветоножки от 6 до 15 см. Кроющий лист до 3 см линой, эллипсовидной формы. Початок до 3 см в длину, с большим количеством цветов. Анубиас грациозный цветет с конца зимы и до поздней весны.
Анубиас грациозный предпочитает влажную оранжерею, но можно его содержать и в аквариуме, только просторном, большого размера. При посадке в аквариум растение несколько месяцев акклиматизируется. Анубиас грациозный высокое растение, поэтому в аквариуме лучше размещать его на заднем плане. Рост растения очень медленный.
Условия для оптимального содержания анубиаса грациозного: температура 22-30°C, pH 6.6-7.0, жесткость 5-15°. Растение нормально развивается только в чистой воде, поэтому необходимо обеспечить ее мощную фильтрацию и еженедельную подмену. В мутной воде на листьях анубиаса образуются сквозные дырки. Для растения предпочтительно рассеянное освещение. Устанавливают лампы накаливания с матированными колбами или люминесцентные лампы типа ЛБ с расчета 0,3 Вт на 1 л. Прямых солнечных лучей анубиас не терпит. Световой день – 12 часов.
Анубиас грациозный будет хорошо расти в грунте, полученном путем смешивания песка или мелкого гравия с перегноем листвы бука и глины. Не исключено выращивание на гидропонике.
Сажать анубиас грациозный нужно так, чтобы его мощное корневище не было закопанным, а оставалось на поверхности. Прикапывают только корни, которые от него отходят, иначе корневище может подгнить.
Размножение: Размножается анубиас грациозный делением корневища. Его делят на части с 3-5 листиками. Безлиственные куски оставляют в воде до появления листьев и образования корешков.
Анубиас Бартера (Anubias barteri)
фото анубиас Бартера
Листья анубиаса Бартера несимметричные, объеденные розеткой, разных оттенков зеленого цвета, толстые, сверху глянцевые, а снизу бархатистые. У основания лист сердцевидный, покрыт белыми пятнами. Листовая пластина длиной до 10 см, а шириной – 5 см. На нижней стороне листьев ярко выражена основная жилка, образующая ребро. Жилки боковые незаметны. Черенки немного длиннее или вровень с листом. Корневище толстое, ползучее, иногда разветвленное. Корни придаточные сильно углублены в грунт. Высота анубиаса Бартера колеблется от 25 до 30 см.
Анубиас Бартера, как и многие другие виды анубиаса, растет довольно медленно. В аквариум высокие растения сажают по одному, невысокие – группой. Анубиас хорошо чувствует себя под водой. В палюдариуме растение так же можно выращивать. Благодаря жестким листьям анубиас Бартера не боится травоядных рыб.
Условия для оптимального содержания анубиаса Бартера: температура 26-28°С, уровень pH 6.4-7.8, жесткость 2-15 0. Обязательна регулярная смена воды. Освещение рассеянное. Растение укоренять можно в крупнозернистом грунте или песке с добавлением березового угля.
Размножение: Анубиас Бартера размножают дочерними растениями, которые выросли из почек корневища.
Анубиас Бартера - Пестролистный (Anubias barteri var."Variegated")
Нет однозначного толкования происхождения подобного рисунка. Некоторые специалисты утверждают, что это результат селекционного отбора, а другие считают растение зараженное вирусом. В любом случае, такой окрас листьев не имеет отрицательного влияния на развитие анубиаса, к тому же, придает ему яркую индивидуальность.
Анубиас пестролистный – растение универсальное, в равной степени подходит как для культивирования в аквариумах, так и для выращивания в оранжереи или палюдариуме. Хотя размеры растения достаточно скромные, все-таки лучше предоставить ему просторный аквариум, не менее 40 см в высоту. Высаживают пестролистный анубиас в центре или на заднем плане.
Условия оптимального содержания такие же, как и для всех анубиасов Бартера
Субстрат растению следует обеспечить жирный, богатый на гумус. В неорганический аквариумный грунт необходимо добавлять подкормки в виде гранул.
Крутые ролики о растениях и травнике от ФанФишки
Подписывайтесь на наш YouTube-канал, чтобы ничего не пропустить
ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗАМЕТКА О ВЫРАЩИВАНИИ АКВАРИУМНЫХ РАСТЕНИЙ
Данная заметка размещена во всех статьях ФанФишки посвященных аквариумным растениям. Это шпаргалка со ссылка, которая поможет вырастить любое аквариумное растение и травник любой сложности.
Большинство отсылочных материалов расположено в разделе сайта Акваскейп, также рекомендуем нашу брошюру: Аквариумный навигатор для начинающих: «Подводные сады Семирамиды».
Формулу успеха выращивания растений можно отобразить следующим образом.
В первую очередь необходим должный уровень освещения
(интенсивность освещения - Люмены)
Далее должная концентрация СО2
Далее макро-удобрения и микро-удобрения
Параметры воды, уход и качественные подмены воды
Градация данной формулы построена по степени важности. Первична интенсивность освещения, а далее по нисходящей. Поэтому, если у ваших растений появились дырочки на листьях, у них радикулит (скрюченные) или есть проблемы с водорослями, то, пожалуйста, не читайте «вредные советы» - это хлороз (недостаток железа), это недостаток калия… понос, фимоз и энодметриоз )
Всегда нужно решать проблему с настройкой травника от главного к второстепенному. Растения быстрей всего погибнут от недостатка освещения, чем от недостатка Fe и К. Более того, последние в той или иной степени всегда присутствуют в аквариуме, а вот измерить их четкое значение затруднительно.
Ниже, давайте пройдемся от главного к второстепенному.
Освещение в аквариуме с растениями. Запомните, самое главное в свете - это его интенсивность (Люмены)! Все остальные характеристики освещения: спектр, Кельвины, ФАР/PAR, Ra… важны, но вторичны. Не будет интенсивности освещения, не будет ничего. При этом интенсивность освещения должна быть сбалансированной - подобрана именно под ваш проект (высота водного столба, количество и виды растений, режим светового дня).
Исходя из сказанного, выбирайте аквариумное освещение в первую очередь по количеству Люмен, а потом все остальное.
Освещение – самая затратная часть. Самое бюджетное решение – это установка обычных строительных-уличных прожекторов над аквариумом. Благо они сейчас очень тонкие и эстетичные. И поверьте, под ними все растет на ура, конечно, при условии наличия всех остальных составляющих.
Чтобы не быть голословными, вот фото наших травников, которые выращены исключительно под СД-прожекторами или с их присутствием.
Если же вы хотите профессиональное освещение или эстетику. То тут придется раскошелиться. Суммы могут аж бегом варьироваться от 10000 до 50000+ рублей для 100 литрового аквариума. Что-то советовать сложно, т.к. у всех запросы и возможности разные. В этой статье мы рассказываем о продуктах наших партнеров – Tetra, Laguna, ISTA освещение.
Мы постарались кратко и объективно рассказать о них. Далее решать вам. В любом случае, мы не очень рекомендуем вам обращать внимание на кустарную светосборку от народных умельцев. Не все, но как правило, в такую сборку пихают фиг знает какие диоды, собирают все это на коленках… и поверьте, не единожды на форуме слышишь отголоски последствий такой покупки. Все-таки фирма – есть фирма. Как минимум вам дают гарантийное и пост гарантийное обслуживание.
Если вы новичок, у вас первый травник, то СД-прожектора – ваш выбор. Поехали дальше, а то, что-то заметка не очень краткой получается =)
СО2 для аквариумных растений. Растение примерно на 90% состоит из воды, остальные 10% - это сухое вещество. Из этих 10% - 46% это углерод. Вот почему подача СО2, так важна в растительном аквариуме.
Растения в аквариуме получают углерод "из воды" - из углесодержащих соединений. Но естественная концентрация С-углерода в воде мала и достаточна разве, что для неприхотливых растений, но и они, а уж тем более прихотливые растения будут рады дополнительной углеродной подкормке. Обеспечить подачу СО2 можно бражкой или баллонной системой СО2, лимонкой или другими способами.
Самый лучший, профессиональный, простой и в дальнейшем бюджетный вариант – это подача углекислоты через баллон. Одно, но - стартовая покупка комплекта: баллона, МГ-клапана, диффузора…. ударит по бюджету.
Можно ли обойтись без СО2, да для пары кустиков простых растений (криптокорины, эхинодорусы, большинство людвигий и т.д.).
Какие баллонные системы можно рекомендовать? Самый бюджетный вариант – это сборка от умельцев, которые продают СО2-системы в ВК и на форумах. Все весьма качественно.
Если вы хотите брендовую вещь, то рекомендуем самые недорогие и в тоже время качественные системы СО2 от ISTA (Тайвань). Сидим на них 5 лет и вам советуем.
В продаже вы найдет две серии баллонов ISTA Aluminum CO2 Cylinder, с горизонтальной и с вертикальной резьбой 1 и 3 литра.
Удобрения для аквариума с растениями. Все удобрения, любого бренда можно разделить на МАКРО-УДОБРЕНИЯ и МИКРО-УДОБРЕНИЯ.
Макро-удобрения – это нитрат NO3 и фосфат PO4 из которых растения берут N-азот и P-фосфор. Это самые важные элементы после СО2 - С-углерода.
Запомните - пропорция Редфильда рулит. Держите ее всегда под контролем и будет все оки доки. Право, исходя из наших наблюдений, пропорция Редфильда рулит только в полном соотношений N-P-C. Неполная пропорция – без углерода С не дает хороших результатов.
Микро-удобрения. Это все остальные менее важные элементы, которые необходимы для растений (см. ссылку). Делать на них сильный упор не стоит. Во-первых, все они в том или ином количестве содержатся в водопроводной воде и с подменами восстанавливаются в аквариуме. Во-вторых, передозировка по микро очень быстро приводит к вспышке водорослей.
Частой ошибкой новичков является непонимание того, что они льют в аквариум. Например, возьмем такое популярное и ходовое удобрение, как Tetra PlantaMin. Прочтите по ссылке аннотацию к продукту – укрепляет, стимулирует, дает шикарный габитус.
Новичок не вникая в суть, применяет его и получает вспышку водорослей, строчит на форумах - «Мол, фу какая плохая Тетра». А беда заключатся не в препарате, а в непонимании азотного цикла и баланса в травнике. У новичка идет перекос по Редфильду (допустим вообще нулевые N и P) и он вместо того, чтобы восполнить недостаток этих первичных элементов, заливает аквариум Тетра ПлантаМином - микро-удобрением (железо, калий, марганец). В итоге, перебор по микро идет только во вред, т.к. растениям не хватает базы – азота и фосфора.
Таким образом, вы должны понимать чего не хватает растениям и разбираться в удобрениях.
Как понять чего не хватает растениям? Все просто. Сейчас рынок забит разнообразными дорогими и не очень тестами аквариумной воды. Мы рекомендуем из недорогих отечественных – капельные тесты VladOx, они продаются онлайн и оффлайн.
Также рекомендуем, не побоимся этого слова – инновационные отечественные тесты UHE. Они, на данный момент, продаются только онлайн.
Минимальный набор тестов для травника – это NO3 и PO4. Желательно иметь всю азотистую линейку: NH4, NO2, NO3. А также kH и pH тесты.
Тесты помогают нам мониторить ситуацию в травнике, но со временем желательно учится самим видеть, чувствовать аквариум. С опытом нужно уходить от «судорожного тестирования», лучший аквариумный тест и инструмент – это мы сами.
Резюмируем эту часть. Макро, оно и в Африке макро. По ссылке выше вообще указан рецепт, как делать их самостоятельно. Если вы пока не готовы к самомесам, то всегда и везде вы найдете линейку удобрений от Тетра: Tetra Planta Macro, Tetra PlantaMicro, подложки, корневые таблетки и многое другое.
Безусловно, есть масса других брендов, которые выпускают аквариумные удобрения. Есть возможность, пользуйтесь продукцией хоть ADA. На вкус и цвет, все фломастеры разные. Главное – пользуйтесь с четким осознанием для чего вы это применяете и что хотите получить в конечном итоге.
Из профессиональной линейки удобрений, по адекватной цене, можем порекомендовать Prodibo (грунты, сойлы, макро, микро, стимуляторы и т.д.).
Так, что-то заметка, превращается в Талмуд. Что не удивительно – тема очень обширная. Остался один момент.
Параметры воды для аквариумных растений. Ссылка1 и Ссылка2, посмотрите, пожалуйста, эти статьи, в них достаточно хорошо раскрыта суть.
Здесь отметим, что на качество фотосинтеза влияет процесс ухода за аквариумом: параметры воды (kH, pH ниже 7), качественная фильтрация и аэрация, грамотные и своевременные подмены воды.
Пожалуйста, изучайте материалы по теме, будете вовлеченными в хобби и не останавливаетесь на достигнутом. В этом и есть секрет успеха. Аквариум – это целая экосистема, к которой невозможно применить одну волшебную пилюльку. В аквариуме все должно работать комплексно и в балансе.
Часто новички наступают на грабли, только лишь потому, что ведут себя, как монорельсовый трамвай. «Появились водоросли» --- «НадА средствА от водорослей» --- «Купил» --- «Залил» --- «НепАмахает» --- … А что, если мы скажем, что отсутствие водорослей в аквариуме – это прихоть аквариумистов! Что если с ними не нужно бороться.
Давайте возьмем любое средство от водорослей, в 99% случаях – это 2,5% водный раствор глутарового альдегида. Поэтому особого толку выбирать средство от водорослей нет. Глутаровый альдегид он в Зимбабве альдегид. Чем дешевле, тем лучше. Отечественный альгицид от Медосы «Против водорослей» вполне хорош.
Но фишечка в том, никакой альгицид вам не поможет, если вы не найдете первопричину появления водорослей – перекос по: свету, удобрениям, уходу и параметрам воды. Как только вы нивелируете причину, водоросли сами отступят. То есть не нужно «душить водоросли» - они естественные жители аквариума, их просто нужно «держать в узде». Альгициды помогают в борьбе, но это не панацея.
На этом разрешите завершить ибо тема весьма увлекательная, но бесконечная.
Всем спасибо,
Напоследок предлагаем вам посмотреть пару роликов
